2003年實施的《普洱茶云南省地方標(biāo)準(zhǔn)》中，規(guī)范了普洱茶的定義是：“普洱茶是以云南省一定區(qū)域內(nèi)的云南大葉種曬青毛茶為原料，經(jīng)過后發(fā)酵加工成的散茶和緊壓茶。其外形色澤褐紅；內(nèi)質(zhì)湯色紅濃明亮，香氣獨特節(jié)香，滋味醇厚回甘，葉底褐紅?！?008年12月，新普洱茶國家標(biāo)準(zhǔn)開始正式實施，這個國家標(biāo)準(zhǔn)給普洱茶的定義是：普洱茶必須是以地理標(biāo)志保護范圍內(nèi)的云南大葉種曬青茶為原料，并在地理標(biāo)志保護范圍內(nèi)采用特定的加工藝制成的，也是形成云南普洱茶的原因。
不論是地方標(biāo)準(zhǔn)還是國家標(biāo)準(zhǔn)，給普洱茶的定義都包含“云南大葉種曬青毛茶為原料”這句話，意為只有用曬青毛茶為原料才能稱為普洱茶。雖然標(biāo)準(zhǔn)上的定義已經(jīng)非常明確，但我們還是會經(jīng)常聽到業(yè)界關(guān)于曬青普洱茶與烘青普洱茶的爭論，有的茶友認(rèn)為烘青的普洱，只要滋味處理得好，一樣是很好的普洱；有的茶友則認(rèn)為烘青的茶，根本就不能叫普洱……
傳統(tǒng)意義的普洱茶都是曬青工藝，而烘青工藝的普洱茶是從2005年說起了，當(dāng)時普洱大熱，很多新學(xué)喝普洱茶的茶客跟風(fēng)，但是又無法忍受普洱生茶新茶那偏苦澀的味道，于是，一些茶廠為了迎合大眾的口味，通過烘青的方式加工出清香撲鼻、入口甘甜、不苦不澀的“新版普洱生茶”。
首先，讓我們了解一下普洱茶里面烘青和曬青的定義和區(qū)分？
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1、曬青、烘青、半曬半烘，是定位在普洱茶初制工藝?yán)锏母稍锓绞?，而不是殺青方式。?biāo)準(zhǔn)的曬青毛茶制作流程：（1）采摘→（2）攤鮮（萎凋或走水）→（3）殺青→（4）攤涼→（5）揉捻→（6）曬干。
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2、曬青是揉捻后曬干。利用太陽光低溫（不會超60度）干燥茶葉，干燥時間比烘干長，但保留茶葉原味。
烘青是揉捻后用烘干設(shè)備快速烘干。快速烘干設(shè)備溫度會在80-130度，高于60度。
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半烘半曬（也叫打毛火）是揉捻后用烘干設(shè)備短時間烘掉一部分水份（3成到5成），再拿去曬干，一般會在陽光不充足情況下用這種辦法。
曬青茶和烘青茶的辨別方法：
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從外觀辨別：曬干墨綠，兩三年后茶菁開始油潤發(fā)亮，餅面緊結(jié)；烘干青綠，兩三年后光澤度下降明顯，餅面變松散；半烘半曬青綠偏灰。
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從湯色辨別：曬青湯色是淺綠黃色，烘青湯色是青綠中帶黃色，半烘半曬湯色是金黃色帶青。
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從香氣口感辨別：曬干短期有些太陽味，淡青草香或花香，香氣沉軟，兩三年后茶香明顯，湯水較稠，有膠質(zhì)，很耐泡，越喝越甜；烘干茶有豆類香，入口清甜，香氣細(xì)銳而飄，兩三年后香氣下降很快且出現(xiàn)悶味，湯色濁，葉底韌性差；半烘半曬有豆類香，介于曬青與烘青之間；三者新茶明顯的區(qū)分主要在豆香香氣，通過是否有豆香來判斷是否進行了烘青，曬青的普洱茶略帶青味沒有豆香味。
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對于苦澀度而言，如果是用一地區(qū)的小樹茶制作的烘青和曬青毛茶對比，自然是烘青毛茶苦澀度低。但前提是一定要拿同一地區(qū)的同一類茶做比較（比如拿老曼娥的茶和冰島的茶是不具對比性的）。
至于有茶友問烘青普洱是否具有存放價值？不少專家認(rèn)為“普洱茶的國家標(biāo)準(zhǔn)”中提到必須是“云南的大葉種曬青毛茶”為原料才能叫普洱茶。
這也是茶界的前輩專家組經(jīng)過許多的研究和考證才確定的，所以很多資深茶友覺得烘青原料做的茶不是普洱茶，也不具有普洱茶“越陳越香”的特點，更確切的來說應(yīng)該定義為烘青綠茶，適合短期內(nèi)喝掉。
喜歡普洱茶的人，有很多是喜歡普洱茶自然的味道與時間的味道。自然的味道指的是普洱茶從茶樹的生長開始就始終遵循自然的原則，茶樹是原生態(tài)大葉種，制作中的殺青、揉捻、曬青、包裝都完全符合自然規(guī)律，品飲生茶就像是品味自然的味道；而時間的味道指的是普洱茶在后期存放過程中也完全依靠自然的陳化，品飲老茶，就像是品味時間在它們身上留下的印記。
文/網(wǎng)絡(luò)綜合
滇青、滇綠、普洱？傻傻分不清楚。
眾所周知，云南大葉種原料經(jīng)過曬青后需進行發(fā)酵（包括人工發(fā)酵與自然發(fā)酵）才能稱之為普洱茶。普洱茶之所以被稱為"不需要保質(zhì)期的產(chǎn)品"、"有生命的古董"，正是因為在后期發(fā)酵過程中，茶葉內(nèi)部和外部會繼續(xù)進行氧化作用，完成普洱茶的轉(zhuǎn)化。而能完成后續(xù)發(fā)酵的前提，便是普洱茶的曬青工藝（低于60℃）。
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若是高溫的烘青（大于130℃），茶葉內(nèi)部的酶失活，外部也不適合微生物生存，使之失去后續(xù)發(fā)酵的能力，普洱茶便"不存在"了。最終加工成一至四級的成品茶屬于滇綠，按茶類來分屬于綠茶。
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若曬青毛茶不進行后續(xù)發(fā)酵，這樣制成的成品茶則為云南人民熟悉的滇青茶，同樣也屬于綠茶的范疇，產(chǎn)品包括春尖、春蕾、等等。現(xiàn)在許多人對于普洱茶的概念并不是非常清晰，往往將滇青、滇綠和普洱茶混為一談，那便是鬧笑話了。
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—“這是什么茶？”
—“普洱生茶。”
—“是綠茶嗎？”
—“不是，是普洱生茶。”
發(fā)生在茶店的這樣一段對話，成功在初來乍到的客人頭上打了一串問號，客人一臉茫然地點了點頭，似懂非懂。
普洱生茶是不是綠茶？這個問題其實無需再論，《制茶學(xué)》早已經(jīng)說清楚了。
“云南大葉種曬青毛茶是選用云南大葉種茶樹鮮葉，經(jīng)殺青、揉捻后，采用日光曬干而成的綠茶。”
——出自《制茶學(xué)》
從六大茶類的分類來看，普洱生茶屬于曬青綠茶，這就是綠茶呀。這對于行業(yè)內(nèi)的人來說并不算一個冷門知識，那為什么老有人說生普不是綠茶呢？
有一種可能，市場對曬青茶的了解不多，當(dāng)曬青和普洱兩個相對陌生的概念同時出現(xiàn)，有些無所適從。
說起綠茶，一般會直接想到西湖龍井、洞庭碧螺春、信陽毛尖、太平猴魁這類烘炒青綠茶，但很少有人想起曬青綠茶。曬青茶主要作為發(fā)酵茶的原料，很少直接銷售，知名度遠(yuǎn)不及烘炒青和蒸青，導(dǎo)致曬青茶被“冷落”。
甚至有人想當(dāng)然地認(rèn)為，“曬青茶”是直接太陽曬干的。由于對普洱茶的曬青茶的制作不熟悉，甚至從業(yè)五年多的培訓(xùn)講師（不在云南）都認(rèn)為曬青是不經(jīng)過鍋炒殺青的，可見大家對曬青茶了解之少。
實際上，六大茶類和普洱茶并不屬于同一邏輯序列。六大茶類是以工藝劃分的，描述的是不同的加工方式；而普洱茶卻是以地域來命名的，是一個文化產(chǎn)物。
要厘清兩者之間的關(guān)系，需要從兩條邏輯線出發(fā)，強行將兩種邏輯糅合在一起，只會越描越黑。
鍋炒殺青后，日光干燥
而在云南，還存在另一種可能：為了區(qū)分生普和其他綠茶的不同，有意無意間造成的差異化。
普洱茶和綠茶的審美差異，讓“生普不是綠茶”這種說法有了一定的可行性。
因為普洱茶「越陳越香」的特性，這使得生普（曬青）需要和烘炒青綠茶劃分開來。萬一說了生茶就是綠茶，那還怎么「越陳越香」呢？畢竟在大家的印象里，綠茶是不適合長期存放的。
為了強調(diào)普洱茶越陳越香的特性，干脆就一言以“避”之——生普不是綠茶，涇渭分明。
烘炒青的審美在于「鮮」，需要盡快喝掉來感受它的鮮爽；生普（曬青）的審美在于「陳」，經(jīng)過轉(zhuǎn)化會更加適合品飲，呈現(xiàn)它越陳越香的特性。
兩者品飲習(xí)的不同，直接導(dǎo)致了生普和其他綠茶的差異，而且曬青綠茶其他綠茶在外形、口感上的差異實在明顯，于是曬青茶（生普）似乎在綠茶中顯得格格不入。
說到這里，還有一個極容易被誤解的概念：普洱茶綠茶化。
這個概念的提出，讓很多人產(chǎn)生這樣一種誤解：生茶的工藝不是綠茶工藝，一旦殺青殺太熟了就把生茶做成綠茶了。
其實這個概念是早期珠三角南洋地區(qū)的一個共識，倡導(dǎo)生茶不要一做出來就把它喝掉了。喝生茶如果求“鮮”、求“新”，就把普洱茶當(dāng)綠茶喝了。普洱茶應(yīng)該擺一擺，喝它的醇厚和韻。
這才是“不要把普洱茶綠茶化”的語境。
「越陳越香」是普洱茶的獨特之處，但在某些方面，也恰恰成了它的羈絆。
