《1》
收到兩箱蘋果，一箱是新鮮剛摘的，水靈靈的，飽滿多汁；另一箱卻是放了有段時間，果肉開始干癟的模樣。
這時，你會選擇從哪一箱開始吃呢？
若是讓身旁節(jié)儉慣了的長輩做選擇，相當(dāng)部分人，會從那箱放久后的蘋果開始吃起。
老一輩人的想法其實很樸素，這要不及時吃，再放就要壞了，多浪費。
但若是讓麻花做選擇，必然是選那箱剛摘的鮮果，有花堪折直需折，這要是放久了，也不水靈了呀。
這兩種不同的選擇，其實并沒有對錯，只是想法出發(fā)點不同。
處理收到的禮物，其實是門不小的學(xué)問，尤為是食品類的東西，保質(zhì)期需要尤為關(guān)注。
巖茶也是如此，過年過節(jié)之后，麻花相信不少茶友家里，都會多上那么幾盒巖茶，大多是別人送來的，輾轉(zhuǎn)了幾手。
別人送來的巖茶，到底能存上多久？這個問題，常被人忽略。甚至在不少人的觀念里，巖茶是放不壞的，年份越老越好。
但在實際生活中，收到別人送來的巖茶，尤為是輾轉(zhuǎn)幾手后，在不知其來歷，不明確其真正年份，以及貯存條件的情況下，需要先知曉這兩點。
一、這巖茶能存多久？二、這巖茶有沒有發(fā)生返青？
時間帶給巖茶太多的不確定性，發(fā)生返青后的巖茶，其飲用價值是少之又少的，是以，在開始喝茶前，需要多摸清底細(xì)。
《2》
收到的巖茶，到底能存多久？
收到別人送來的巖茶，這茶到底能存上多久？不少人都會在心里嘀咕。
巖茶圈子中，有句話大家都很熟悉：藏得深紅三倍價，家家賣弄隔年陳。
不少人一聽到這話，就下意識的覺著，巖茶要喝隔年陳的，那樣一來，不就是可以長時間保存嗎？
更何況，泡袋單獨包裝下的巖茶，在密封保存的情況下，應(yīng)該放不壞吧。
于是乎，在收到別人送來的巖茶后，隨意的一塞柜子，就以為是萬事大吉了。
然，巖茶的保存，并非是想當(dāng)然的那么簡單。
君不見，有多少人將巖茶存放到遺忘后，翻找出來，卻是風(fēng)味大變的結(jié)果，十分影響喝茶心情。
尤為是在泡茶待客的場合下，翻找出一泡存了許久后的巖茶，泡來一喝，卻是各種酸澀怪味明顯，十分的尷尬。
是以，在收到別人送來的巖茶時，需要多留意，這茶到底能放多久。
在武夷巖茶中，巖茶的保存時間，沒有標(biāo)準(zhǔn)的存放期限，具體要根據(jù)巖茶的焙火程度和保存方法來定。
根據(jù)焙火程度的不同，巖茶的火功，有輕火、中輕火、中火、中足火、高火之分，巖茶的火功，直接影響著其保存時間長短。
一般來說，火功越輕的巖茶，越不耐放，需要盡早飲用。
輕火巖茶，在保存得當(dāng)?shù)那闆r下，在制茶完成后，需要在六個月內(nèi)飲用完畢，才能不錯過其最佳風(fēng)采。
在巖茶中，輕火巖茶焙火程度低，時間短，是最早上市的。但同時，可保存的時間也是最短的，是以需要及早將其飲用。
一般來說，每年在六七月份購買的輕火巖茶，在當(dāng)年的十二月前將其喝完，是最為穩(wěn)妥的。
中輕火巖茶，與此同理，可保存的時間，是六到七個月，當(dāng)年入手的茶，需要及早飲用。
若要留到次年喝，返青的風(fēng)險，就會大大提高。
中火的巖茶，在妥當(dāng)保存下，可以保存上八個月，同樣不宜久存。
中火茶，焙火程度較輕火茶高，上市時間較晚，通常在七八月上市，放到次年的二月份左右。
中足火的巖茶，相對來說，火功更高一步，更耐貯存，可保存的時間，可以延長到八到十個月，在焙火透的情況下，保存時間還可相對延長。
高火的巖茶，在目前的巖茶市場中，常出現(xiàn)在特意定制的情況下。將巖茶焙高火，香氣物質(zhì)會消失殆盡，滋味口感普通喝茶人難以接受，常出現(xiàn)在部分喝茶經(jīng)驗老道的人群中。
但，就算焙到高火的巖茶，也并不意味著可以長時間保存，風(fēng)味不變化，正常情況下，其保存時間，在一年左右，根據(jù)焙火程度，適當(dāng)延長。
巖茶的火功，決定了其保存時間，在這前提下，仍需要將其妥當(dāng)保存，將其放置在避光、密封、干燥、陰涼處，才能確保巖茶的風(fēng)味不受損。
是以，收到別人送的巖茶，需要先了解清楚其火功，再來判斷其保存時間，以免將其放壞。
焙過火的巖茶，若想將其長時間保存，存成老茶，是需要一番功夫的。
先是要了解其品質(zhì)特性，耐不耐火，在巖茶中，耐焙火的巖茶品種，常見的有，大紅袍、肉桂、水仙、鐵羅漢等，其次需要將其每年拿來定期復(fù)焙，細(xì)心呵護(hù)下才能經(jīng)得起長時間儲存。
武夷巖茶，喝老茶，是部分資深喝茶玩家的追求。
對于大部分茶友來說，真正上年份的巖茶，滋味口感不一定能喝得來。更為建議大伙兒喝年份新的巖茶，才能體會到巖茶香甘清活的曼妙。
好巖茶，要早早下肚為安！
無論是別人送來的巖茶，還是自己買入的巖茶，其保存期限，都是個不容忽視的問題！
《3》
發(fā)生返青后的巖茶，會有什么變化？
返青，對于巖茶的品質(zhì)來說，是一場噩夢。
是以，在收到一款巖茶時，在喝茶之前，先要檢查其保存情況，有無返青情況。
經(jīng)過焙火后的巖茶，條索干燥酥脆，具有易吸水，易返潮的特點，在存茶過程中，在環(huán)境濕度的影響下，發(fā)生返青的巖茶，色澤、香氣、滋味都會受到影響，帶出返青味。
巖茶發(fā)生返青，并非是一蹴而就的，而是有個緩慢的過程，返青的程度，有著輕重急緩之分。
處在返青萌芽期的巖茶，其品質(zhì)尚可挽救。而若是到了返青的中晚期，風(fēng)味完全大變，就已是藥石無靈的狀態(tài)。
是以，針對巖茶的返青，早發(fā)現(xiàn)，才能早補救。
發(fā)生返青的巖茶，在不同的階段，會有不同的表征。
處在返青萌芽期的巖茶，癥狀較輕，單從干茶的外觀和香氣上，難以判斷出來。
通常是需要在沖泡后，在第一沖時，表露出異常，蓋香上，帶出雜味，茶香不清晰，不持久，表現(xiàn)力差。
這樣發(fā)生初步返青的巖茶，在后續(xù)的儲存過程中，處在一個岌岌可危的狀態(tài)。
這時，要是在存茶數(shù)量較多的情況下，不妨請個相識的茶農(nóng)，將其拿來復(fù)焙，以恢復(fù)其最好的狀態(tài)。
而當(dāng)巖茶的返青情況進(jìn)一步惡化時，表征展現(xiàn)得會更為明顯。
剪開泡袋，若是巖茶返青情況比較嚴(yán)重，在用手直接拿捏干茶條索時，就直觀的感受到，其酥脆性消失，就像發(fā)潮后的薯片般，沒有了脆感。
注水沖泡，返青嚴(yán)重的巖茶，香氣和滋味的品質(zhì)，一瀉千里，怪味雜味明顯。
香氣表現(xiàn)上，茶香變?nèi)?，還會帶明顯的酸澀味，像是生黃豆發(fā)芽后的氣味，帶著酸青味，杯蓋上的青味，久久不散。
與此同時，茶湯滋味變得又薄又空，湯水里能感受到明顯的酸澀味。
發(fā)生返青后的巖茶，再喝下肚，就像嚼一個干癟沒水分的蘋果，完全沒有半分愉悅的喝茶感受!
《4》
收到別人送來的巖茶，可要了解，這款茶最佳飲用的期限。
就像梅子熟了，杏子黃了，蘋果尚在水靈清脆的階段，要及時把握。
勸君莫惜金縷衣，勸君惜取少年時。?花開堪折直須折，莫待無花空折枝。
喝巖茶，不能錯過其最佳賞味期，在其風(fēng)味最美好，與其相逢。
在盈盈的茶湯間，更能感受其絕佳風(fēng)采。
世間美好的事物有許多，在其最美麗的時刻相逢，才是最難能可貴的。
金風(fēng)玉露一相逢，便勝卻人間無數(shù)。
喝巖茶，喝好茶，同樣是早早落肚為安！
杭州巖茶品鑒會
連日春雨陰冷天氣，在今日迎來春日暖陽，推開窗撲面而來的春天氣息，草長鶯飛，新冒頭的青苔在晴天下曬出老樅的樅味；腳下的石板仿佛也透著人們所說的太陽曝曬石頭的味道即為“巖韻”；一場由茶葉點評網(wǎng)周萍博士帶來的武夷巖茶品鑒活動在萬眾期待、無限遐想中開啟。
周博士先跟大家介紹了武夷巖茶基本常識，PPT帶著我們領(lǐng)略獨有的“巖韻”。為什么只有武夷茶具備“巖韻”？同樣是丹霞壁貌，當(dāng)我們走進(jìn)武夷坑澗山場就馬上明白了，源源不斷的地表水滲透滋養(yǎng)著茶苗，這些地表水富含了風(fēng)化巖壁上的礦物質(zhì)，所滋養(yǎng)出來的茶葉自然就有了豐富的內(nèi)含物，有如“骨鯁”。坑澗里溪流不斷，形成漫射光產(chǎn)生豐富的氮物質(zhì)，從而形成茶湯鮮甜的氨基酸。
武夷茶幾大當(dāng)家品種
（一）香不過肉桂：桂皮味、辛辣感；花果香；
（二）醇不過水仙：蘭花底、糙米味、棕葉香
（三）拼配大紅袍：有香有水、香水兼具、中庸之道
（四）純種大紅袍：奇丹，身披狀元紅袍的傳說；回甘持久，香柔甜順，脂粉香、桂花香；
主要產(chǎn)區(qū)
（一）正巖(紫色砂礫巖)：三坑兩澗，牛欄坑、倒水坑、慧苑坑、悟源澗、流香澗丹霞壁貌，風(fēng)化巖表面常年滲透地表水，茶樹吸收后形成味醇厚有骨頭的巖韻
???? 向陽：馬頭巖“馬肉”、三仰峰，日照充足，細(xì)胞生長活躍，形成更多香氣物質(zhì)。香氣高揚，桂皮味、辛辣感強，排山倒海撲面而來的霸氣
???? 向陰：鬼洞鐵羅漢、慧苑水仙，竹窠、九龍窠等，日照少漫射光強，生長緩慢內(nèi)質(zhì)豐富。
（二）半巖(紅色硅鋁質(zhì)土)：一線天、大王峰、青獅巖等，酸性土壤多，質(zhì)地較粘性。
（三）洲茶(河流沖積黃土)：在山為巖，沿溪為洲。
（四）高山茶：吳三地、上梅、竹坑等地。香高水甜，隔年味寡淡，經(jīng)不起焙火。
巖茶制作關(guān)鍵工藝
1、曬青：利用光合作用去除青草味，轉(zhuǎn)化淡淡花香物質(zhì)
2、搖青：走水還陽，走水一定要透，葉底像標(biāo)本
3、殺青：鍋溫不易過高，造成煙氣味；或者殺青不透有青臭味
4、焙火：蛤蟆背指葉片蛋白酶高溫出氣泡而已。
???????? 文火細(xì)燉是基于第一道火就焙透不返青
5、葉底：淡黃為佳，未轉(zhuǎn)色的青綠、墨綠、葉梗硬挺都不是好工藝
巖茶火攻
輕火：香氣清遠(yuǎn)幽長；味甘爽微澀；特征顯但韻味弱。
2、足火：傳統(tǒng)茶為主，果香、杯底香佳；味濃厚耐泡，湯色橙黃明亮；耐儲藏；
3、高火：低檔茶為掩蓋苦澀等不良?xì)馕?，焦糖香；味濃但不回甘；茶湯深橙?/p>
4、病火：溫度太高（超過160度）或吃火太急；焦氣味、葉底碳化焦條
5、電焙與炭焙：電焙出蜜香；炭焙出焦糖香與奶香。
劣質(zhì)茶特點
1、做青不透或焙火不足：澀-生柿子般巴嘴鎖喉；苦--冷湯和尾水都帶苦麻
2、過發(fā)酵：重水蜜桃香，但香氣濁，葉底豬肝紅，冷湯酸澀
3、工藝不純：市面上很多高檔茶味濃但不回甘，入口清甜度不高。
何謂“巖韻”---品味“巖骨花香”
（一）好茶三大特征：不苦不澀、有香有水、還耐泡
（二）乾隆---氣味清和兼骨鯁；指滋味飽滿、厚重、有咀嚼感（啜茶米湯稠感）。
（三）淡非薄、濃非厚---香幽水細(xì)，耐泡度極佳，回甘持久。
（四）花香馥郁：香氣復(fù)雜即為馥；品種香、地域香、工藝香。
大伙一邊聽一邊品鑒著周博士帶來的好茶，先是一泡輕火清香型的石乳做為迎賓茶，香柔甜爽。而后這泡老樅水仙更是滑甜香柔，青苔味和淡淡的木質(zhì)味完美結(jié)合，茶湯越泡越稠滑，第7沖后棕葉香更顯了，跟我們龍井的炒豆香很是相似，都有股家的味道。
說到馬肉，人們馬上就想到香氣高揚、滋味霸氣。周博士跟我們介紹整個馬頭巖有近千畝，有向陽面高香的茶品，也有悟源澗這類悠柔的特征，還有貓兒石、桃樹窠等特殊的山場香。我們喝到的這款馬肉，果香細(xì)膩滋味厚實，熱湯香氣飄逸冷湯水蜜桃香顯露。第9沖茶湯更加蜜甜，第13沖坐杯后滋味不改，香幽水細(xì)的體驗感，是鏡花，也是水月。讓我們想起少年時代的情懷與往事，都已經(jīng)去遠(yuǎn)了，卻又真實存在過。
牛肉，各大品牌都出過這款茶，而你喝到的更多是商品茶即為拼配茶。心之所至是當(dāng)初夢想的起點，在座的企業(yè)家都高呼“不忘初心，我們要喝純料！”第一沖下去，葉底的香氣特純正，茶湯水蜜桃香混著冷湯里的青苔味。建議茶友這泡茶一定要等到50度再品飲，這個溫度下滋味濃強，甘草味久久不散。第18沖茶湯湯水甜出冰糖味。
牛欄坑肉桂不僅因其40畝茶園的稀缺性，更因其山場生態(tài)環(huán)境、豐富的植被，被人們熱捧。周博士介紹道：“冬天我們從天心寺走進(jìn)這片茶園，感慨入口處天心寺任性的種上幾畦青菜，山里白的野百合紅的彼岸花開得自得其樂。不管你來與不來，它都在那綻放著?！弊屛覀兿肫鹜蹶柮鞯哪蔷洹熬纯椿〞r，花與君同寂；君來看花日，花色一時明?！彼脑麻_春還沒到采茶季時，從大坑口往里走，牛欄坑最外頭撲鼻而來的滿是山花爛漫的混合香，也說不清具體是什么花香。
喜歡武夷茶的朋友都有到巖茶生長的故鄉(xiāng)去看看，都走過母樹大紅袍生長地九龍窠山場。周博士帶來的這泡純種大紅袍奇丹，就是種植在九龍窠，由母樹第一代嫁接培育出來的茶品。有人說北斗、雀舌也叫純種大紅袍，但經(jīng)DNA鑒定的品種肯定只有奇丹。這款茶的香氣比較單一，蘭花底桂花香，輕火茶還可以用飄移逸杯快進(jìn)快出沖泡，熱湯滋味滑甜回甘快而持久。
中國的文字真是很有意思，“馥”即香氣復(fù)雜，這款拼配大紅袍“香山桂韻”較上一泡的純種大紅袍最大的區(qū)別就是香氣的單一性與復(fù)合度。桂花香與桂葉味的結(jié)合，甜美的香氣與茶湯的樅味融合，能感受山之美的人不一定要住在山中，能體會水之媚的人不一定要住在水旁，品飲這茶香氣馥郁滋味飽滿，最美的山水早已融入這杯茶湯中。
最后壓軸的是四年陳茶慧苑坑鐵羅漢，首先要內(nèi)質(zhì)豐富工藝精良的茶品才值得陳放，其次陳放的環(huán)境空間通風(fēng)干燥要做好。沖泡陳茶應(yīng)燙杯搖茶醒茶去雜味，頭兩湯要用80度開水快速出湯潤茶，而后再用100度開水沖泡即可品到陳茶的柔滑，鐵羅漢的俠骨柔情茶味悠久?！白钜o的是，使我們自己有柔軟的心，柔軟到我們看到一朵花中的一片花瓣落下，都使我們動容顫抖，知悉它的意義。唯其柔軟，我們才能敏感；唯其柔軟，我們才能包容；唯其柔軟，我們才能精致；也唯其柔軟，我們才能超拔自我，在受傷的時候甚至能包容我們的傷口。”
主辦方亨石投資公司還很貼心的煮了壺2003年的老白茶，為巖茶解燥。每天的睡去，是心茶之旅的一個終站。每天的醒來，是心茶之旅的一個起點。每次的茶會都是一期一會，你還是你！
茶的滋味，甜、鮮、苦(澀，屬感覺，是舌有不潤滑、麻木之感)，最常有。
酸，在美食的味道風(fēng)景中別有一番風(fēng)情，酸辣、酸甜、咸酸等等。而在茶的味覺語言里，它卻是個“另類”。根據(jù)茶葉審評術(shù)語，酸通常被用作描述品質(zhì)缺陷，如“酸、餿氣”。
盡管如此，茶味之酸，并非是變質(zhì)的酸，而是令茶客們味蕾迷戀的酸。像云南德昂族、布朗族的酸茶，一度風(fēng)靡的拖酸鐵觀音，還有陳年巖茶、陳年鐵觀音、陳年白茶等老茶，皆以酸出彩。
有人戲稱：“這味兒真的是酸Q(網(wǎng)絡(luò)術(shù)語，thank you的諧音)了!”
滇緬酸茶：很酸很健康
茶在成為飲品前，除藥用外，就是扮演著食材的角色。
中國云南德昂族、布朗族以及緬甸、泰國、日本部分地區(qū)的“酸茶”，便是食茶這一古老方式的遺存。
酸茶，是一種獨具民族特色的發(fā)酵茶。德昂族人喜歡的酸茶，有干濕之分。干酸茶，飲用;濕酸茶，可嚼食，也可腌制、涼拌作菜，還有油炸、做包子餡，吃法多多。
最原始、最傳統(tǒng)的發(fā)酵方式有土坑或竹筒。在尚未發(fā)明陶器前，德昂族人用新鮮芭蕉葉包裹茶青，埋入事先挖好的深坑內(nèi)密封7天左右，取出，放在陽光下揉搓晾曬。待茶葉稍干，再包裹重新放回深坑密封約3天，取出曬干。
現(xiàn)代則有容器(土陶罐、土瓷罐、玻璃罐等)、塑料袋、發(fā)酵箱、發(fā)酵房等發(fā)酵方式。
不論哪種方式，都是通過營造厭氧環(huán)境，借助酵母、絲狀真菌及乳酸菌等發(fā)酵菌群，來塑造特殊的酸香酸味。
酸茶不僅滋養(yǎng)德昂族、布朗族人的味蕾，也像守護(hù)著他們的健康。
據(jù)檢測，酸茶中富含氨基酸、茶多酚、咖啡堿、茶多糖等功能性成分，具生津止渴、清熱解暑、消食去膩、降壓安神、改善睡眠、抗氧化、延緩衰老、調(diào)節(jié)免疫等多種功效。
現(xiàn)代深加工技術(shù)的賦能，將酸茶那標(biāo)志性的酸，揉入面包、餅干、蛋糕等食品，延續(xù)“吃茶”的遺風(fēng)。
拖酸鐵觀音：意外的“收獲”
拖酸鐵觀音，曾是紅極一時的爆款茶品。它與消青、消正、正炒鐵觀音，共同成就了清香型鐵觀音的叱咤風(fēng)云。
拖酸，又稱“拖補”“酸香”。這本是一場意外——因茶季繁忙，茶采下后，放到第三天才炒青，青葉水分喪失殆盡。嚴(yán)格來說，這樣品質(zhì)的青葉已不適合制茶。茶農(nóng)覺得棄之可惜，就將錯就錯，“死馬當(dāng)活馬醫(yī)”。沒想到，帶刺激性的酸澀味竟大受歡迎，鮮亮的青綠也很討人喜愛。
后來，有人就把這個意外稱為清香型鐵觀音制作工藝的再創(chuàng)新，將無意變成“故意”。
拖酸、消青、消正、正炒，酸度依次遞減，區(qū)別是炒青時間長短的差異。次日10時前炒青，正炒;次日12時炒青，消正;次日15～18時炒青，消青;第三天8時前炒青;拖酸，有時甚至拖到第四天、第五天。
炒青時間的有意延長，讓茶葉中的含水量不斷減少，最后僅剩20%～30%。多酚類等成分也隨之減少，苦澀味雖大大降低，卻不耐泡。由于搖青較輕，發(fā)酵度低，青葉中保留了較多的葉綠素，且有高銳的鮮酸，給飲者的口感帶來較強的沖擊力，迅速圈粉。
拖酸鐵觀音入市后，一夜爆紅。它那養(yǎng)眼的綠，犀利的酸，奪杯而出的高香，讓剛剛接觸鐵觀音的茶客或是綠茶愛好者們瞬間被驚艷到了，以至于有人認(rèn)為“酸才是鐵觀音最鮮明風(fēng)味特點”。于是，從泉州到福建，再到北方銷區(qū)乃至全國，刮起了鐵觀音的“酸風(fēng)”。
不過，與生俱來的工藝缺陷，注定它無法走得更遠(yuǎn)。發(fā)酵不足，茶湯刺激性強，喝多了會使人感到胃部不適，尤其是低檔茶，喝了還會反胃嘔酸。而且，它不耐儲藏，即使放進(jìn)冰箱，品質(zhì)也會急劇下降。因此，拖酸鐵觀音被不少人所詬病。
“歪”(拖酸鐵觀音的酸也叫“歪酸”)終不壓“正”。人們開始反思，“回歸正味，回歸傳統(tǒng)”的呼聲也越來越大，撥“歪”反正、“掃王除酸”勢在必行。
然而，有趣的是，拖酸鐵觀音仍有“死忠粉”不離不棄，因為宛如初戀般刻骨銘心，他們與鐵觀音的初見是始于那一口“醉人”的酸。
陳年巖茶：所謂“武夷酸”
拖酸鐵觀音，有人說是工藝創(chuàng)新，也有人說是“歪門邪道”，飽受爭議。老茶的酸也如此。
老鐵、老白茶、老紅茶、老巖茶等老茶的口感都帶酸，“觀音酸”“白茶酸”“紅茶酸”“武夷酸”等新名詞在茶友們的“行話”里流行起來。
像“武夷酸”，還有 “出處”：它被移花接木到19世紀(jì)歐美科學(xué)家的身上：“1847年，德國科學(xué)家羅萊特在茶葉中發(fā)現(xiàn)‘茶單寧’(兒茶素)，并從武夷巖茶中分離出‘武夷酸’;1861年哈斯惠茨證實‘武夷酸’是沒食子酸、草酸、單寧和槲皮黃質(zhì)等對人體有益的物質(zhì)混合物?！毖灾忚彙?/p>
遍翻文獻(xiàn)資料，羅萊特發(fā)現(xiàn)茶單寧不假，卻絲毫沒有提及“武夷酸”，至于哈斯惠茨，更是無從談起。
但是，酸又的的確確在老茶中可以感覺得到。酸，從何而來?
首先得先明確一個概念：茶究竟要多“老”才能稱得上老茶?
就拿武夷巖茶來說吧，本來就有隔年飲的傳統(tǒng)(清·周亮工《閩茶區(qū)》“藏得深紅三倍價，家家賣弄隔年陳”，是為了退去火氣更適合飲用)。目前，大家都比較認(rèn)可的說法是，5年左右為陳年巖茶，10年及以上方可稱“老”。
老巖茶的酸，許多茶客形容為令人愉悅的“梅子酸”，且可視作老巖茶的風(fēng)味標(biāo)記，鐘愛不已。
因此，有茶客認(rèn)為，酸是巖茶在儲藏過程中必然會出現(xiàn)的滋味現(xiàn)象，通常是5～15年(也有說是3年)。隨著存期的延長，酸會慢慢減弱，直至消失。
也有人將酸歸結(jié)為工藝的問題。比如，做青時，搖青過重;或走水焙時，沒有焙透，梗葉內(nèi)殘留的水汽，導(dǎo)致發(fā)酸;或儲藏過程中，出現(xiàn)返青，使干茶含水量增加。另外，原料過粗老或沖泡不當(dāng)也會使茶出現(xiàn)酸味。
畢竟，在這個浮躁的時代，所謂的“老茶”總是包裹著各種各樣動人的“故事”和“傳奇”外衣，“X年陳”幾乎沒有任何可靠的依據(jù)。老茶“敘事”的背后，大多是生意。除非，你能從它誕生的那一刻起，就看著它陪著它一起慢慢變“老”。試問，有幾人能等得起?但，老國企、知名品牌茶企的老茶是例外。
牛癟、鯡魚罐頭、日本納豆……正如古今中外的重口美食，有人褒，有人貶。有人捧，有人踩。蘿卜青菜，各有所愛。
“適合自己的，才是最好的。”
來源：茶道CN
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