行好韻國標安溪鐵觀音
以安全、健康為基本
實現(xiàn)產(chǎn)品一盒一碼可追溯
做有身份的好茶
建立從茶園到茶杯的品質(zhì)保證體系
為消費者提供一杯健康好茶
是行好韻始終努力的目標
"行古法 好茶源 韻至真"
行好韻國標安溪鐵觀音
在世界公認的黃金地帶——安溪善品之地
嚴選優(yōu)質(zhì)鐵觀音原料
沿襲鐵觀音古法制茶非遺技藝
只為給您帶來一杯安溪鐵觀音正宗滋味
行好韻傳統(tǒng)技藝：
傳統(tǒng)鐵觀音對茶青有著極高的品質(zhì)要求，應在晴朗、中溫的天氣，于上午露水被陽光曬干之時，午后才開始采摘茶青，到下午太陽落山之前停止采摘。
傳統(tǒng)鐵觀音需要重度曬青，曬青時間在當天午后四點左右的陽光為宜，葉子攤薄，曬至葉色轉(zhuǎn)暗，手摸葉子柔軟，頂葉下垂。
傳統(tǒng)鐵觀音的搖青需要搖三至四次，必要時甚至更多，每一次搖青的時間都比較短，但兩次搖青的間隔時間則比較長。三四次搖青間隔的時間長達6-10小時。(根據(jù)茶青的發(fā)酵情況而定)。
傳統(tǒng)鐵觀音在自然環(huán)境下進行發(fā)酵，晾青當天的溫度、濕度甚至風向都對制茶的成敗有著很大的影響。
炒青一般是在第二天的凌晨四點半到六點左右進行，具體視茶青的情況而定，靈活拿渡。
通過揉捻，使葉細胞部分組織破裂，擠出茶汁凝于葉表，初步揉卷成條，不僅增強葉子的粘結(jié)性和可塑性，而且為烘焙、塑形打好基礎(chǔ)。揉捻應掌握"趁熱、適量、快速、短時"原則，防止燜黃劣變。采用揉捻機揉捻，一般轉(zhuǎn)速4050轉(zhuǎn)/分鐘，歷時34分鐘，其間要停機翻拌一次。
傳統(tǒng)鐵觀音的包揉方式是用手包揉，包揉與烘干兩道工序反復相間進行，各個工序互相聯(lián)系、互相制約。
烘干是去掉茶葉水分，進一步定型形態(tài)與香味的最后工序，使茶葉便于貯藏。初烘一般配合包揉分兩次進行。
安溪傳統(tǒng)鐵觀音的制作工藝在茶葉界擁有三最，即工序最多、技術(shù)要求最高、最復雜。其工藝基本定型，有20多道工序，包括采摘、曬青、靜置、搖青、殺青、包揉、揉捻、焙火等。"鐵觀音制作技藝成型后，傳承如一，只有嚴格按照傳統(tǒng)工藝操作，才能做出"古早味"。
百畝茶地一畝林，行好韻國標鐵觀音，甄選安溪千畝可管控的生態(tài)茶園，融合八道傳統(tǒng)制茶工藝，淬煉出卓而不凡的鐵觀音真韻。
品質(zhì)-全面符合國家標準
安全-層層把控
健康-正味溫和暖胃
口感-茶韻濃厚更耐沖
價值-常溫存儲更保值
行好韻從茶園到茶杯，確保產(chǎn)品的安全性和可靠性。以心制茶，精心沉淀傳統(tǒng)制茶工藝精髓，層層還原安溪鐵觀音正宗滋味，歷練出卓爾不凡的傳統(tǒng)韻香。健康安全的國標鐵觀音呈現(xiàn)四大產(chǎn)品價值：
一、國標：種植、加工、檢測、包裝，全流程執(zhí)行安溪鐵觀音國家標準規(guī)范;
二、傳統(tǒng)：傳承鐵觀音非遺制茶技藝精髓，香高韻濃，還原安溪鐵觀音正宗滋味;
三、健康：每批次產(chǎn)品均通過中國農(nóng)科院茶葉研究所權(quán)威檢測，一盒一碼可追溯，安全放心;
四、保值：無需冷藏，可常溫存儲，久存?zhèn)鹘y(tǒng)香轉(zhuǎn)陳香，韻濃更暖胃。
行好韻系列產(chǎn)品
經(jīng)泉州市衛(wèi)生委員會權(quán)威認證
達到可長期常溫保存的食品安全企業(yè)標準
上下滾動查看更多
還原三十年前的味道
堅持國標制茶，堅守傳統(tǒng)香韻
是行好韻茶業(yè)的初心
更是一路前行的永恒目標
獻給每一個愛茶之人
感恩安溪鐵觀音!
以上部分圖文來源于網(wǎng)絡(luò)
剛開始喝茶的人，對茶香會非常敏感。即使是老茶客，心中也一定珍藏著某款茶香的記憶。人們迷戀或惦念某一款茶，往往因為它特殊的香氣，此香令人不可自拔。
香氣也是初入門的茶客最為看重的特點，所以說，銷往北方市場的茶葉大多要有比較明顯的香氣。一般而言，香氣并不能代表茶的全部，如果僅僅只是了解香氣而不識茶味，就是一個茶上的新手。但是香氣卻是表達茶葉內(nèi)質(zhì)非常重要的組成成分，真正的高手，他也會清晰地知道，香氣并不那么簡單，也絕非那么容易懂。
香出“名門”
茶葉鮮葉中的香氣成分只有一百多種，但經(jīng)過制茶人的妙手，香氣就會如魔術(shù)般幻化。我們當前已經(jīng)知道的干茶香氣成分達五百多種，這其中有各種醇類、酯類、醛類、醚類，這是一串難以記得住的化學方程式。且把這些頭痛的問題留給專業(yè)人員來研究，而迷人的香氣由我們來探嗅。
香氣與生態(tài)的關(guān)系密切
現(xiàn)在各地的茶園，都種植著越來越多的高香品種，茶科所在研發(fā)新品種時往往把香氣當成一個重要的指標。比如烏龍茶里黃玫瑰這個品種，就是黃觀音與黃金桂分別為母本父本的新品種。
在各種茶類中，香氣最為明顯的茶應該算是鳳凰單叢了。其實潮州鳳凰山所產(chǎn)并非都是單叢，還有浪菜、水仙等不同等級的烏龍茶，區(qū)分等級的標準，就是看有沒有明顯的香氣類型。浪菜也可能源自一些兩三百年的古茶樹，因為沒有清晰的香型，即使是單株制單株賣也不能稱為單叢。
有些茶天生帶有清甜之氣
通過茶香也最容易辨識某款山頭茶。比如普洱茶里的山頭，常會有它們典型的香氣特征：易武的冰糖香、景邁的蜜蘭香、曼松的糯香等等。
武夷巖茶講究山場，除了可以體現(xiàn)巖骨之外，山場與香氣之間關(guān)聯(lián)也很密切。
比如有的山場的水仙品種可以出蘭香花，有的怎么做都做不出來，這跟土壤及生態(tài)有很大的關(guān)系。
香氣與品種的關(guān)系，這個就更好理解了。肉桂的桂皮香、水仙的花香、鐵觀音的蘭花香、佛手的佛手柑香。而單叢有那么多品種：蜜蘭香、夜來香、黃枝香……都是以香氣類型命名的。福鼎大白品種的銀針或白牡丹有毫香或杏仁香；建陽水仙制成的白茶，往往有奶油香。
香出在心中
指的是要做出茶香，必定有用心的態(tài)度。
先來談談工藝對茶香的影響。紅茶中常見的紅薯香，多出現(xiàn)在發(fā)酵環(huán)境比較密封的狀態(tài)中。
綠茶中，炒青香型與烘青香型就會有比較大的差異，各式栗香則為炒青比較透比較熟時容易出現(xiàn)的香氣、而豆香常出現(xiàn)在殺青火溫較高的茶葉上面、蘭花香與攤晾的關(guān)系密切，而毫香與嫩香多出現(xiàn)在采摘比較細嫩的茶葉中。
黃茶中，霍山黃芽就典型的米糕香氣。
茉莉花茶的透素與透蘭，都反映了窨制工藝上缺陷，前者茶量太多，后者花量太多。
云南勐海由于制作熟普的工藝成熟，會出現(xiàn)所謂的“海鮮味”，人們稱之為“勐海味”。
安徽的安茶則因為竹籃與粽葉包裝的關(guān)系，會出現(xiàn)竹箬香。
烏龍茶香氣特別，正因為有搖青等個性的工藝，當然萎凋到什么程度再下鍋殺青也一樣很重要。
如武夷巖茶，茶香會隨著工藝變化而變化，搖青輕一些的多呈花香，重一些則果香，搖過頭了容易有酵香。
所以香氣與山場、品種、工藝都有莫大的關(guān)系，但別忘了還有一個陳放存儲的影響，普通綠茶如果是陳年的話，就會有陳茶香，如果某個“品茶高手”喝不出陳年綠茶，那是要鬧笑話的。
說一說好喝的陳茶香。傳統(tǒng)工藝的烏龍茶，經(jīng)多年存儲后，所形成的香氣，常被人稱為“酸梅香”，嗅一下就會讓老茶客流口水了。而老黑茶或普洱一類，多出現(xiàn)木香、樟香，老白茶則為藥香。
誰說陳年香不好？誰又在說“越陳越香”？
這是從不同角度來看的問題——你喜歡的話，就會覺得那陳沉的藥香是如此迷人，哪怕變得淡薄或似有若無，你也會把它形容為“大音稀聲”或“歲月的滋味”，不喜歡的人，則可能扭頭就走。
聞香妙法
適合聞茶香的，是高密度的白瓷蓋碗，所以白瓷蓋碗最常用在烏龍茶的沖泡當中。白瓷品杯也可以聞香，但一定要選擇燒結(jié)溫度高、天然釉面且杯型為束口的杯子。人們也經(jīng)常在勻杯中探嗅茶香，勻杯深長掛香細密，會與蓋香相得益彰。
直接聞干茶香，是非常重要的方法。壺或蓋碗一定要提前溫熱，嗅時朝自己方向揭開45度，只需深嗅一下，再嗅已弱。
沖泡時的茶香，還分熱香、冷香與溫香，所以還需要在沖泡過程中聞香。在專業(yè)審評中，烏龍茶在出湯前一分鐘才開始聞蓋香，這是含水的蓋香，自然與出湯后的蓋香不一樣，所以也做為一項重要的指標。
出湯后留下來的蓋香，尤其是迷人的冷香，讓人們?nèi)滩蛔∧闷鹕w子聞了又聞，這是好茶的魅力。
最難能可貴的則是湯水中帶的香，或稱“香沉水底”，這往往在內(nèi)質(zhì)過硬或工藝到位的茶葉才能出現(xiàn)。
葉底的香氣，也能透露秘密。有時候因為沖泡手法巧妙或低溫沖泡，某些有缺陷的香氣不會出現(xiàn)在茶湯中，但仍然會在葉底上遺留下來，比如假老茶的燥氣或雜味、存儲受潮的某種香氣、焦糊的香氣等。
誰識真香
有些茶帶了果香，人們就說茶的周邊種了水果；茶帶上蘭香，就說茶周邊有蘭花；茶中有樟香，就說茶種在樟樹周邊。這些都是牽強附會的說法，栗香、棗香、參香或豆香，也是因為種了板栗、棗樹、人參和豆子嗎？植物學上，茶樹根并不會汲取別的植物的香氣。但有一點，茶樹生長區(qū)域如果生態(tài)良好、植被繁多，或高山云霧，茶香必定帶上清甜之氣。
人們喝茶，多被茶葉外表的香氣吸引，有些茶剛剛聞起來確實很香，香得甚至有點膩，其實那些高飄的香氣并不優(yōu)美，就像好的香水，并不是高揚刺鼻的，而是幽長細膩的。
馥郁的香并不是說不好，所謂“清則幽遠，銳則濃長”，講的就是香氣能夠深長綿遠。
幽長與香氣的回味，常用于判斷是否為正巖茶、普洱中的古樹茶等，好的內(nèi)質(zhì)，香氣表現(xiàn)深長細密，飲后往往令人回味，香韻常留口腔。
另外，品飲老茶時，人們常常形容茶湯中有藥香、棗香，這是比較正氣的香。如果茶湯有參香與樟香，則要多一些心眼，看看這些參香與樟香正不正，不正的參香或樟香，近似于木頭房子受潮的氣味，不要把霉味當成參香或樟香。
病香之辨
讀懂病香，也就識得茶的真味了。所謂病香，不妨理解成茶中的焦、糊、悶、餿、霉、濁、異味等等特征。
如果在茶中能聞到焦糊味，那往往是炒青時鍋未及時潔凈，或由于急火導致的茶葉邊緣焦糊。有一些紅茶，喝起來有較沖的焦糖香甚至火香，往往是烘干時高溫導致的，這樣的茶，舌面很容易留下燥感。
酸香到處好不好？這種酸就要看是不是伴著餿味，酸餿味意味著工藝過程中的問題。好的酸香，會令人心情愉悅，有水果般清新甘美之特性。
加了香精的茶，剛剛沖泡時香氣高沖，再沖已弱，三四水后完全沒有了之前的香氣了，其雖有香氣卻令人生膩，并不美好。
如果我們用心，一定能夠安靜地在一盞中感受到更多更全面的茶香信息，甚至雨霧或山林之氣。
能夠明白茶香的清濁，也就明白茶的大半了。
注：文章篇幅略長，建議閱讀時間5分鐘
寫在前面
與茶相切近兩年（對，這種既沒分離也不相交的狀態(tài)暫且稱之為“相切”吧）。這兩年，漸行漸遠，雖偶有品嘗，但看起來更像是個茶葉愛好者而不是學茶之人。忙，以至于朋友一個月前贈予的茶到現(xiàn)在還沒拆封來嘗一嘗。
喜歡的事物漸行漸遠是一種怎樣的感受？親測那是一種恐慌與無奈之后，只剩沉默的感受。
我認為這對我來說很嚴峻。于是，前一陣，仔細思考了一下：怎樣才能不疏離？光靠意念恐怕是不夠的，這就好比“異地戀”，再好的感情也會被“距離”沖淡。后來，我想到，不如來一些招數(shù)強行督促。于是有了這個主意——在公眾號上分享自己正在讀的茶書。一方面敦促自己堅持讀書，借此驗證“一個習慣到底可以堅持多久”；另一方面也能分享給每一位此時正在閱讀的愛茶之人，豈不美哉？
那么，問題來了。當我開始敲打鍵盤的時候，突然意識到：若我將書原樣照搬，即使注明出處，看起來依舊像是一件侵權(quán)的事兒，若大家都借此讀書，豈不是影響了這些書的銷量；另一方面，萬一我一個粗心馬虎，敲出幾個錯別字，可真成了正兒八經(jīng)的盜版，豈不尷尬！這樣看來，無論從經(jīng)濟學角度，還是道德角度，好像都不該把書照搬過來，畢竟知識是有價值的產(chǎn)物，我不該如此善做主張。
所以，我決定，分享僅限于精彩的片段，供感興趣的茶友參閱，遇到好書，自然也會推薦進來，供大家參考。如此一來，可以借此了解是否有讀下去的必要。
說來慚愧，如今我已是一個不專業(yè)的專業(yè)學生。茶人講究“茶德”，茶品如人品，學茶之人更應銘記！學茶即使到了至精至深之處，也不會有絲毫賣弄之意，更何況我這半只腳在門內(nèi)的人。所以，絕無賣弄之意。
此平臺實時開放，如果你有任何好的建議或意見，可以隨時提出，我一定加以改正！希望未來的分享中，與大家共同學習進步！
——野馬茶窩子
蔡襄1064年寫完了他的《茶錄》，他定義的品茶標準是：色，香，味。過了接近1000年的時間，今人的貢獻，增加了一個字：形。
茶的中國標準：色、香、味、形——以茶為本，千年過去，未有更改。
茶葉的審評，分為“干評+濕評”兩大步驟，此處暫不提及，后期再敘。
宋朝開始，貢茶院由浙江顧渚轉(zhuǎn)移至福建建安，即使開國初期，建安的北苑貢茶等級亦十分明確：龍茶、鳳茶、京挺、的乳……10個品種井然有序?；实圪n茶，親王才可能得到龍茶，而皇族、學士、將帥次之，可能被賜鳳茶。這是一個依次遞減的程序。
此處，提到蔡襄，著《茶錄》一書，品茶識茶可謂“精準”。茶葉品鑒，色、香、味均需涉獵，嗅覺與味覺的精細化定型，是需要足夠多樣且高等級茶品飲用才能建立的感覺體系。而貢茶乃十級明確劃分，以蔡襄的官位，與頂級貢茶相去甚遠，那么又是如何在他的《茶錄》中如此精確的描述茶的色、香、味？
原來，在宋仁宗慶歷年間（1041-1048）,蔡襄是福建轉(zhuǎn)運使，負責貢茶制造，做茶的，喝點好茶自然沒有意外。（突然想到曾經(jīng)在武夷山茶廠的日子，沒少跟老師和茶師傅蹭好茶喝，幸福哦?。?/span>
貢茶制度化，是茶圣陸羽的一個建議。這位《茶經(jīng)》作者認為，浙江長興與宜興之茶“可薦于上”……貢茶院于是設(shè)在湖州長興和常州宜興交界的顧渚山。比附現(xiàn)今，貢茶院應相當于國營茶廠。另外長興宜興之茶，茶香之外，可以在清明前送至長安，是他們中選的關(guān)鍵。
茶圣推動了茶葉發(fā)展，“國營茶廠”的設(shè)立，也對唐時社會生態(tài)的影響極為深刻。貢茶院制度所帶動的社會影響，甚至大大改變了當時社會資本的投資方向，連江賊也擠入此行，極大程度的促進了唐朝經(jīng)濟的發(fā)展。所以，從歷史看來，茶興于唐絕對有跡可循。
唐朝茶葉傳入日本，近千年演變，日本目前主要的兩種茶道，其一為抹茶道，即為中國宋朝的點茶方式；另一為煎茶道，則是明代以后的中國泡茶方式。
時空變換，唐朝發(fā)育出了一套官方品賞程序——煮茶，至宋一變，由煮茶而變?yōu)辄c茶，茶與水并飲，已然非常接近近代中國人綠茶的飲用方式。明朝，朱元璋罷團餅茶而興散茶，飲茶方式由此從碗入壺。宜興紫砂壺也開始出現(xiàn)。
注：此處涉及團餅茶與散茶的制茶工藝之變，由于篇幅原因，下期分享！
出版：生活·讀書·新知三聯(lián)書店有限公司
推薦：文章茶內(nèi)容出于此書，最近正在閱讀。全書以地理區(qū)域為界，從皖 浙、川、閩、滇、桂 鄂幾個區(qū)域分解茶的歷史、特征以及品茶讀茶之游記。
學茶的分類方法有很多，以六大茶類劃分、以歷史劃分、以文化差異劃分等等都曾有所接觸，私以為此書以地理區(qū)域劃分，在當代，無論對茶葉初學者還是茶葉學者來說都是個不錯的方式。
上面，分享到貢茶以及飲茶方式由唐朝煮茶、宋代點茶到明朝散茶沖泡的轉(zhuǎn)變。今日，讀到“從制茶術(shù)的角度觀察，分析團餅茶之衰與散茶的興起。”
作者提到，這種觀察角度一直未被廣泛注意的是制茶工藝之變。接下來，一起分享。
團餅茶也實為綠茶制法，只不過最后聚結(jié)成餅——這一茶類的制茶模式，第一道工序是“蒸青”，即采摘回來的鮮茶上灶氣蒸，作為殺青的第一步。團餅茶之廢，“蒸青”技術(shù)逐漸改由“炒青”替代。科學家魯成銀告訴我，這道變化了的工序，對于中國茶葉發(fā)展，是革命性的。
關(guān)于“蒸青”與“炒青”的區(qū)別，書中有所提及。“蒸青”以熱氣煮蒸方式將鮮葉所含各種香與味的成分保留下來，以供享受；“炒青”技術(shù)的價值在于，高溫急炒，一則將那些低沸點的芳香物，比如青草氣給揮發(fā)掉，同時，炒的過程本身，又重新進行了物質(zhì)轉(zhuǎn)化與聚集——香氣與滋味，由此更上臺階。
目前，科學測定，茶葉鮮葉所含香氣成分種類不多，約50種。而經(jīng)過制茶程序之后，綠茶香氣成分可達110種。綠茶工藝，其實也就是各種手法的“炒”而已；紅茶則可達325種。茶葉香氣成分的這種躍進，其核心性技術(shù)的突破，在現(xiàn)代的科學的“因果”關(guān)系分析里，關(guān)鍵是“炒青”。
制茶的過程，簡單也復雜。愛茶之人，一定要親自感受葉片離樹到可供沖泡過程中香氣的轉(zhuǎn)化，那種微妙，光憑想象是想象不來的。飲者與茶，經(jīng)由制茶的過程，開始建立互動關(guān)系。成為中國茶之根本。而“蒸青”對感覺系統(tǒng)之約束，茶之于日本，走向精神性，自然合理。
明朝之后，“炒青”技術(shù)的廣泛使用，以科學邏輯推導，它將逐漸形成兩個縱深發(fā)展的路向：一是由綠茶而發(fā)展出黃茶與黑茶，其間的關(guān)鍵，是黃茶經(jīng)過殺青（炒青即為殺青的一種）之后，經(jīng)過一個“悶黃”過程，將茶葉輕微發(fā)酵，然后干燥，而黑茶則將“悶黃”變?yōu)槌潭雀氐摹颁锥选卑l(fā)酵，香氣與滋味又有一變；二是由綠茶而發(fā)展出白茶、青茶（烏龍茶）與紅茶，這其間的技術(shù)關(guān)鍵是“萎凋”。茶的鮮葉經(jīng)過一個自然的水分蒸發(fā)過程，即萎凋，這同樣是一個發(fā)酵過程。這道工藝加重一些，如“搖青”，則將制成烏龍茶；程度更深，用力揉捻，促使茶細胞破碎，即成紅茶。按茶葉教科書描述：綠茶黃茶黑茶一路，是濕熱氧化；而綠茶白茶烏龍茶與紅茶一路，則為酶促氧化。
書中提及，相對于“炒青”的固化，無論是熱氧化還是酶促氧化則是對茶的香氣與滋味進一步的尋找與拓展。發(fā)酵尋香，這種類似中國傳統(tǒng)白酒制造手段，因其環(huán)境氣候與茶種的差異，各地制茶工藝發(fā)展方向開始各循其道。
鮮葉變成茶葉——香氣與滋味的“釀造”，簡而言之，在茶農(nóng)手上以及他們的經(jīng)驗里。茶之本，在此。
福建烏龍茶是個例證。那些線也采摘回來，隨即攤晾半小時至一小時，然后搖青，完成他的酶促發(fā)酵——所謂看青做青，看天做青，意即在此。一切憑茶農(nóng)的經(jīng)驗。攤晾、搖青、再攤晾、再搖青……如此三四次后，隨即炒青，用高溫將攤晾與搖青形成的香氣固定。然后，武夷山的巖茶則揉捻、安溪的鐵觀音則包揉造型；再后則是烘焙，如果傳統(tǒng)工藝，則將木炭燒盡不留明火，由灶灰覆蓋，開始上焙籠焙茶，第一次用毛火，第二次用足火，第三次則為燉火——這道程序最關(guān)鍵，是提香的核心。完成這一切，武夷巖茶終成。如果是鐵觀音，則烘焙一道，包揉一次，最終定型。
為何如此復雜繁瑣的制茶工藝會出現(xiàn)在福建？書中如此解釋：茶葉鮮味來源的主體為氨基酸，而茶之苦澀味主要有茶多酚決定。茶之香氣構(gòu)成關(guān)鍵，是茶多酚的氧化。福建茶多為中葉種，茶多酚含量較高，其氧化酶的活性較強，同時氨基酸與茶多酚之比也適當，如此生化特征，意味著福建能夠制作香氣結(jié)構(gòu)最豐富的茶葉。
色、香、味、形——由此出發(fā)，需求促使之下，氣候環(huán)境與茶種、制作聚香與沖泡再現(xiàn)，其實是中國人的茶感覺與茶本身相互開掘彼此最大可能性的過程。
喜歡作者這句話，在武夷山這樣具有得天獨厚條件的茶世界待過4年，喝了4年的好茶，學習4年，成為更有趣的自己真的是件值得感恩的事！
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