柴燒：是一種既古老而又現(xiàn)代的技藝，在我國古代幾千年的陶瓷燒制史上柴燒是唯一的燒造方法，在技術(shù)設(shè)備發(fā)達(dá)的今日，陶瓷燒造技藝已呈多樣，而古老的柴燒技藝依然受人追捧。
什么是柴燒？
柴燒是一種古老的燒制方法，在沒有煤炭、煤氣或電等資源之前木材是燒窯最主要的燃料，那么人們是怎樣定義柴燒呢？一般認(rèn)為凡是利用薪柴為燃料燒成的陶瓷制品，都可稱之為柴燒，作品可分上釉(底釉)與不上釉(自然落灰釉)兩大類，如宋朝天目碗及青瓷釉，都是上釉的，日本的備前燒是不上釉的(取其自然落灰效果)。柴燒是一種既古老又現(xiàn)代的技藝，燒窯難度相當(dāng)高。柴燒作品的成敗取決於土、火、柴、窯之間的關(guān)系。柴燒窯和柴窯是一個概念嗎？
現(xiàn)代人們常說的柴窯嚴(yán)格意義上來講并不是“柴窯”，標(biāo)準(zhǔn)叫法應(yīng)為柴燒窯，而真正的柴窯是中國古時五大瓷窯（柴窯、汝窯、官窯、哥窯、定窯）之首。創(chuàng)建于五代后周顯德初年（954年）河南鄭州（一說開封），本是后周世宗帝柴榮的御窯，所以從北宋開始稱為柴窯。
柴燒窯的特點
古代燒制瓷器使用木柴，區(qū)別于現(xiàn)代的氣燒和電燒。
陶瓷是土與火的完美結(jié)合，用柴窯燒瓷與氣窯、電窯造瓷，就像我們用水汽蒸饅頭與用微波爐蒸饅頭的區(qū)別一樣，一個松軟可口，一個則硬邦邦。
柴窯燒窯傳統(tǒng)上一直采用松木，松木富含松脂，在燃燒過程中揮發(fā)出來的松脂對陶瓷有滋潤作用；其燒制原理是通過不斷添加柴火讓溫度慢慢上升，使窯中的器皿慢慢受熱，加上爐內(nèi)的水汽與瓷器釉料的有機結(jié)合，使燒出來的陶瓷器釉面含蓄、滋潤。
柴窯成器需要的基本條件？
土：柴燒可用的泥土（陶土或瓷土、紫砂）很多，經(jīng)陶者自行調(diào)配，考量的是泥土（陶土或瓷土、紫砂）耐熱溫度、柴窯屬性、薪柴總類等；追求的是讓土能產(chǎn)生一種溫潤、敦厚、沉穩(wěn)內(nèi)斂的柴燒之美。
柴：一般木材需靜置約三至六個月以上（忌太潮濕），以利燃燒，其種類有松、樟、龍眼、荔枝、蓮霧及廢棄木材等。
窯：僅以燃燒木材提供熱能，一般燒窯需三到五天，期間需不眠不休輪班投柴，加柴的速度和方式、薪柴的總類、天候的狀況、空氣的進流量等細(xì)微因素，正不斷地影響窯內(nèi)作品的色澤變化。
灰：柴窯燒陶時，完全燃燒的灰燼極輕，隨著熱氣流飄散。當(dāng)溫度高達(dá)1200℃以上時木灰開始溶融，木灰中的鐵則使陶坯中的鐵形成釉，呈現(xiàn)不同的色彩變化。這種方式形成的釉被稱為“自然落灰釉”，自然落灰釉乍看不甚起眼，但越看越耐看是柴燒作品的迷人之處。
柴窯的窯
柴窯的架構(gòu)一般分為四個部分：火膛，窯室，煙囪，煙道。
柴窯的架構(gòu)一般分為四個部分：火膛（firebox燃燒室），窯室（chamber），煙囪（chimne），煙道（flue）。燒窯的原理是：木材于火膛中燃燒，其產(chǎn)生的熱度，灰燼，火焰，經(jīng)過窯室，對擺在其中的陶坯產(chǎn)生作用與效果，再經(jīng)過白煙排出。因此窯的設(shè)計重點必定是：有利于燃燒（包括升溫及保溫）、有利于火與灰在坯體上的火痕、火的排出路徑（側(cè)焰、倒焰或直焰）
傳統(tǒng)柴燒和現(xiàn)代柴燒的區(qū)別？
古代人柴燒是一種古老的燒制方法，在沒有煤炭、煤氣或電等資源之前木材是燒窯最主要的燃料，燒制陶器時用匣缽罩住瓷胎，將木灰與火隔離開，避免與之直接接觸，使產(chǎn)品的釉色面貌保持一致。
然而在現(xiàn)代制陶、燒制技術(shù)極為成功的條件下，一種與傳統(tǒng)柴燒審美判斷標(biāo)準(zhǔn)截然不同的現(xiàn)代陶藝創(chuàng)作“燒制觀”在盛行，現(xiàn)代柴燒技法所追求的是灰燼與土的自然結(jié)合，土與火的直接對話。
柴燒窯為何價格高？
柴窯窯燒制成本高、成品率低。一是政府明令禁燒柴窯，沒有松柴供應(yīng)，如果沒有專門的資金保證和目的，誰也不敢輕易動火柴窯燒制風(fēng)險大成本高；二是一窯下來，燒掉近3000-4000斤松柴，成本相當(dāng)高；三是燒一次窯要有一整套經(jīng)驗豐富班子集體協(xié)作，柴窯的火候與溫度完全依賴人工來控制，特別是把樁師傅，沒幾十年成功經(jīng)驗是不行的，稍有疏忽就會出現(xiàn)“塌窯”意外，經(jīng)濟損失動輒以數(shù)萬數(shù)十萬元計算；四是窯爐內(nèi)前端的溫度偏高，后端偏低中間溫度最為適中，因此同一爐燒出來的瓷器質(zhì)量有很大差異，成品率低。
隨著現(xiàn)代技術(shù)水平的發(fā)展，紫砂壺的燒制方式變得更加多樣，但傳統(tǒng)的燒制方法仍然以其獨特的藝術(shù)韻味流傳于世，這體現(xiàn)出一個民族對于傳統(tǒng)的尊重，只有懂得保留原汁原味的傳統(tǒng)，并且在此基礎(chǔ)上進行傳承，才能夠推動陶瓷器制作的不斷向前。
柴燒，是陶瓷燒制的一種方式；相對于現(xiàn)代常用的氣窯、電窯、煤窯等燒制方式來說，是非常傳統(tǒng)甚至古老的。由于氣窯、電窯、煤窯等燒制方式高效便捷且節(jié)約成本，所以當(dāng)仁不讓地成為了現(xiàn)在陶瓷燒制的主要方式；而傳統(tǒng)的柴燒窯口，有些則已被廢棄淘汰。
然而，近年來柴燒陶瓷卻逆市上揚、成為頗受市場歡迎的特色產(chǎn)品；其中的柴燒茶具，更是深受愛茶人士的歡迎。柴燒茶具為什么會受到歡迎？跟其它方式燒制的茶具相比、柴燒茶具到底具有哪些優(yōu)點呢？
柴燒茶具
提升口感：軟化水質(zhì)效果好
從實用角度來說，柴燒茶具最大的優(yōu)點就是有著良好的柔水和軟水作用，這一優(yōu)點對于提高喝茶時的口感有著明顯的效果。
關(guān)于這一說法，可能有些朋友會感覺很神奇、也有些朋友會將信將疑，所以親身體驗是最好的方式：隨便到一家柴燒茶具專賣店，讓店家泡一壺茶，然后倒入一個普通茶杯和一個柴燒茶杯中，試喝一下口感有什么不同。一般情況下，用柴燒茶杯喝會比普通茶杯的更為柔和、順滑一些。
柴燒茶杯
升華內(nèi)質(zhì)：能夠有效激發(fā)茶湯的品質(zhì)和香氣
柴燒茶具的原料含有礦物質(zhì)元素，燃料則是天然的木材，經(jīng)過1200度左右的高溫?zé)浦?，有些天然物質(zhì)與茶具融為一體；在泡茶的時候，柴燒茶具與茶湯通過各種化學(xué)反應(yīng)和物理反應(yīng)，能夠有效地激發(fā)茶湯的品質(zhì)和香氣，讓品茶體驗更加豐富多彩。
柴燒茶壺
獨特外觀：每件柴燒茶具都獨一無二
與現(xiàn)代化的氣窯、電窯、煤窯等燒制方式相比，古老的柴燒相對來說穩(wěn)定性弱許多，存在許多不確定因素；也正是如此，柴燒產(chǎn)生窯變時在陶瓷器具上留下火痕、灰釉等獨特的元素，成就了包括柴燒茶具在內(nèi)的每一件柴燒器具都是獨一無二的，這也令許多柴燒愛好者癡迷不已。
柴燒茶具的美，不僅存在于外觀，其對茶湯的軟化、對茶湯品質(zhì)的激發(fā)等方面，更是值得肯定。同時，質(zhì)樸、渾厚的柴燒茶具，還帶給人一種回歸自然、重回本源的自然美；這種自然美，有如“浴火焚身”之后的“鳳凰涅槃”、令人贊嘆。
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在2018年6月23日舉行的“第五屆廣東創(chuàng)意經(jīng)濟高峰論壇暨廣東省優(yōu)秀設(shè)計師、優(yōu)秀設(shè)計企業(yè)、花都杯優(yōu)秀設(shè)計作品頒獎盛典”上，有一位設(shè)計師引起了大家的關(guān)注， 他叫張祖國，是廣州茗燁裝飾設(shè)計有限公司的總經(jīng)理兼總設(shè)計師。作為2017年度廣東省“十佳優(yōu)秀設(shè)計師”，他何以與眾不同，出類拔萃?有人說他專注于一片葉子，他的藝術(shù)靈感來源于樹葉，他的設(shè)計承續(xù)了宋代本真天然、拙樸禪意的風(fēng)格，又雜糅了東南亞自然溫馨而不失熱情華麗的特點。
茗燁，專注茶空間、茶文化、茶包裝創(chuàng)意設(shè)計。自2003 年“茗燁”得名，到 2008 年公司注冊成立至今，茗燁先后服務(wù)過七彩孔雀、八八青、言紀(jì)、鉭盛老茶、大灃樂、虔茶、T 三等等著名茶企，成就了茗燁在茶界的良好口碑。
7月4日，筆者與幾位茶友登門拜訪了廣東省裝飾設(shè)計界的新科“十佳”設(shè)計師，以期從他的人生軌跡，探尋他的藝術(shù)追求。
一、小木匠的“大夢想”
站在茗燁裝飾設(shè)計的門口，如果不是有“廣州”兩字提醒，或許會覺得此乃遠(yuǎn)離都市的隱士之所。叢叢藤蔓沿著墻體，恣意生長，形成一道綠色“拱門”。門前還有幾蓬金銀花，雖然花期已過，猶能想象花開時節(jié)，白瓣黃蕊， 芬芳四溢的美好情景。
置身茗燁，頓時被清水灰泥的柱墩、任意長短的原木、流泉鼓石的動感、老樹枯枝的造型、棉紙包裝糊成的背景吸引，伴隨《云水禪心》的樂曲，本來蕪雜的心緒，瞬間沉靜，甚至有點超拔出塵的感覺。
看見張祖國那套汝窯茶具，我說：“張總，你這讓我想起陸羽那句話，懂得喝茶的，一定是精行儉德之人。”
“是這樣。”張祖國說，“我老早是做木工、做油漆的。所以，對自然的事物，對天然的色彩特別感興趣。”然而， 他今日的成功來得并不是那么順暢的，而是充滿了艱辛和荊棘。
1998年，年僅16歲的張祖國，剛拿到重點高中的錄取通知書，一場意外事故卻中斷了他的求學(xué)之路，開始了一種近乎殘酷的社會之路，從此他的人生開始不同。
剛開始，由于年齡小，又沒有技能，他跟著做木匠的父親登上南下的列車，在廣州白云區(qū)，正式成為某家具廠的“小木匠”。從“開料”做起，一路下來，他換過地方、換過崗位，從廣州到深圳，深圳再到廣州，做木工，也做油漆。天資聰穎的張祖國，很快就掌握了家具制造的全套工藝。兩年時間，小木匠，成長為大師傅。工資亦由進廠時的150元，飚升至3000多元。
正當(dāng)大家認(rèn)為他應(yīng)該安安穩(wěn)穩(wěn)做下去的時候，他又跳槽了。這次，他進的是大名鼎鼎的“飛達(dá)音響”。從油漆工做到工程部主管。這個經(jīng)歷，加深了他對色彩美、線條美的認(rèn)識，更重要的是，見識到許多影院與休閑場館。這些場所，經(jīng)過裝飾，同樣的空間便體現(xiàn)不同的層次感、舒適感和愜意感。
“那時候，我并不知道這就是設(shè)計的效果與魅力。” 張祖國泡好一壺好茶，為我們一一添茶。“好的設(shè)計，真的可以蓬蓽生輝，使生活更加美好。所以我選擇了去往專業(yè)空間設(shè)計方向發(fā)展。”于是他又辭職了，走進連邦設(shè)計學(xué)院，就讀環(huán)境藝術(shù)設(shè)計專業(yè)深造，專做空間設(shè)計。
二、從蕉葉到茶葉
他始終是一個“不安分”的人，身上有一股不服輸?shù)膭?，他的人生目?biāo)非常清晰，做設(shè)計師，做自己，做老板! 但創(chuàng)業(yè)不易，其中的心酸和勞累只有經(jīng)歷過的人才懂。
一身西裝，腳蹬皮鞋的張祖國帶著茗燁裝飾設(shè)計工作室的名片，起早摸黑，穿行在芳村茶市的里里巷行，用他的話，那是標(biāo)準(zhǔn)的“掃街式”營銷。那個苦，豈止是身體的勞累，最主要的是“閉門羹”帶來的心理傷害。溽熱的夏天，汗流浹背，走進一家家茶店，說起裝飾設(shè)計，對方立馬拉下臉：我是賣茶葉的，用得著嗎?
盡管信心豐滿，但現(xiàn)實卻無比骨感。跑了半年，鞋子換了幾雙，也僅有一個臺灣老板、一個福建老板跟他達(dá)成口頭意向。壓力之下，他只好暫擱茶業(yè)，轉(zhuǎn)而投身著名的“蕉葉餐廳”連鎖公司，主管蕉葉餐廳的裝飾項目。
蕉葉，也是一片葉子，一片來自泰國的葉子，因其自然之風(fēng)的裝飾與健康飲食的有機結(jié)合，深受消費者青睞。張祖國說：“那時，我常常想，既然一片蕉葉可以通過設(shè)計師的再造，風(fēng)靡全國乃至整個東南亞。有幾千年歷史的茶葉，為什么不能通過設(shè)計師的夢想再造，走進普羅大眾， 進而成為品質(zhì)生活的必須?”
“從蕉葉，我想到茶葉。葉子是根本，工藝是提升， 環(huán)境是升華。”倒掉茶渣，他為我們換上一壺產(chǎn)自贛州的虔茶·紅杉，“做設(shè)計十年了，我深感要做好茶空間、茶包裝，沒有一定的傳統(tǒng)文化功底和消費心理學(xué)的知識，是不可想象的。”他認(rèn)為，喝茶的最高境界叫“不是茶”，是心情，是環(huán)境，是能把煩惱、紛擾留在茶外的一個自然空間。
留著發(fā)辮，蓄著小胡子的張祖國，酷似先鋒派藝術(shù)家， 其實是一個追求“禪心”、“禪風(fēng)”、“禪意”的茶禪生活專研者。記得臺灣作家林清玄說過，茶在空有之間，禪也在空有之間。要做到茶禪一味，一要茶者心智空明無礙， 二要喝茶的環(huán)境如是安心。
張祖國拿出幾張圖片給我看，分別是2012 年、2014 年、2016 年“北京第九屆中國國際室內(nèi)設(shè)計雙年展”獲獎作品。前者是為愛爾蘭客戶做的休閑吧設(shè)計方案，后者是為普洱茶界大名鼎鼎的七彩孔雀做的空間方案。
我對空間設(shè)計一竅不通，面對圖紙，只能由衷感嘆：“這可是令人生向往的空間啊!”?
如今，在芳村茶葉市場，他的設(shè)計案例已過百家，“如果說，我在茶空間裝飾設(shè)計上，有一點點成績，最需要感恩的就是御品茶的臺灣老板、七彩孔雀的張澤國總經(jīng)理， 以及福建安溪商會的李慶忠會長，是他們在我最執(zhí)著、最艱難的時候，給予我施展才華的機會。”
三、葉子里的祖國
茶，這片小小的葉子，與華夏民族共衰榮。張祖國對此亦有同感，他說：“我之所以從十年前的崇尚東南亞熱帶風(fēng)格，到現(xiàn)在的回溯宋朝，刪繁就簡，自然為本。關(guān)鍵一點，我認(rèn)為茶是簡單，是簡單的精致，而不是雍容富貴的繁縟。
治國理政講因地制宜，做茶空間設(shè)計最好也能就地取材，一些廢棄、雜亂的東西，經(jīng)過設(shè)計師的排列組合、修枝抹節(jié)，體現(xiàn)自然素樸的美。自然樸素，是宋朝貴族、雅士的茶席、茶空間美學(xué)。但是未免太清雅，多少有點冷寂的感覺，我主張在此基礎(chǔ)上，糅合東南亞裝飾的熱烈因素， 讓茶空間既雅致又溫和。”
“記得2012年，我和梁志天老師、邱德光老師及國際建筑大師安德魯先生在圓桌會議上，探討建筑裝飾的發(fā)展趨勢時，我表達(dá)了這樣的觀點。”張祖國說，“創(chuàng)意設(shè)計的中國風(fēng)、中國夢要體現(xiàn)儒、釋、道的哲學(xué)思想，凝聚中華民族‘天人合一’‘以和為貴’的文化精髓。具體來說，就是以‘氣、光、聲、物’承載五行之金木水火土，四時之春夏秋冬。相生相克，此消彼長，最終達(dá)致完美和諧、動靜相宜。同時，涵括‘一帶一路’的‘包容、互鑒、共贏’ 的商業(yè)精神。”
關(guān)于茶空間設(shè)計，詩意的說法是：讓茶者，從一片葉子里喚醒農(nóng)耕文明的記憶，進而看到家園、看到祖國。
祝福祖國，祝福茗燁。
文稿：舒然
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主要關(guān)于武夷山茶的文章、知識；制茶、評茶經(jīng)驗交流，還有一些知識文章分享。
去別人家做客或者去某些公司辦事的時候我最怕看見的是一個茶幾，尤其害怕的是看見一個原木樹樁的茶幾。一個茶幾的上邊放著一個漏水茶盤，一個龍頭彎過來，一個蓋碗一個茶海一塊茶巾一個鑷子一個罐子幾個小杯子，看到我就希望自己檔次不夠不會被往那邊引，被扔到沙發(fā)上丟一瓶礦泉水好了，被引過去就麻煩了，就慘了。
喝什么茶？如果你被招待到茶幾前的話第一句通常是這個，戴佛珠的主人會告訴你，我這里有龍井毛尖鐵觀音大紅袍普洱凍頂烏龍人參烏龍白茶黑茶磚茶竹葉青瓜片碧螺春猴魁毛峰你要是喜歡煞口的我還有炒青茉莉花，這一套話順的仿佛就為了展示超強的口技，下一秒郭德綱附體蒸羊羔蒸熊掌蒸鹿尾兒燒花鴨燒雛雞兒燒子鵝報一通菜名，這時候千萬不能說隨便，說了隨便你就完了，說了隨便就要聽一通茶知識介紹，“現(xiàn)在是冬天紅茶暖胃不如我們喝紅茶吧”——這是比較體恤民意的，不體恤的就完了，就要從遠(yuǎn)古洪荒講到東茶西渡然后才拿出一罐茶沖了喝。
然后是茶經(jīng)，當(dāng)然不是陸羽的茶經(jīng)，是神經(jīng)病的茶經(jīng)，什么“酒如妓，茶如妻，年輕時候喜歡酒，年紀(jì)大了就會喜歡茶，喝茶就像喝自己的妻子。”然后給你倒一杯他的妻子，你誠惶誠恐的接過來，托妻獻(xiàn)子的交情，喝一口，贊一口他的妻子好喝，投去一個感激的眼神：感謝你把這么好喝的妻子給我喝。
完全不清楚這些個神經(jīng)病是什么時候開始犯病的，但這幾年見得尤其多，跟佛珠和國學(xué)一起叱咤風(fēng)云，納蘭性德安意如于丹薩頂頂，某寶給佛珠國學(xué)茶道婊的生長提供了廣闊的空間，有史以來第一次，成為一個婊擁有了如此快捷的捷徑，不需要讀書，不需要上課，也不需要花錢去會所接受教育，只要在你的購物鏈接下看看那些商家的描述，高沖低泡附帶茶道表演照片，念珠要怎樣保養(yǎng)，每一個茶具要怎樣使用，回來隨便練習(xí)一下，成了，一個嶄新的佛珠國學(xué)茶道婊璀璨登場。
裝逼起源于鄙視，要成為茶道婊首先就是要鄙視那些“俗”的，鄙視喝茶飲料的，鄙視喝袋泡茶的，鄙視喝花草茶果粒茶的，鄙視用杯子喝茶的，鄙視冬天喝綠茶的，鄙視喝茶加奶加糖加檸檬的，萬般皆下品唯有茶壺高。
鄙視之后就是跟風(fēng)了，之前是喝鐵觀音后來風(fēng)行普洱就喝普洱，正山小種大紅袍站在風(fēng)口浪尖，那就正山小種大紅袍，永遠(yuǎn)心甘情愿被商家忽悠，做潮流的最大跟風(fēng)者，商家制造一個謠言就信一個謠言，盡管說好了“茶客”要鄙視花草茶，當(dāng)一個純粹是炒作出來的雪菊出現(xiàn)的時候還是義無返顧的給自己的茶壺里丟進去數(shù)朵黃兮兮的雪菊，砸一口菊花，喝一肚子的所謂健康，所謂的文化。
“文化”是窮逼最好的遮羞布，喝的不是茶，是一種文化，窮逼如是說。于是文化的“養(yǎng)壺”，玩茶寵，在茶幾丟一塊石頭，用黑乎乎的茶湯澆的像是茅坑里的磚頭一樣黃，文化。這個文化必須是排斥異邦的，你用versace的茶壺洗不掉一個土，用鑄鐵壺用muji他們說啊呀日本茶道和中國茶道比實在太小兒科了，用ikea就完了，會被認(rèn)為窮且沒品。紫砂汝窯，粗陶都不行，白玉流光啊，文化，五十塊錢一套義烏批發(fā)，擱桌上一擺特別有品的樣子。然后是茶葉，茶葉不能是品牌的，喝茶講究的是不喝品牌，喝品牌的是土，必須是原生態(tài)茶農(nóng)手摘，有錢的開個越野殺進深山中間，一年看幾次茶葉生長，有沒有噴灑農(nóng)藥，現(xiàn)場看看采摘然后帶一筐回來；老派的是去熟悉的茶葉店，讓熟悉的老板拿出熟悉的茶，什么“這個是給你特別留的，你再不來我就忍不住自己喝了”，現(xiàn)場嘗幾口聊幾句，說說收茶的故事，然后帶上幾罐回家；上兩種都算不上可怕，最可怕的就是新派的，新派多是窮逼的，網(wǎng)購所謂的原產(chǎn)地茶，咔咔咔一堆照片看完，果然是窮鄉(xiāng)僻壤，果然是民風(fēng)淳樸，然后買來一堆稀里糊涂的東西就往壺里泡，原生態(tài)，并且重金屬和農(nóng)殘檢測不明，真文化真健康。
特別佩服網(wǎng)購茶農(nóng)茶的人，太勇敢了，隨便一檢索到處都是“茶農(nóng)自產(chǎn)”，小茶農(nóng)自己生產(chǎn)個信陽毛尖也就算了，竟然現(xiàn)在的茶農(nóng)連高端茶都有，以前我上班的時候杯子里泡了幾片花草，一同事問我說你喝的啥，我說花草茶，說啊呀那叫茶嗎，嘗嘗我剛到的大紅袍，說完把我杯子里的水給倒了，換上他的茶，“茶農(nóng)自產(chǎn)，原生態(tài)的大紅袍”，一股子的壞紅薯味嚇得我回家喝了兩升水洗胃。
“原生態(tài)”是歧視袋泡茶的主力軍，在他們的認(rèn)識中袋泡茶就是黃牌，就是茶葉沫子，就是農(nóng)殘超標(biāo)的那個，“那也叫茶？”怎么不叫茶，都是茶樹葉子。之后是歧視茶飲料，認(rèn)為喝三得利的都是裝逼犯，瓶裝茶不叫茶，這種歧視極其赤裸，讓人不禁感慨還是咖啡好，咖啡界對瓶裝咖啡的歧視都沒有這么赤裸，因為咖啡首先具有“提神”的功能屬性，大家會默認(rèn)有些人喝咖啡是為了攝取咖啡因提神，而茶就是消遣飲料，“只是不喜歡和糖水跟白水并且喜歡茶的味道”和“攝取茶多酚”“減肥”這幾個功能屬性就被無視了，變成了“喜歡裝逼又不懂茶”，雖然甜味茶飲料除了甜味劑太多可能會損傷味蕾沒有任何其他問題。喝個飲料都膽戰(zhàn)心驚，這種事情也只有茶葉界才會發(fā)生吧。
但茶葉裝逼犯不會認(rèn)為茶是飲料，它是一種文化，是一種品質(zhì)，他們炫耀味覺“你能喝出這個茶的蘭香味那個茶的豆香味那個茶的果香味那個茶的栗香味嗎？”——任何味覺和嗅覺正常的人都喝的出來吧？味蕾厲害你去告訴我每一種水是冰川水地下水活泉水產(chǎn)自哪里啊。又說文化，機場書店買來的茶葉書看兩本就文化，都不讀茶經(jīng)，多算不上有文化我干嘛聽你講文化，而且顯然——你所做的一切只是因為不想承認(rèn)自己喝的是一種飲料，一種樹葉子罷了。
