今天盤點一下那些最貴的古董茶，如有補充的歡迎在文末留言！
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福元昌號
價格：￥1,200,000／片
福元昌茶莊始創(chuàng)于清朝光緒年間，設在易武山上，專門采用有別于倚邦小葉茶種的易武山大葉種茶精制而成，本品陳期已過100年。
福元昌圓茶的內飛分為藍、紫、白三種，茶品湯色粟紅明亮、水底陳香潤化，回甘如泉，茶氣強烈醒神，貫通全身，有“普洱茶王”之譽。
宋聘號
價格：￥1,100,000 -1,800,000／片
乾利貞宋聘號茶莊由劉子輝、宋聘三、袁謙祿、傅監(jiān)珍四人創(chuàng)于光緒二十一年（1885年），本品“紅標”宋聘陳期約為100年，按行內評價此茶品質無論在香味、茶味、茶氣方面都堪稱一流，代表著至高境界的普洱茶。
同慶號
價格：￥900,000／片
同慶號茶莊由劉葵光始創(chuàng)于清朝雍正十三年（公元1736年），本品陳期約為85至95年。茶青采自易武茶山，其味入口細柔順滑、甘潤微甜，香氣幽雅馥郁，湯色深粟油亮，茶氣厚重綿長。
同慶號圓茶分為內票和內飛兩種，1920年以前是“龍馬”商標，之后是“雙獅旗圖”?！褒堮R”同慶號品質剛柔并濟、冠絕群倫，享有“普洱茶后”的美譽。
同興號
價格：￥600,000／片
同興號創(chuàng)辦于清朝雍正十年（公元1732年），創(chuàng)辦人是誰如今已不可考。同興號日前仍遺留下來不少民國版的老茶和商標，基本上都歸入中國臺灣普洱收藏家之手。
金瓜貢茶
價格：￥500,000／片
該茶生產始于清朝雍正七年(1729年)，選取西雙版納最好的女兒茶，以制成團茶，散茶和茶膏敬貢朝延。普洱金瓜貢茶是現存的陳年普洱茶中的絕品。港、澳、臺茶界稱其為“普洱茶太上皇”。
敬昌號
價格：￥600,000／片
制茶工藝與同慶號茶莊不相上下的敬昌號(后改為信昌號)茶莊，取曼灑最好優(yōu)質的茶菁，以制“七子餅茶”為主，然后用牛幫或馬幫運往老撾，再裝船運往越南、傣國和香港等地銷售。
敬昌圓茶，壓制技術一流，餅體豐滿而富有韻致，餅沿不求原子薄一致，但帶有強烈的節(jié)奏感，手觸之養(yǎng)手，目測之美目。其外形，茶菁凸凹，葉葉清晰排列，優(yōu)美之至。天下普洱茶無—能與其較量形式之美。
其現存者大都為40年代的產品，每餅直徑為20．5公分，重330公克，且系野樟香型，水性極度細柔，入口即化，為普洱茶品中水最為細滑者。
楊聘號
價格：價格：￥800,000／片
楊聘號茶莊建于民國初年，以倚邦小葉種茶為原料，其所制“楊聘圓茶”現存較少，其餅身較小，直徑約19公分，每餅重約280公克，每餅有一張5 X 6.8公分立式內飛，白底紅字內文有“本號開設倚邦大街煉提透心凈細尖發(fā)客貴商光顧者請認明內票為記”及“楊聘號”等字。
據專家考證及品評、“楊聘圓茶”現存最陳者為60年左右，其茶湯清香，水薄微酸，是典型的倚邦小葉種的普洱茶。目前。已經在網上找不到任何圖片。
同昌號
價格：￥300,000／片
同昌號茶莊始創(chuàng)于同治七年(1869年)，該茶莊幾度易主，茶品名有三種。最早原昌號圓茶已不復得，至今所存者皆為30年代后的標明“主人黃文興”或“同昌黃記主人”之茶品?！巴龍A茶”品質最好，餅身厚實并呈深栗色，條索扁長，白毫粗碩，可明顯看出梗葉一體的茶菁，自然美觀，油面光澤極佳。
永興祥號
價格：￥500,000／片
“永興祥”商號始創(chuàng)于1875年，由大理喜洲商人嚴烈創(chuàng)建，主要以經營茶葉為主，無論在100多年前的過去還是現在，都無疑是普洱茶歷史文化中不可磨滅的一個經典。
可以興磚茶
價格：￥600,000／片
可以興磚茶莊1925年由周文卿創(chuàng)辦。30年代中后期是其黃金時代，每年產茶約1200擔左右?？梢耘d磚茶是用細黑條索，上好的勐海普洱茶菁制造的，它堪稱黑色普洱茶的標本。在臺灣、香港等地尚有極少的產于40年代末期的可以興磚茶。
鼎興號
產于1940年勐海茶廠。鼎興號茶莊以專生產高級普洱茶品著稱?，F行世有鼎興圓茶，有紅圓茶、藍圓茶和紫圓茶三種，其區(qū)別因內飛顏色的不同。紅圓和藍圓，品質相似，陳期都在60年左右，是普洱茶精品，而紫圓則品質欠之。
紅與藍，茶餅顏色較深，成暗紅色，條索卷實，油面光澤，且餅身較薄，紫圓餅身顏色較淡，茶葉多為單葉老茶菁，油性少，條索揉卷較松，還參雜了許多黃薄之葉，且是普洱茶中餅身最厚者。
鼎興紅、藍圓茶內票的注冊商標為“星月”圖案，署“本號選辦正山細嫩雨前春尖芽茗加工揉造發(fā)行有防假冒特印為記”等字樣。
紅印圓茶（古六山易武）
價格：￥500,000／片
紅印圓茶又稱現代普洱貢茶，始制于1940年范和鈞創(chuàng)辦佛海茶廠之時。其餅茶內正均為紅色印記，且茶餅的外紙正面都印著“八中茶”中茶公司標志。在八個“中”字組成的圓圈內，有一紅色“茶”字。
在中茶公司所產的普洱茶品中，而冠以“八中茶”標志者且又“茶”字為紅色者，只有紅印普洱圓茶和紅印云南沱茶，是空前絕后?！?/p>
綠印圓茶
價格：￥200,000／片
綠印圓茶系勐海茶廠40～50年代制作的茶品，是“紅印”的姊妹產品。勐海綠印圓茶有早期和后期之分，早期綠印圓茶也叫“綠印甲乙圓茶”或“藍印甲乙圓茶”。早期綠印無論在陳香、樟香、滋味、茶氣等方面都是一流的。
后期綠印其指是50～60年代勐海茶廠所產的大批量普洱茶。有一部分茶品，是用新樹茶菁制造，但仍以生茶方式制造，被稱之為“綠印尾”，在普洱茶極品中，有極高的典藏價值。
藍印鐵餅
價格：￥250,000／片
簡稱“藍鐵”，產生年代有兩種說法：一為上世紀七十年代;一為上世紀五十年代?！八{印鐵餅”為云南省普洱茶行業(yè)一個新的突破產品，它擺脫了以往用布袋包揉壓制茶葉的繁瑣工序，采用金屬模子直接把茶青放入壓制脫模而成，過程簡單而快捷，缺點在于加工時壓力過大，茶體太緊結不利于后期轉化。“藍印鐵餅”采用的原料為易武喬木茶青，是一款可遇不可求的茶品。
黃印圓茶
價格：￥200,000／片
“黃印圓茶”是由勐海茶廠50年代未所產，被稱之為“現代拼配茶菁的普洱茶品始祖”。黃印圓茶，由于毫頭多，陳化后都轉變?yōu)榻瘘S色，是以茶餅呈黃色，故其外包紙標記八個紅色中字組成的圓圈中“茶”字為黃色，而內正標記為綠色“茶”字。
文革磚
價格：￥60,000／片
“文革磚”制成于上世紀60年代末70年代初，距今已30多年。由于存放時間較長，茶磚的顏色已由原本生茶的深綠色逐漸轉變成陳年普洱的褐青色，茶磚重量也因長期存儲有所磨損、揮發(fā)而減輕，已不足250克的標準。但是沖泡后，茶湯卻明艷通透，紅色基調中泛著琥珀的金黃，非常動人。
口味上，內涵豐富，香氣厚重，水性沙滑，令人非常之愉悅。同時，因“文革磚”具有著特殊的文化背景和歷史價值，所以一直以來都被眾多喜茶之人爭先收購收藏。
80年代老茶
1976年，為出口需要，云南省茶葉公司規(guī)范普洱茶嘜號。餅茶用4位數，前兩位為該款茶的生產年份，第3位為毛茶原料的等級，第4位為茶廠編號（昆明1，勐海2，下關3，普洱4）。
7532雪印
價格：￥60,000／片
“雪印”是普洱茶界非常有名的一款茶，同時也是非常稀少的一款茶品?！把┯ 笔撬追Q，指的是某一批茶號7532的勐海七子餅，因為其優(yōu)秀的品質，在茶界被冠以“賽藍印”、“云尖”等雅稱。
此茶外形勻整，干凈，毫芽金黃，色澤油潤深褐有光澤，茶氣清香，湯色紅濃明亮，滋味豐富回甘好，喉韻好。
7542紅帶
價格：￥70,000／片
早期紅帶七子餅，為20世紀80年代中期由臺灣茶商所訂制。早年因為臺灣省還未開放大陸茶葉進口，未能進入臺灣市場，遂以紅帶做為標記，沒有內飛。外包紙質和印刷與“73青餅”相同。產量少，現今市場難能見到。
該茶以肥壯茶菁為里，幼嫩芽葉為面，搭配得當，餅型周正，緊密堅硬，茶品香氣純正持久，溢味濃厚回甘，湯色栗泛油光，口感飽滿滑順，回甘快，帶強烈樟香味，葉底褐紅勻齊鮮活。
88青餅
價格：￥60,000／片
88青餅是1988至1991年之間生產的7542，由于剛出廠時產品過于青澀，無人問津，后被港商大量收購干倉存儲，經過多年的陳化，品質才得以體現，由于生產于1988年左右，所以市場上為其命名為“88青餅”。
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????本文節(jié)選自茶葉進化論第8期熟茶沙龍內容，主題為「勐海熟茶的轉化路徑」。
?在本次沙龍之中，探討了很多關于熟茶制作技藝的內容，由于楊凱老師講到的歷史資料十分豐富，尤其對于老茶及早期紅湯茶的工藝有相當大的參考意義，對古法制作有興趣的朋友可仔細閱讀?……
（本篇文章為節(jié)選對話，僅供大家閱讀參考）
? | 大紅印的原料追溯
楊凱：
我們現在提的輕發(fā)酵和歷史上的輕發(fā)酵，其實不是同一種發(fā)酵，它的差異應該是蠻大的。因為歷史上的輕發(fā)酵，并非是一個工藝決定的，它體現在制茶的不同階段，是多種工藝共同造成的。
普洱茶在過去和六堡茶有一定的接近的地方，它在運輸的過程中要蒸，類似于過去傳統(tǒng)六堡茶有蒸有壓的工藝。
從頭說起，普洱茶的采摘，地理條件決定了茶山距離初制所都很遠，基本都是采茶工人背到殺青地點去的，這段時間茶葉在背簍或者是背袋里，就會萎凋、破邊破壁，造成了它的紅邊等等，那時候茶葉可能就會有部分的發(fā)酵，這是第一種發(fā)酵情況。
另外一種情況，炒了茶以后可能沒法干燥，第二天有太陽才去曬，這個時候就會產生渥黃，這是第二種發(fā)酵。
除了這兩個以外，解放前做茶與現在是有一些區(qū)別的。那時一年四季都制茶，春天、夏天、秋天都采茶，統(tǒng)一到秋天來壓餅。
這個過程中，春天的茶就有很長的存放時間，按照當時人的說法，茶料是干燥到9成就開始裝袋裝框，并存儲一年，過程中也是有發(fā)酵的。這是第三種。
這里要稍微提到一點，為什么需要干燥到9成？
如果茶料需要運輸的話，特別干燥的茶是不適合運輸的。
1941年中茶公司在昆明有個復興茶廠，他們想采購一些茶在昆明做普洱茶，委托給勐海茶廠采辦。勐海茶廠去六大茶山定制了一些茶，運回到勐海，勐海茶廠的人覺得香氣不凸顯，就給烘干了。
烘焙以后裝在布袋里，用馬幫運到昆明，估計路上就碎得差不多了。當時昆明茶廠收到就寫了正式文件交涉，以后再采購茶：第一不能烘焙，不然運輸途中茶碎得太厲害了；第二不要拿布袋裝，換成竹筐，竹子本身有一定的張力保護著茶葉，而布袋在馬背上它會壓得很厲害。
但如果非要長途運輸較干的茶怎么辦？
做法有點像六堡茶，拿著筐裝起來，把茶葉鋪上去，灑水，灑完水以后再壓，壓完再灑水，就是讓茶葉潮一下水以后再壓。壓完了以后就有個問題，水分太高，路上可能會霉變，這時候要拿竹簽捅出些眼兒來讓水蒸氣散逸，但水分散發(fā)很慢，這個過程中，在竹筐里實際就有發(fā)酵。
到這里我們就已經看到幾個過程的發(fā)酵了，如果做七子餅茶，還有一個發(fā)酵過程。把茶上鍋蒸，蒸好了以后上套上三角袋揉，揉好了以后不進烘房，也不曬，讓它緩慢后發(fā)酵。
在我們傳統(tǒng)的普洱茶，它是多種工序造成的一個緩慢后發(fā)酵，這是七子餅茶的發(fā)酵。
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如果說藏銷的蘑菇沱緊茶，在勐海這邊的發(fā)酵是這樣的：
分成三種料，一個叫「面茶」，用的比較好的黑條茶原料；然后是「二蓋茶」，用的稍微差一點的；最后是「里茶」，用最粗老的料，連枝帶葉的，這個茶還要拿鍘刀鍘碎。
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但不是把三個料直接拿來用，面茶和二蓋茶要發(fā)酵，而心子里的里茶絕對不能發(fā)酵。
發(fā)酵方法是大概100斤茶灑30斤左右的水，灑了以后是小堆，大概一兩百斤這樣發(fā)。如果在發(fā)酵的過程中，表面被風干了，這個時候再灑水，再讓它表面潮起來。
這個茶發(fā)好以后，再和心料一起揉。
蘑菇沱揉好以后堆在一個屋角陰干，陰干以后它中間會起黃霉，我們現在叫金花，當時不叫金花，叫松花霉。
從當時的記載來說，藏民就喜歡這種茶。
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為什么心料絕對不能發(fā)酵？如果發(fā)酵，將來茶是起黑霉的，不能喝。
李拂一先生當年就專門記錄過這個，他的說法是如果老板和揉茶的工人有矛盾，工人報復老板，就把心子里的料給發(fā)酵了，這個茶包好運出去就賣不掉。
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所以在當年，揉茶工的地位是非常高的。在過去記載過一些當年揉茶工的待遇問題，說某某家有一年吃飯的時候只有兩個串葷，人家揉茶工立刻掀桌，不吃。老板沒辦法趕快跑出去買雞，買純葷的給他們。其實在當年，對普通老百姓來說，尤其勞動人民來說，吃串葷已經是不得了的了。
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李揚：
剛才楊老師說勐海做紅湯茶的步驟，和李拂一記載的筑茶好像不是一回事呀？
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楊凱：
李拂一這個肯定沒有寫全，現在很多人照著筑茶工藝來做，做出來以后感覺都不太對。從《鳳慶茶葉志》上，能找到類似的筑茶工藝，它就是穿孔的，李拂一沒有講這個穿孔環(huán)節(jié)，他只是講把茶濕潤了以后再壓緊裝竹筐，這就有點像六堡，六堡是蒸了以后放在缸里頭，而這個不蒸只是灑水。
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兩種工藝帶來的同樣是慢發(fā)酵，只不過溫度可能不太一樣，菌種也不太一樣。
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現代好多人做筑茶，做的不好喝，后來我就想了一下這個問題。實際上我們當年的很多文人寫茶并不是很專業(yè)，他們是一個記錄者，但是記錄者可能會丟掉很多的細節(jié)。今天想弄清楚具體的工藝就要多了解一些，從不同的記述中來平衡一下，看看最有可能的原因是什么？
我們就從鳳慶和勐海的兩個記載里發(fā)現，可能是李拂一的記載漏了穿孔技術。如果按照他的方法來做，你的發(fā)酵可能就有一定的問題，我是這么猜測。
|?資料補充
李拂一先生1939年寫的文章《佛海茶廠概述》中記載到：
佛海茶葉制茶，計分初制，再分兩次手續(xù)。土民及茶農將茶葉采下，入釜炒使凋枯，取出于竹席上反復搓揉成條，曬干或晾干即得，是為初制茶。
或零星擔入市場售賣、或分別品質裝入竹籃。入藍需濕以少許水分，以防齏脆。竹籃四周，放以大竹（俗稱飯筍竹）一人立藍外，逐次加茶，以拳或棒搗壓，使其盡之緊密是為“筑茶”。
然后分口堆存，任其發(fā)酵，任其蒸發(fā)自然干燥，所以遵綠茶方法制造之普洱茶葉，其結果反變?yōu)椴灰?guī)則發(fā)酵之暗褐色紅茶矣。
此項初制之茶通稱曰“散茶”。制作商收集“散茶”分別品質，再加制為“圓茶”、“磚茶”及“緊茶”。
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同一文章中，李拂一先生又寫到了緊茶的制作，“緊茶”以粗茶包在中心曰“底茶”，二水茶包于茶底之外曰“二蓋”，黑茶者再包于二蓋之外曰“高品”。
如制圓茶一般，將各色品質按一定之層次同時裝入一小銅甄中蒸之，其柔軟，傾入緊茶布袋，由袋口逐漸收緊，同時就坐櫈邊沿照同一之方向，輪轉而緊揉之，使成一心臟形茶團，是為“緊茶”。
“底茶”葉大質粗須剁為碎片?！案咂贰表毾纫蝗帐┮韵喈斨衷弧俺辈琛?，經過一夜于是再行發(fā)酵。成團以后，因水分尚多，又發(fā)酵一次，是為第三次之發(fā)酵。
數日之后，表里皆發(fā)生一種黃霉。藏人自言黃霉之茶最佳。
有消息稱，香港近日剛剛落幕的某拍賣會上，有史以來最貴的茶以2632萬港元落槌，相當于2317萬人民幣。
2632萬港元，“一錘定音”的回響震驚四座。茶界立馬投去歆羨的目光，仿佛劇場之上，一幕意想之外的劇情橫現，列座儀態(tài)萬方。
據說在市場上，藏家碰到1920年福元昌號簡茶的概率只有宋聘號的1/5，十分珍稀。2632萬港元（2317萬人民幣）/件的百年福元昌號普洱茶，單價超過331萬人民幣/餅，可能又一次刷新了歷史記錄。
?1920?年?紫票?福元昌號?
數量 : 1 筒
重量 : 2236g
工序 : 生茶
成交價：26,320,000港幣?
? ? ? ? ? ? ? ?23,170,000人民幣
?拍賣會成交的所謂有史以來最貴的茶
1920年，五四運動剛剛落幕，直皖戰(zhàn)爭爆發(fā)，以李大釗為核心的北京第一個社會主義小組成立，陳獨秀主持起草《中國共產黨宣言》，至今已近100年。
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100年，我們不斷在挑戰(zhàn)著對食品的認知極限。其實說來奇怪，在所謂“越陳越香”的語境下，具有相同屬性的白酒、紅酒、陳醋、火腿等食品的炒作就很難出現這種100年歲月的跨度。即便酒類企業(yè)的規(guī)模乃至其基酒和產品的存儲更規(guī)范，并且最早建立體系。但是這些年，我們什么時候聽到茅臺、五糧液這樣的企業(yè)把陳放100年的老酒搬出來說事了呢？
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給你個500年前的豬蹄，你敢吃嗎？
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福元昌原本是一個被歷史遺忘了的茶商字號，這些年隨著老茶的炒作，特別是針對福元昌的一些老茶炒作，導致這個已經湮滅的老字號又通過各種方式借尸還魂?！案Ｔ边@3個字注冊很困難了，于是商家加個前綴，市場上就出現了各種福元昌。大家也會借著這個熱點，站出來向公眾表白自己與福元昌的淵源。
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但事實上，我們現在誰也說不清，100年前，究竟哪位高人能夠做到。從千里迢迢的香港趕來，穿越軍閥及土匪混戰(zhàn)的各個勢力區(qū)，最后來到了云南茶山，然后裝著這些茶品又原路返回。抵達香港之后，這些都舍不得喝，非要預言式的留下來，并且保存至今。這些歷史細節(jié)可能我們市場上的各類福元昌都說不清楚，但他們還是敢大聲向公眾說，他們手上有那個100年前“網紅高價茶”的精準配方。
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1920年，中國五四運動才結束不久，中國共產黨是1921年才成立的，這餅茶比黨還要年長一歲，跨越了風起云涌的近代史。它如果一直沉寂在香港的某個倉庫里，那它有可能不知道，轟轟烈烈的北伐正隔著江河在大陸展開，之后國共破裂，10年內戰(zhàn)，然后抗戰(zhàn)爆發(fā)，日本人還占領了香港。這片茶的主人一直安然無恙？放置茶的倉庫沒有在炮火下?lián)p傷？或者說在逃難與生死線上掙扎之際，依然給這茶提供了近乎完美的保護措施？
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栩栩如新的筍殼、竹篾、茶蟲餅面在考諸位的智商
很難想象，我們拆開拍賣現場的那一提茶，筍殼嶄新如初。更有甚者，有些收藏者可能還高薪聘請了一位穿越者，帶著100年后才有的電腦激光技術，在同樣是1920年的福元昌茶的筍殼包裝上留下了印記。據說，筍殼新是這款茶采用了真空包裝，看來一位穿越者還干不完這活，得是一個茶葉包裝團隊帶著設備集體穿越才出現得了這個效果。
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所以也難怪要拍賣出個天價，主要是那個包裝團隊的“穿越路費”貴??！
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如此博學多識的茶精，是該作為佐證歷史的文物收藏品？還是該作為保健養(yǎng)生的神級飲品？100年的普洱茶，究竟能不能喝，好不好喝，有沒有品飲價值？我們一無所知。
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如果是作為北京故宮博物院清代光緒年間“普洱金瓜貢茶”一樣的文物藏品，以上的問題就可以忽略，它的價值也不該以飲用茶來衡量。
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然而問題之在于，這些茶給社會的普遍認知是用來品飲的，但如果沒人舍得喝，沒人喝過，或者說有人喝過了，但喝的卻是一些商家明目張膽造假的替代品，這些茶是好茶的定論和宣傳，緣何而來？
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如果非得用飲用價值來冠名，我認為這東西肯定不能喝，所謂“神倦敗味而木也”。誠如熱愛普洱茶金德慶師弟所述：?
“我淺薄的經驗告訴我：五六年的茶存放好喝起來很舒服，香氣、韻味、轉化都很好；十多年的茶喝起來體感最舒服，茶的香氣經過存放淡了，但韻味更足，喝了渾身通透?！?/span>
那么，究竟是誰，在主導這場拍賣，誰是最終的得力者？香港拍賣會上年年有之，一次比一次更加稀奇、昂貴、陳年的普洱茶從何而來？
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其實，普洱茶界這樣的妖異事件，每年重復來多次，以達到教化和宣傳的目的，讓不明白的人來買這天價普洱茶收藏發(fā)財。
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細探才知，原來除了百年福元昌號普洱茶以外，鼎鼎大名的“大紅印”也是這次拍賣會的主演。
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鼎鼎大名的“大紅印”
“大紅印”我們并不陌生，它一出場就像似一個提線木偶，我們直接就能聯(lián)想到站在背后操控提線的白水清先生。很多非普洱茶圈人認識白水清先生是通過文化大師余秋雨先生的《極端之美》，此前這位文化大師在茶界沒有發(fā)過聲，但畢竟是個掌握了文化話語權的大師。經過他的妙筆，把普洱茶寫得讓人魂牽夢繞。唯一不足的地方，就是最近重讀大作，發(fā)現先生提到的很多懂普洱茶的高人要么鋃鐺入獄，要么被拉下了神壇。
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在鋃鐺入獄的角色里，最引人矚目的應該就是那位副省級官員沈培平先生。一個政府官員，一個文化大師，再加上白水清這樣的普洱茶大師，三個站在制高點上的靈魂重疊在一起，將目光齊刷刷地投向了“大紅印”，余、白二人以這位懂普洱茶的副省級干部為榮，四處炫耀，引為談資。但天網恢恢，在反腐的鐵拳之下，這位識得“大紅印”的伯樂因貪腐而入獄十二年。
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至此，江湖上有笑傳：寶劍贈英雄，紅印配貪官。
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相比“香港某拍賣會”上幕后玩家們自編自導自演的戲路，余秋雨先生在《品鑒普洱茶——普洱茶大排序》中的演技就更勝一籌了，他談到與沈培平先生的相識時，言是不期而遇，轉角之愛。?他說：“那天我在飛機上正好與他鄰座，就聊了起來?！庇纱苏归_他向沈大師“問道”的演繹之路。
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最終，這些人，有的因“紅印”走上了爆發(fā)橫財的循環(huán)炒作之路，有的在一發(fā)不可收拾的貪念中入獄為營，還有的以文采話茶，佯裝謙謙君子，說完《君子之道》，又談《極端之美》，在裝逼的文化苦旅上漸行漸遠。
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那么，“大紅印”究竟是何來頭？
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鄧時海先生編著的《普洱茶》一書，其中的第五篇《茶譜篇》，他概述了紅印圓茶的來源與流通，認為“大紅印”是“現代普洱貢茶”，并梳通說：?
“1949年佛海茶廠，改名為勐海茶廠，第一位廠長唐慶陽先生親口說：‘打從范和鈞時期開始，那種紅色茶字的普洱園茶，一直都是選用勐臘最好茶菁做的，而在勐海一帶產的茶菁是做成綠色茶字的普洱園茶?！屡D縣包括勐臘鎮(zhèn)、易武鎮(zhèn)等，所以紅印的茶菁是來自易武茶山大葉種茶樹，那里的普洱茶菁，一直都被定為最優(yōu)良的?！保ㄗ⑨專禾茟c陽先生退休前一年擔任過勐海茶廠的廠長）
鄧時海認為“大紅印”茶菁原料來自易武茶山大葉種茶樹。事實上，并沒有任何史料可以佐證鄧時海先生此觀點，他的“定論”僅是對于唐慶陽先生：“打從范和鈞時期開始，那種紅色茶字的普洱園茶，一直都是選用勐臘最好茶菁做的”一句的過度發(fā)揮和主觀臆斷而已。
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干倉儲存的"福元昌號"
鄧時海先生想著普洱茶學之書，立普洱茶學之說的熱切與初衷，就像他對普洱茶學的貢獻一樣，不可小覷。但鄧先生如此撰作、編造、臆斷的部分恐會貽誤后學，為投機倒把者提供可乘之機。
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因為，上世紀40、50年代，易武鎮(zhèn)優(yōu)質茶菁區(qū)域交通堵塞，根本無法集中收購足量的茶菁去制作批量茶產品，刮風寨、麻黑等地山高路遠，道阻且右，所謂“蜀道之難，難于上青天”，“黃鶴之飛尚不得過，猿猱欲度愁攀援?！?/span>
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茶商收購易武茶農足量的茶菁原料，送到勐海制作批量“紅印”的可能性幾乎為零。
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而恰恰這么一個簡單的道理，成為讀者迷信源頭的同時，也成為了所謂普洱茶“大師”白水清等人的炒作契機和手段，以及沈培平、余秋雨等人包裝“身份”的依靠。
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當然，我們那位文化學者余秋雨先生號稱是要重塑普洱茶的語法，但我們細細品咂他筆下的語法，也不過是把鄧時海的臆想換了一種表達。運筆于書閨之內，大刀闊斧、闊論品鑒普洱茶，一二三十五六七......，令人佩服。
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同時，先生們不約而同的搬出鄧時海先生前后期紅印園餅的分期，認為：?
“紅印普洱茶是1949年開始運銷到香港。紅印普洱茶可分為‘早期紅印’茶餅和‘后期紅印’茶餅，也就是20世紀40年代和50年代的產品?！?
對此，鄧時海先生還提出，紅印茶餅前后期包裝印刷，及字體線條變化緣由等諸問題的分析，看似天衣無縫，其實，這些說法都是有待商榷的。
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有確切史料記載，中茶商標注冊于1951年。按照鄧先生的分期，要說在1951年以前四十年代，就有“紅印”中茶商標，如此不分輕重的言論，純屬無稽之談。
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“大紅印”究竟已成歷史，或是縹緲虛無的存在，我們無法確切，傳說中的“大紅印”有沒有真實存在。因為拍賣會上以天價交易的紅印，存在著諸多疑點。
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倉儲問題也是“紅印”的一大疑問，鄧時海先生在初版于2004年的《普洱茶》一書中提出，“紅印”茶餅都是“干倉”貯藏，前期約為65年，后期約為55年，算而今天，“大紅印”前后期茶餅已有70年和80年的歷史。
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70至80年的骨灰級藏品，與福元昌號1920年陳茶都有同樣的問題。姑且不說這款“老茶”能不能飲用，有沒有毒的問題。
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從近日香港某拍賣會上出現的天價“干倉”紅印來看，“干倉”所引出的疑問層出不窮。
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素聞香港為“潮倉”地區(qū)，流于香港70至80年的“大紅印”，何來“干倉”之說？拍賣會的“干倉”“紅印”如何在香港存為干倉？或者保存者如何烘為“干倉”？干倉之謎是這場拍賣會的最大漏洞，謎底不攻自破。
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余秋雨先生多次盛贊沈培平先生的管理學問及普洱茶學問，把沈先生、白水清先生歸為不喝“下等茶”的大師，列為自己的同道中人。這些年，不知余先生是否還喜于在朋友跟前提起與沈培平先生的友誼，和茶會故事？
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給你個1200年前的“火腿”你敢吃嗎？
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給你個1200年前的“火腿”你敢吃嗎？我很難想象秋雨先生在《極端之美》中對那些古董茶嘖嘖稱贊的感受了。這倒也是一種極端，挑戰(zhàn)著我們的極端心理耐受能力！
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沈培平先生對云南普洱茶產業(yè)的發(fā)展可能做過一些推動性的貢獻，但很難說功過相抵。這就像：再有才華的詩人，倘若他殺人嗜血，再高的才情也改變不了他是殺人犯的命運。
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從2004年到2013年，再到今天，普洱茶市場變態(tài)、惡性的市場競爭，又何嘗不是沈培平先生一手主導埋下的禍根？而沈、余諸人的共同至交白水清，就是其中的每每坐收漁翁之利的，這恐怕是人盡皆知的。
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我們知道，包裝自己是某類“文化人”的特長，話茶時總要拉上金庸、白先勇等大先生，對普洱茶之學亦是如此。
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余秋雨曾對普洱茶進行過一次所謂的大排序，提出要冒天下人之不敢為，對各類普洱茶名品排名排序，然后再向他口中的“大師”、“老朋友”白水清、沈培平、何作如、太俊林、張奇明、王家平們求證，尋找不謀而合的契機，真是良苦用心。
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他的品鑒普洱茶，將“宋聘、福元昌、向質卿、雙獅同慶、陳云號”五大“號級茶”排為前五名；將“大紅印、甲乙級藍印、紅印鐵、無紙紅印、藍印鐵餅”五種“七子餅”分別列為前五名；將“八八青餅、七子黃印、七五七二、雪印青餅、八五八二”五類“印級茶”排在前五名。
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講的一套接一套，像是這些天價茶都在他們這一伙人的手中，時刻品類把玩似的。
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盡管余先生最后總結說：“可見，在口味等級上，（我與）高手們分歧不多。這樣，我也就放心了?！钡毿牡淖x者會發(fā)現，余先生之觀點，更多的是與沈培平的分級觀點相重合的。
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據說“大紅印”原料來自易武茶山
是不謀而合，還是座談同謀？恐怕只有坐在一起喝“大紅印”的人才心知肚明。
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相對于現在諸多身體力行，親力親為，行走茶山的普洱茶學者喝普洱茶愛好者來說。余秋雨先生對談茶、品茶有自己獨特的見地。
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他習慣以文筆、文采喝茶，天馬行空的想象和造作，用妙語連珠，締造一系列根本不存在的虛假體驗，令觀眾神魂顛倒，追捧不止。信而飲之，坑坑洼洼。
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余秋雨先生試圖建立一種有等級的茶話世界，推崇以白水清、沈培平等“普洱茶大師”，并將與之對應的“宋聘”、“大紅印”“八八青餅”等所謂的高檔茶與普通茶劃清界限，進而圖謀建立一種“有等級”的喝茶制度和茶的日常生活。
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在我看來，闡明“上等人喝高檔茶”的道理，就是余秋雨先生的品鑒普洱茶的核心思想。
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然而，白水清逐漸走上了“傳銷式”的普洱茶“大師”之路，他所謂自己手中價值連城、一泡難求的“大紅印”、“八八青餅”究竟是真是假，我們無從知曉？
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沈培平早已成為囚籠困獸，再多、再貴、再高檔的“大紅印”對他而言也不過是貪欲的睚眥，或者他也做過抱著“大紅印”閃閃發(fā)光，成為“大師”和“教皇”的夢，但他們都走向或終將走向窮途末路。
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直到今天，余秋雨先生不知是否還在枯坐閨中，冥思苦想哪一種普洱茶是一等品的問題呢？李白說：“大塊假我以文章”。李白又說：“安能摧眉折腰事權貴”。
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在我看來，香港近日剛剛落幕的某拍賣會，也是這伙人集中自編自導自演自炒起來的。
?自編自導自演自炒的“高端茶”
我們今天所見的“大紅印”，本質就是一種商業(yè)意義上的偽裝，不過是后來才換上的做舊的假包裝。而“大紅印”的存在，亦只是白水清“普洱茶教父”與“營銷家”的一種想象之物。
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是時，民智已逐漸被文明所喚醒。時代越來越多的需要生活與品質，越來越多的需要回歸日常，普洱茶的命運也擺脫不了這個趨勢。
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因此，在普洱茶是什么的問題上，我一直推崇古人“柴米油鹽醬醋茶”的觀點，普洱茶存在的基本意義和終極目的，都是茶本身的飲品屬性。陳年與否，古老與否，并不應該是衡量普洱茶優(yōu)劣的主流標準。
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茶是用來喝的，好喝才是硬道理。我們不能因為這株茶樹古老、珍貴而昧著良心說好喝，也不能因為一株生態(tài)小樹茶因為它小而無視它的飲用價值。
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好茶在于生態(tài)、在于工藝、在于是否與生活對稱，在于是否真心好喝、能喝，健康的、生態(tài)的、好喝的，就是好茶。
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我相信，在未來，真正的普洱茶世界，只屬于那些用心做茶，用心喝茶，平恒勤儉，上善若水的茶人。
（來源：石一龍）
