《茶經(jīng)》里面講到茶園和土壤的內(nèi)容也頗為值得重視，現(xiàn)在網(wǎng)上講茶的博主也經(jīng)常會引用一兩句，但實際上誤解也很多，大多只是為了宣傳產(chǎn)品，未必符合愿意。
總體來說，陸羽是在用一種陰陽平衡的觀點來看待茶園的。比如說“陽崖陰林”，這句話講的是，如果是在高山上的茶園，一定要陽光充足，因為海拔高，本身氣溫低，積溫不夠，就需要有充足的日照。而如果海拔低一點的地區(qū)，本身溫度很高，就需要有一些遮陰來減少日照。
這是一個最基本的陰陽關(guān)系，隨著話題慢慢展開，我們會逐漸發(fā)現(xiàn)，這個陰陽的基本邏輯應(yīng)用是非常廣泛的，而茶這種神奇的植物，的確也是對陰陽轉(zhuǎn)化極為敏感的。
我們并不是只要死記一個“陽崖陰林”，而是要把握背后的陰陽關(guān)系，靈活運用。比如普洱茶產(chǎn)區(qū)中有一個地方叫昔歸，是所有名山中海拔最低的，核心產(chǎn)區(qū)忙麓山不足千米，這對于平原地區(qū)可能不低了，但是在云南是相當?shù)偷摹０凑找话闱闆r，這種海拔屬于山間平地的海拔，也就是所謂的壩子茶的海拔，溫度高，日照強，茶質(zhì)苦澀，風味單調(diào)，是不會出好茶的，為什么昔歸會成為一線名山呢？
這是因為昔歸恰好處于瀾滄江的西岸，從茶園到江面直線距離也就百米有余。茶園常年得到瀾滄江水汽的滋潤，其所在的邦東地區(qū)云海很壯觀也很常見。這種云霧的滋潤降低了低海拔高溫的影響，形成了新的陰陽平衡。云霧環(huán)繞為茶葉中氨基酸含量增高做出貢獻，所以昔歸茶以鮮特出，被稱為茶中味精，再加之大葉種雄強滋味和低海拔的厚重感，形成了一種類似菌子的香味，喜歡的人會非常上頭。
所謂高山云霧出好茶，這是對于其他地區(qū)，云南本身的基礎(chǔ)海拔很高，如果海拔很高再加多云霧，可能就會滋味淡薄了。這個時候反而是低海拔云霧產(chǎn)生了好茶。光是記一兩句話沒有意義，只有對陰陽關(guān)系真正理解了，才能在具體的場景里活學活用。
這個大的陰陽關(guān)系下，其實還有小的陰陽關(guān)系，比如昔歸的土質(zhì)并非很厚實的土壤類型，風化土比較多，含礦物質(zhì)和砂質(zhì)比較多，透氣性較好。而昔歸的位置是在瀾滄江的西岸，是所謂鐘朝陽之氣的地方，這些里面都蘊含著陰陽的關(guān)系。如果說我們一時無法判斷這些因素的影響，可以通過橫向的對比來理解和把握茶性。
比如和同區(qū)域海拔更高的那罕與曼崗等地茶園對比，就會發(fā)現(xiàn)后者茶園中風化土和石質(zhì)含量更高，海拔也更高，就會形成不同的風味類型。那罕會形成類似沉檀的木質(zhì)香氣，海拔高一些的曼崗風味更加清爽，如果到了海拔更高的兩千米左右的大雪山（邦東大雪山），則會呈現(xiàn)清峻淡雅的風格。
如果我們再和瀾滄江對面（東岸）的山街打筍山等茶園對比，同樣的類藤條養(yǎng)護，近似的樹種，風味又會發(fā)現(xiàn)同中異、異中同。在一次次的比較和品鑒當中，我們才會對茶樹原料和風味的陰陽關(guān)系越來越清晰。
真正的高手并不會被所謂的名氣迷惑，天地之大，陰陽的奧妙無處不在，這個片區(qū)并不是只有昔歸才能做好茶，關(guān)鍵是你懂不懂，會不會用。如果你的見地到了，乃至通過工藝讓茶發(fā)揮它獨特的魅力，那前面說的這些地方都可以做出好茶。
從昔歸茶園望瀾滄江大橋
再比如世界遺產(chǎn)景邁山，山北傣族的大平掌茶園和山南布朗族芒景芒洪等地的茶園，風味就有很大區(qū)別。山北大平掌的香氣清雅高揚，山南芒景的滋味低沉厚重，形成風味的陰陽關(guān)系，而這個陰陽關(guān)系和自然位置的陰陽并不是簡單對應(yīng)關(guān)系，而是一個轉(zhuǎn)化關(guān)系，這正是茶這種植物極為特別之處。后面有機會我們再展開。理解和利用這樣一種陰陽的關(guān)系，我們還可以利用茶性進行拼配，做出精彩的作品。
如果我們再深入考察傣族與布朗族的文化，就會發(fā)現(xiàn)這兩個民族的性格與茶的風味之間又有協(xié)同一致的關(guān)系。如果我們再看布朗山老曼峨的布朗族，巴達章朗的布朗族，勐往曼糯的布朗族，對這幾個地方的茶的風味深入了解之后，你會明白千百年來茶和人的互動，一個民族的性格會通過種植養(yǎng)護加工等種種方式，體現(xiàn)在茶的風味體感之上，這個時候你會對天地自然運行的規(guī)律感嘆不已。
景邁山南芒景芒洪茶園
陸羽說“野者上，園者次”，這比較符合中國人追求天然的理念，從現(xiàn)在的研究來看，也有其依據(jù)。一方面野放茶園的漫反射光比直射光更利于茶中復(fù)雜風味物質(zhì)的形成，風味表現(xiàn)更為柔順和諧。更重要的是，周圍的生態(tài)植被讓茶園的土壤生態(tài)狀況更好，這樣風味就會呈現(xiàn)一定的復(fù)雜性和層次感，同時自然生長的狀態(tài)也會讓茶質(zhì)的飽滿度更加突出。
但是如果讓普通人喝，則未必能喝出“野者”和“園者”的區(qū)別?，F(xiàn)在市場上主要都是大規(guī)模密植茶園原料制成的茶品，雖然很多茶品宣傳上說是荒野老叢，但大多名不副實。真正的荒野茶園還是非常少的。如果你不懂茶中的山野氣韻，你也可能未必會覺得“野者”更好。
我們說陸羽的《茶經(jīng)》不僅有很多知識性的記錄，也包括了很多審美上的判斷，這些對中國茶的影響非常深遠。
如果要全面的理解“野者上”，相對比較容易的還是普洱茶，因為普洱茶現(xiàn)在仍有很多茶園處在森林當中。不僅是環(huán)境的“野”，也包括樹種的“野”。比如我們在勐臘的瑤區(qū)，去品味銅箐河、百花潭、蟒蛇箐等森林山場的風味特點，和彎弓、刮風寨等易武熱門產(chǎn)區(qū)對比，然后再和麻黑落水洞一帶的茶園對比，或者和古六山曼磚、莽枝、革登的茶山對比，了解了不同程度的“野“，哪些是樹種的野，哪些是環(huán)境的野，才會對“野”這個字有比較深的體會。
野者是否是更好的，這個是審美判斷，這是可以探討的。前提是我們先要明白“野”代表了一種怎樣的風味特征。其實對于很多現(xiàn)代人來說，一開始未必覺得野就是更好的。只有當你慢慢喝懂了山場，喝出周圍復(fù)雜環(huán)境對風味的影響，你可能會對“野”有更多的偏好。
當然，野也不一定都好，好的野是山中高士，令人敬仰，而不好的野則是粗野、狂野，就需要從采摘養(yǎng)護上，從工藝上加以調(diào)整。比如早年間很多老撾緬甸等地的境外茶，“野”中帶“狂”的特征就比較明顯，這些年隨著不斷采摘養(yǎng)護，這種令人不適的野性有所下降，人的接受度就大大提升了。
野有的時候，不僅指的是環(huán)境，也是我們對茶樹的一種態(tài)度。怎么說呢？現(xiàn)代有一種種植的理念，叫作自然農(nóng)法，就是盡量讓農(nóng)作物保持在大自然中自然生長的狀態(tài)，減少人為的成分，只做必要的輔助，這個野，本身是一種態(tài)度。這個比前面說的環(huán)境的野，更加重要。
再好的環(huán)境，如果你沒有這種理念，也是白搭，很快為了產(chǎn)量就會清除遮陰樹，翻地，上肥，為了方便采摘做過度修剪甚至臺刈，那就不是野了。在云南的名山名寨，過度采摘的情況是非常嚴重的，所以就更需要肥力的補充，那這個野的感覺就慢慢消失了。那種自然生態(tài)下土壤的豐富性就不復(fù)存在了，只能品味樹種和山場的味道，野趣就沒有了。
最直接能讓我們切實體會到“野者上”的，是那種森林中新發(fā)現(xiàn)的茶樹，常年沒有人采摘的茶樹，那種風味、那種氣韻，真的是動人心魄的。比如說薄荷塘剛剛出現(xiàn)的那兩年，風味可稱冠絕，清晰度、飽滿度、山野氣韻都非常出色，后面慢慢下滑，就很難達到早期的高度了。
不僅是森林茶園，有些被荒廢多年的茶園也是如此，茗壽堂曾經(jīng)在大山深處發(fā)現(xiàn)一處荒廢多年的茶園，樹種非常獨特，因為極為偏僻，周圍村寨多年前就已搬遷出去，又并非熱門產(chǎn)區(qū)，原村寨的人嫌離得遠太麻煩，多年都沒有采過，茶樹野蠻生長，沒有修剪，枝條已成藤蔓狀，茶園幾乎走不進去。雖然從茶園管理的角度很糟糕，產(chǎn)量也很低，但是多年荒廢頭采的茶，風味真的令人震撼，以其蘭香馥郁被命名為“九畹“，其豐富性，爆發(fā)力，完全可以碾壓很多一線名山。
“野者上”，人幾乎無法進入的茗壽堂九畹茶園
野者上這個概念，也是要靈活運用的。首先你要讓茶樹盡可能處于自由自在生長的狀態(tài)，如果失去這個前提，那就要相應(yīng)調(diào)整。有的名山，茶樹本身已經(jīng)嚴重過度采摘，加上游人踩來踩去，土壤狀況已經(jīng)明顯惡化，這個時候為了打造一個“原生態(tài)”的形象，強制要求既不翻土，也不許補充肥力，土壤生態(tài)得不到改善恢復(fù)，茶樹的生長狀態(tài)變得很差，甚至會死掉，那這種形象上裝出來的“野”，只有負面的作用。這個在云南有些名山也是很明顯的，就不點名了。
“野”者上，貴在真，如果真沒有了，善美也就失去了意義。
土壤對茶園來說，可以說是特別重要的，陸羽談到茶園，首先講的就是“上者生爛石，中者生礫壤，下者生黃土”，這個仍然主要是一個審美判斷，這個取向有著深遠的影響，至今影響著巖茶等類別的品鑒審美。
所謂爛石，指的是風化土，并不是茶園長在石頭上，如果茶園石頭過多，那茶樹滋味就淡薄了，而是石質(zhì)是“爛”的，看起來像石質(zhì)，但是一捏就碎。礫壤指的是土壤當中有石質(zhì)或砂質(zhì)。黃土指的就是純的土質(zhì)。爛石和礫壤不僅透氣性、透水性更好，也富含礦物質(zhì)，同時更為關(guān)鍵的是形成獨特的土壤生態(tài)，讓土壤中可以產(chǎn)生獨特的微生物群體，進而影響茶的風味。
所謂好壞美丑，其實背后是有不同的標準，陸羽的審美是高級的，陰陽和諧，與自然相通的審美。如果是不同的審美，也可能有完全不同的好壞判斷。比如有的人把苦澀濃重理解成所謂的“霸氣”，破壞了嗅覺與味覺，那他可能會覺得陽光直射的臺地茶最合口味。而如果味覺嗅覺沒有足夠的敏感，尤其是體感上的體驗遲鈍，最多只能體會古樹的飽滿度，滋味的濃郁度，可能會更偏好肥沃土質(zhì)的原料，對于“野者上”、“上者生爛石”未必認同。
普洱茶中的曼松王子山，是典型的風化土質(zhì)。除了古樹滋味可稱飽滿，大量的小樹喝起來比同樣樹齡其他山頭的滋味都要偏淡一些，但是有其獨特的格調(diào)與韻味。這個時候，不同審美判斷的人就可以做出取舍。畢竟曼松的古樹量極少，公斤價至少要四五萬。曼松小樹公斤價也要兩三千，這里說的還是原料價格，市場價是買不到的，這個價格買非名山的古樹也綽綽有余，是否值得，要看你能否喝懂這種審美，乃至對曼松的文化認同。說到底，品茶并不只是品滋味足不足，香氣高不高，而是一個綜合的審美，就像一幅畫的好壞并不是色彩濃艷與否所能決定的。
說到茶園，對于熱愛茶山的人來說，就有說不完的話題。這本書畢竟不是講這方面的專著，只是為了幫助大家理解古人的見解和審美，以免總是被網(wǎng)上混淆視聽的人帶偏，我們順帶說說，接下來看采摘。
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