2019年明前新茶信陽毛尖陸續(xù)上市，愛茶人，送茶人爭先恐后搶購新茶。各個山頭的茶農(nóng)，各種渠道的茶商們都在叫囂著自家的茶是正宗的信陽毛尖，道理很簡單，賣什么吆喝什么嘛！
那么問題來了——到底什么是信陽毛尖？什么是正宗的信陽毛尖？怎樣買到物美價廉的信陽毛尖？怎么才能保證你自己喝的茶，你打算送人的茶貨真價實？以下這些介紹可能對你有所幫助。
正宗的信陽毛尖，簡單的講就是三個正宗：品種正宗、產(chǎn)地正宗、工藝正宗。
信陽毛尖 本地旱茶的特點 ↑
1.?產(chǎn)地正宗
信陽毛尖是指信陽市行政區(qū)內(nèi)所種植的茶葉，非信陽八縣二區(qū)內(nèi)種植的茶葉即是外地茶，俗稱：“老外”。
信陽市的八縣二區(qū)：八縣指的是：商城縣、羅山縣、潢川縣、固始縣、光山縣、新縣、息縣、淮濱縣。二區(qū)指的是：信陽的浉河區(qū)、平橋區(qū)。
2. 品種正宗
幾千年歷史傳承的信陽毛尖本地茶樹種，當(dāng)?shù)厝怂追Q“旱茶”，為正宗信陽毛尖茶樹品種。
信陽毛尖茶樹品種，大體分為三類：
第一類：信陽本地種（或群體種，當(dāng)?shù)匾卜Q旱茶）。
信陽栽種茶樹有千年以上的歷史，信陽本地種是在長期的自然選擇和人工選擇的過程保留下來的適合信陽本地生長的茶樹品種。在老茶園，多栽種信陽本地種，大山茶園，因為本地種耐寒，也多種植。特點是：耐寒，芽葉瘦小，產(chǎn)量一般，香氣高，耐沖泡，回感甘甜。
信陽毛尖 本地旱茶的特點 ↑
第二類：福鼎大白茶（大白茶中的綠茶品種，當(dāng)?shù)胤Q福建大白茶）。
20世紀(jì)90年代末信陽開始引進的福鼎大白茶綠茶品種，耐寒性較信陽本地種要差，比較適宜栽種在平地或低山，小山茶較多種植此類品種。特點：芽葉粗壯而長，出芽較早，產(chǎn)量高，適合采純芽茶，香氣較純，口感偏淡，回甘偏淡，耐泡度差一些。
信陽毛尖大白茶的特點 ↑
第三類，就是極少的野生茶，茶樹生長在深山老林中，與各種樹木花草生長在一起，葉形粗大，香氣高，耐沖泡。
3. 工藝正宗
傳承千年的古老炒茶工藝及手法，嚴(yán)格按傳統(tǒng)工序手工炒制。
手工制茶：信陽毛尖歷史傳承至今的制茶工藝就是純手工炒制，栗碳火烘焙。
只有高溫炒制的茶葉才會形成多孔結(jié)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)有利于泡茶時茶葉中的物質(zhì)析出。正確的大火高溫的炒制方法才能去除青澀味，在此基礎(chǔ)上兼顧外形，傳統(tǒng)手工制作工藝更能達到這種效果，也就是“手工茶”。
古老工藝手法保證了茶的各個工序火候適中，恰到好處，確保了信陽毛尖的外形、口感、香氣、湯色完美的品質(zhì)。
機制茶：機器制茶，烘干機烘焙。
為了要保證綠茶信陽毛尖茶葉做得小，茶葉必須進行低溫炒制，低溫炒制導(dǎo)致茶葉物質(zhì)無法析出，茶葉泡起來味道自然就淡了，而且因為低溫炒制還導(dǎo)致茶葉喝起來帶有青草氣和青澀味。保證不了茶的高遠持久的香氣，鮮爽甘甜，醇厚悠長的口感。
? 買茶時鑒別茶葉的方法：色、香、味、形。
色：指干茶的顏色和開湯沖泡后的湯色及葉底的顏色。明前信陽毛尖干茶的顏色呈灰白色，滿身披白毫。湯色，微黃透亮。開湯沖泡以后的葉底的顏色鮮活、嫩綠。
香：信陽毛尖的香氣為栗香，高端的信陽毛尖有蘭花香氣。
味：信陽毛尖的味道甘甜而不是苦澀、清淡、無味。
形：信陽毛尖的形狀為：細、緊、直。
很難有人會想到，誕生于周代的信陽毛尖，在歷盡幾千年風(fēng)雨后，卻在今天遭遇真假難辨和評價標(biāo)準(zhǔn)不一的非議：
一方追捧“小渾淡”是毛尖正宗，另一方堅持“小清香”才是王道。在一年一度的明前茶上市季，這種爭論尤為激烈。
什么才是正宗毛尖？獨芽茶與一芽一葉哪個算好茶？怎么避免花高價卻買到假毛尖？
茶圣陸羽稱贊：“淮南茶，光州（今信陽）上?！鼻迕鲿r節(jié)是信陽毛尖采摘旺季。圖/河南商報?張郁
正宗之爭
小渾淡PK小清香，湯渾非正品？
兩種茶都產(chǎn)自于信陽，均為獨芽采摘，卻有顯著差別。
依據(jù)感官來看，小渾淡通常是指干茶條形小、茶湯渾、滋味淡，小清香通常是指干茶條形小、茶湯清、滋味香醇。
一度，小渾淡成為信陽毛尖的主流，擁有大批擁躉。湯渾是其宣稱的特色，河南商報發(fā)哥查詢某網(wǎng)絡(luò)平臺售賣有“2018年新茶毛尖茶”，宣稱“杯中懸浮的小絨毛為茶毫，茶豪越多，茶葉品質(zhì)越好?！痹摽蠲?，買一送一共500g，價格為139元，顯示月銷售量達到1542件，已熱銷11萬件。
此為網(wǎng)售某品牌茶葉，宣稱“茶毫越多，茶葉越好”。
相反，小渾淡在一些人看來并非是信陽正宗毛尖，業(yè)界炮轟小渾淡也從未停止。這種爭議，在3年前曾達到頂峰。當(dāng)時，信陽茶農(nóng)趙凡國進京擺擂斗茶，召開新聞發(fā)布會為毛尖撥亂反正，稱小渾淡為垃圾茶，矯正受眾對于茶葉的認(rèn)知。
趙凡國有“茶癡”稱號，研究茶葉30年。他認(rèn)為“好茶必須透亮不能渾濁，必須高香不能有青草氣，必須甘醇爽口不澀，小渾淡絕對不是真正好的信陽毛尖。”
一個湯渾，一個湯亮。信陽茶農(nóng)趙凡國展示他自己炒制的信陽毛尖左和“小渾淡”（右）。圖/河南商報?張郁
他稱，“湯渾不是茶毫，是未熟透的茶汁?！?/p>
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)茶學(xué)博士賀魏曾稱，茶渾不是因為茶葉本身的問題，而是因為制茶工藝：制茶時，如果攤放時間過短，后期揉捻過重，會導(dǎo)致茶葉破損率較高，破損的茶葉和茸毛在水里時間一長，就會發(fā)生沉淀；后期揉捻過重，茶葉里的蛋白質(zhì)就會進入水溶液，茶葉里另外還有茶多酚，蛋白質(zhì)遇到茶多酚，就會發(fā)生化學(xué)反應(yīng)出現(xiàn)渾濁。
同時，茶農(nóng)加工過程中揉多抖少，殺青前攤晾失水不夠、殺青不透都會導(dǎo)致湯渾。
孰好孰壞
二分品種三分山，五分炒制記心間
小渾淡說法慢慢得到部分矯正，但是大眾認(rèn)知又滑向了另一個極端。
原來，“小渾淡”的特點之一是，消費者和茶商追求外形好看、過緊過細、過光，不帶葉的小芽頭從而變得槍手。于是茶農(nóng)僅僅把芽頭采下來，也是為了把茶葉做緊、做細，在制作過程中過度揉捻，使茶葉破碎，從而導(dǎo)致茶湯變渾。
業(yè)界批判小渾淡，也就同時認(rèn)為“芽小”都不是好茶，夸獎大葉都是好茶，芽頭茶成為眾矢之的。
批判者也拿出例子來證明芽頭茶非國標(biāo)：1982年河南省供銷社制定的信陽毛尖最高標(biāo)準(zhǔn)是一芽一葉，2004年實施的信陽毛尖茶河南省地方標(biāo)準(zhǔn)時，特優(yōu)和特級信陽毛尖均為一芽一葉組成。
這在趙凡國看來，又走入了另一個誤區(qū)，“不能單方面批判獨芽不是好茶！獨芽的茶同樣能炒成清湯高香，大葉茶也同樣能炒成渾湯味澀的茶。我們信陽有味醇香高的獨芽小清香，也有味澀湯渾的小渾蛋茶。有好喝的大清濃，也有不不堪入口味澀青氣的大渾蛋茶。”
他認(rèn)為，茶葉好壞關(guān)鍵在于炒制技術(shù)，“所有渾湯都是炒制技術(shù)不好的體現(xiàn)。湯色明亮和口感是改變不了的，是判斷茶好茶的唯一標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>
在趙凡國匯編成的辨茶口訣中提到，“獨芽可以屬特級，千萬不能是渾湯”，“二分品種三分山，五分炒制記心間”。
河南商報發(fā)哥曾前往獅河區(qū)做過報道，鮮葉在100多元一斤，三斤以上鮮葉才能炒一斤干茶，再加上炒制、人工費用，所以“每斤低于500元的不可能是新茶”。
對此，趙凡國稱，好茶不一定要天價，天價不一定就是好茶，“茶葉品質(zhì)高低，是根據(jù)感觀審評（色香味形湯五大項）+理性審評（化驗、水份檢測等）判定的，并不是以價格、品牌、企業(yè)大小來界定味道。賣的價高并不見得質(zhì)量就好?！?/strong>
產(chǎn)地直供
發(fā)哥甄選，只為一杯良心茶
正逢明前茶上市季，毛尖亂象噴涌：
有的只認(rèn)小渾淡，不懂湯清味香才是正宗；有的商戶將外地早產(chǎn)茶葉炒制成芽茶，空運至信陽，以信陽毛尖的名義低價售賣；有的商戶將去年冷庫的陳茶拿出來烹調(diào)油炒一下，摻入新茶中銷售；有的虛標(biāo)價格，過度強調(diào)單芽毛尖、一斤賣好幾千元，導(dǎo)致消費者花了錢卻不一定喝到好茶……
以上種種，皆為毛尖亂象。因為消費者不懂，不法商家才有可趁之機，消費者花高價卻買到壞茶、假茶。
—“這是什么茶？”
—“普洱生茶?！?/p>
—“是綠茶嗎？”
—“不是，是普洱生茶?！?/p>
發(fā)生在茶店的這樣一段對話，成功在初來乍到的客人頭上打了一串問號，客人一臉茫然地點了點頭，似懂非懂。
普洱生茶是不是綠茶？這個問題其實無需再論，《制茶學(xué)》早已經(jīng)說清楚了。
“云南大葉種曬青毛茶是選用云南大葉種茶樹鮮葉，經(jīng)殺青、揉捻后，采用日光曬干而成的綠茶。”
——出自《制茶學(xué)》
從六大茶類的分類來看，普洱生茶屬于曬青綠茶，這就是綠茶呀。這對于行業(yè)內(nèi)的人來說并不算一個冷門知識，那為什么老有人說生普不是綠茶呢？
有一種可能，市場對曬青茶的了解不多，當(dāng)曬青和普洱兩個相對陌生的概念同時出現(xiàn)，有些無所適從。
說起綠茶，一般會直接想到西湖龍井、洞庭碧螺春、信陽毛尖、太平猴魁這類烘炒青綠茶，但很少有人想起曬青綠茶。曬青茶主要作為發(fā)酵茶的原料，很少直接銷售，知名度遠不及烘炒青和蒸青，導(dǎo)致曬青茶被“冷落”。
甚至有人想當(dāng)然地認(rèn)為，“曬青茶”是直接太陽曬干的。由于對普洱茶的曬青茶的制作不熟悉，甚至從業(yè)五年多的培訓(xùn)講師（不在云南）都認(rèn)為曬青是不經(jīng)過鍋炒殺青的，可見大家對曬青茶了解之少。
實際上，六大茶類和普洱茶并不屬于同一邏輯序列。六大茶類是以工藝劃分的，描述的是不同的加工方式；而普洱茶卻是以地域來命名的，是一個文化產(chǎn)物。
要厘清兩者之間的關(guān)系，需要從兩條邏輯線出發(fā)，強行將兩種邏輯糅合在一起，只會越描越黑。
鍋炒殺青后，日光干燥
而在云南，還存在另一種可能：為了區(qū)分生普和其他綠茶的不同，有意無意間造成的差異化。
普洱茶和綠茶的審美差異，讓“生普不是綠茶”這種說法有了一定的可行性。
因為普洱茶「越陳越香」的特性，這使得生普（曬青）需要和烘炒青綠茶劃分開來。萬一說了生茶就是綠茶，那還怎么「越陳越香」呢？畢竟在大家的印象里，綠茶是不適合長期存放的。
為了強調(diào)普洱茶越陳越香的特性，干脆就一言以“避”之——生普不是綠茶，涇渭分明。
烘炒青的審美在于「鮮」，需要盡快喝掉來感受它的鮮爽；生普（曬青）的審美在于「陳」，經(jīng)過轉(zhuǎn)化會更加適合品飲，呈現(xiàn)它越陳越香的特性。
兩者品飲習(xí)的不同，直接導(dǎo)致了生普和其他綠茶的差異，而且曬青綠茶其他綠茶在外形、口感上的差異實在明顯，于是曬青茶（生普）似乎在綠茶中顯得格格不入。
說到這里，還有一個極容易被誤解的概念：普洱茶綠茶化。
這個概念的提出，讓很多人產(chǎn)生這樣一種誤解：生茶的工藝不是綠茶工藝，一旦殺青殺太熟了就把生茶做成綠茶了。
其實這個概念是早期珠三角南洋地區(qū)的一個共識，倡導(dǎo)生茶不要一做出來就把它喝掉了。喝生茶如果求“鮮”、求“新”，就把普洱茶當(dāng)綠茶喝了。普洱茶應(yīng)該擺一擺，喝它的醇厚和韻。
這才是“不要把普洱茶綠茶化”的語境。
「越陳越香」是普洱茶的獨特之處，但在某些方面，也恰恰成了它的羈絆。
