倦鄉(xiāng)佳人幽夢長，金籠鸚鵡喚茶湯。
靜夜不眠因酒渴，沉煙重撥索烹茶。
卻喜侍兒知試茗，掃將新雪及時烹。
曹公愛茶，一部千古《紅樓夢》，
120回，幾乎每一回都有茶的影子。
從漱口到清飲，從婚嫁到薄祭……
無論是家常茶、敬客茶、藥用茶、
還是伴果茶，都非常講究。
今天以茶為線，
云上君帶諸位品一品，
這茶香里的紅樓。
楓露茶
出處：《紅樓夢》第78回
《紅樓夢》中有三大名茶，
楓露茶、暹羅茶和體己茶。
楓露茶第一個登場。
“寶玉吃了半盞，忽又想起早晨的茶來，
問茜雪道：‘早起沏了碗楓露茶，
我說過那茶是三四次后才出色，
這會子怎么又斟上這個茶來?”
楓露茶具體是什么茶已難以考據(jù)，
學(xué)者們根據(jù)賈寶玉的描述——
早起沏的茶，晚飯后想了起來，
還說泡幾次才會出顏色，
推測應(yīng)是普洱一類的黑茶。
這類茶，有促進消化、溫養(yǎng)脾胃的功效。
要知道普洱產(chǎn)自云南地區(qū)，
盡管有著名的茶馬古道，
但運力有限，因此在當時，
它非常名責。
在清代時，普洱也是貢品級單品。
《紅樓夢》里的楓露茶
不僅是責族生活的組成，
還是人物命運的載體。
脂硯齋最先對此點評，
說“楓露茶”與“千紅一窟”遙映。
“楓”是紅色，“露”是朝露。
太虛幻境里“千紅一窟”茶為仙茗，
對應(yīng)人間則是“楓露茶”。
所謂“金風雨露一相逢，
便勝卻人間無數(shù)”，
晴雯死后，賈寶玉作
《芙蓉女兒誄》祭奠時，
再次提到了這杯“楓露茶”。
他如此寫道：“謹以群花之蕊，
冰鮫之縠，沁芳之泉，楓露之茗：
四者雖微，聊以達誠申信，
乃致祭于白帝宮中撫司秋艷芙蓉女兒之前……”
有著露珠般的清冷之味的楓露茶
祭奠晴雯真是再適合不過了。
鳳髓茶
出處：《紅樓夢》第8回
鼎新烹鳳髓香，
那堪翠罵貯瓊漿。
詩中的“鳳髓"引用自
宋朝北苑貢茶之名，正是產(chǎn)于建安。
《宋茶名錄》記載有蒸青團餅茶，
就名為青鳳髓。
蘇軾在《水調(diào)歌頭 嘗問大冶乞桃花茶》
也寫到：
“老龍團，真鳳髓，點將來兔毫蓋里”。
龍團鳳髓，意味著最極品的蒸青茶。
六安茶
出處：《紅樓夢》第41回
眾人吃完飯后，賈母要喝茶，
妙玉親自捧茶給賈母時，
賈母道“我不吃六安茶。”
六安茶應(yīng)該是六安籃茶
(六安瓜片則更晚至清末民國初才出現(xiàn))，
在清中期已經(jīng)很有名。
當代劃歸它為黑茶類，
這是原產(chǎn)于安徽祁門一帶的茶，
湯色隨年份由橙黃到深紅，
質(zhì)地并不細嫩。
六安茶，
雖然可以當作祛濕化食的“圣茶”，
卻入不得錦衣玉食賈府主人賈母的眼了。
老君眉
出處：《紅樓夢》第41回
賈母在說完“我不吃六安茶”后，
妙玉笑著說：“知道，這是老君眉?！?/p>
賈母便接了過來。
從文中可見六安茶與老君眉
在湯色或外形上有很多相似，
所以賈母才誤以為老君眉是六安茶了。
關(guān)于“老君眉”為何茶的說法有很多種解釋，
其實還是有據(jù)可查的。
“老君眉”茶名，首見
清朝郭柏蒼《閩產(chǎn)錄異》記載：
“老君眉，光澤烏君山亦產(chǎn)，
葉長味郁，然多偽……”
可見老君眉在當時名氣很大，
是清年間的名茶。
但每年產(chǎn)量很少，
大都被官府拿去進貢朝廷，
民間喝的“老君眉”一般都是冒名的。
《中國茶事大典》記載：
“老君眉，清代名茶，產(chǎn)于福建光澤……”
而在清康熙版《續(xù)纂光澤縣志》中
“烏君山”條目有“過此山愈峻，徑愈仄……
崩罕至……茶生于絕頂之上……”
清道光版《重纂光澤縣志》有記：
“茶以老君眉名，烏君山前后皆有……”
烏君山海拔1640米，山高霧重，空氣濕潤，
土壤中礦物質(zhì)豐富，可謂“高山產(chǎn)好茶”。
當年的老君眉生長環(huán)境特別，
這才入得了妙玉的眼。
妙玉以蓋鐘來泡老君眉
‘賈母吃了半盞’便笑著遞與劉姥姥說：
‘你嘗嘗這個茶’。劉姥姥便一口吃盡，
笑道：‘好謝，就是淡些，再熬濃些更好了?！?/p>
在那個年代碗泡、滋味又淡，
推測很可能是一款綠茶。
然而，由于老君眉生于高山之上，
獨特的生長環(huán)境在山下培育和推廣都很難。
再加上光澤歷經(jīng)戰(zhàn)亂，
這古老的名茶慢慢地減少，
到今天已湮滅無聞，以至人們以為
老君眉產(chǎn)于湖南等等，甚為可惜。
杏仁茶
出處：《紅樓夢》第54回
元宵佳節(jié)余興之后吃宵夜，
賈母說她不吃油膩的，
鳳姐忙道：“還有杏仁茶，只怕也甜”，
賈母道，“倒是這個還罷了”。
這里提到的杏仁茶，名為茶，
實際上是一種飲料，也叫杏酪。
清初朱彝尊《食憲鴻秘》中寫道：
“京師甜杏仁用熱水泡，加爐灰一撮，
入水，侯冷，即捏去皮，用清水漂凈，
再量入清水，如磨豆腐法帶水磨碎，
用絹袋榨汁去渣，以汁入調(diào)煮熟，
如白糖霜熱啖或量加個乳亦可?！?/p>
女兒茶
出處：《紅樓夢》第63回
林之孝的一行人來怡紅院查上夜，
正當寶玉怕積食還沒睡，
林之孝家的便向襲人等笑說：
“該泡些普洱茶吃”。
襲人、晴雯二人忙道：
“泡了一大缸子女兒茶，
已經(jīng)吃過兩碗了。
大娘也嘗一碗，都是現(xiàn)成的?！?/p>
這里的女兒茶是清代的貢茶，
屬于普洱茶的一種，此處是為了消食吃的。
清代張泓《滇南新語》(1755年前后)載
“普洱茶珍品，
則有毛尖、芽茶、女兒之號。
毛尖即雨前所采者，不作團，
味淡香如荷，
新色嫩綠可愛;
芽茶較毛尖稍壯，采制成團，
以二兩四兩為率，滇人重之;
女兒茶亦芽茶之類，取于谷雨后，
以一斤至十斤為團。”
清代阮?！镀斩栌洝?1825年前后)載：
“大而圓者，名緊團茶，
小而圓者，名女兒茶，女兒茶為婦女所采，
于雨前得之，即四兩重團茶也?！?/p>
《紅樓夢》中的女兒茶，
應(yīng)該是普洱團茶(重一斤至十斤)。
她因為是姑娘采摘春茶
作為嫁奩錢用的，故名“女兒茶”。
這是采自古六大茶山
倚邦等地的女兒茶，
也可見普洱茶在清朝中期已經(jīng)風靡上層。
龍井茶
出處：《紅樓夢》第82回
寶玉讀書回來，
急急忙忙去瀟湘館見黛玉。
黛玉微微一笑，叫紫鵑，
“把我的龍井茶給二爺沏一碗，
二爺如今念書了，比不得里頭”。
龍井茶是尊貴的茶，
尤其在乾隆年間，
乾隆皇帝六下江南四次到杭州龍井，
龍井可謂獨領(lǐng)天下了。
暹羅茶
出處：《紅樓夢》第25回
王熙鳳曾打發(fā)丫頭
送茶葉給黛玉、寶玉
和寶釵等，
一日碰面，鳳姐問起：
“嘗了可還好不好?”
寶玉嫌這茶不大甚好。
寶釵說：“味倒輕，只是顏色不大好些?！?/p>
鳳姐說道：“那是暹羅進貢來的，
我嘗著也沒什么趣兒，
還不如我每曰吃的”。
暹羅即今泰國中南部，
暹羅土著有將茶樹青葉
煎沸做藥用的記載，
暹羅茶屬于蒸青綠茶。
體己茶
出處：《紅樓夢》第41回
妙玉單把釵黛二人和跟來的寶玉
招呼到耳房吃“體己茶”。
“妙玉自向風爐上煽滾了水，另泡一壺茶”
用的是深埋地下的五年前
在蘇州蟠香寺前收的梅花上的雪水。
這是一壺什么“茶”?沒說。
妙玉取出兩個杯子，
“攽瓟斝”給寶釵用;
給黛玉的是犀牛角的“杏犀喬”。
“隨之又取出一只九曲十環(huán)
一百二十節(jié)蟠虬整雕竹根大盞來”給寶玉用。
這樣的茶具，要喝什么茶呢?
還是不知道。
體己，有“親近的，貼心的”意思。
簡單理解，就是妙玉把跟自己親近的人，
單獨叫到一處，特別烹茶給他們喝。
就像“說體己話”一般。
幾個好友聚在一處安靜的地方，
喝茶聊天，好不愜意。
千紅一窟
出處：《紅樓夢》第5回
寶玉夢游太虛幻境時，
警幻仙子用“出在放春山遣香洞，
又以仙花靈葉上所帶之宿露而烹”的茶
款待他，告訴他此茶名為“千紅一窟”。
在脂批本中，旁邊批注“隱哭字”，
即表示“千紅一窟”是“千紅一哭”的諧音。
這個特別的茶，并沒有存在于世間，
以茶隱喻了高樓即將崩塌繁華
亦成悲涼了。
《紅樓夢》仿若一篇茶話自傳。
茶者，人在草木間也。
三生石畔，
她曾是汲食雨露精華的絳珠仙草，
不正是茶的化身嗎?
神瑛待者，
終日里以甘露淺灌仙草，
絳珠仙草為報澆灌之德，
才有此未了的塵緣，
演了這出“懷金悼玉”的傳說。
蘇曼殊有語“還卿一缽無情淚”。
一部紅樓，
就好像是一部在污濁的塵世里，
最潔凈的茶的輪回歷練。
盛世幻景空有色，
人間春夢了無痕。
清醒與矛盾之間，一碗碗人間茶，
便是那一澆塊壘的媒質(zhì)。
只能慢慢飲慢慢品，
都言作者癡，誰解其中味呢?
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攝影/黃怡
一直以來，關(guān)于普洱茶的定義業(yè)界爭議頗多，商界、學(xué)界、各個理論派系的圈子都在爭奪普洱茶定義的話語權(quán)，似乎誰掌握了話語權(quán)就能操控整個普洱茶江湖。那么普洱茶到底是什么茶，從科學(xué)的角度，歷史的演變，結(jié)合民間約定俗成的范疇去討論，且讓我們來一探究竟。
1979年，安徽農(nóng)大陳椽教授根據(jù)茶葉品質(zhì)、制法及內(nèi)含物質(zhì)變化的系統(tǒng)性，將普洱茶中的方茶、沱茶、餅茶歸為蒸壓綠茶，而圓茶、緊茶則歸為黑茶類。
2003年，云南省普洱茶地方標準中是這樣定義普洱茶的：“普洱茶是以云南省一定區(qū)域內(nèi)的云南大葉種曬青毛茶為原料，經(jīng)過濕倉或干倉后發(fā)酵加工成的散茶和緊壓茶”。其定義包括了人工發(fā)酵(熟普)和自然發(fā)酵(生普)的普洱茶，將普洱茶核心概念確定為“后發(fā)酵”，此地方標準隨后由云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局予以公布。
圖：攝圖網(wǎng)
2004年4月，農(nóng)業(yè)部頒布的農(nóng)業(yè)行業(yè)標準也將普洱茶定義為“以云南大葉種曬青毛茶（俗稱‘滇青’）經(jīng)熟成再加工和壓制成型”，其中“熟成”是指“人工貯存10年以上或經(jīng)人工渥堆發(fā)酵”，看得出，這個標準更清晰和嚴格地規(guī)定了普洱茶必須經(jīng)過了后發(fā)酵。
之后普洱市場持續(xù)發(fā)展，到了2008年，新出的國標有了明顯的變化，明確了普洱分為生茶和熟茶，也就是完全把普洱生茶納入到普洱茶體系內(nèi)了。
《地理標志產(chǎn)品普洱茶國家標準》GB/T2111-2008對普洱茶的定義為：以地理標志保護范圍內(nèi)的云南大葉種曬青茶為原料，并在地理標志保護范圍內(nèi)采用特定的加工工藝制成。按加工工藝分為普洱茶（生茶）、普洱茶（熟茶）兩種類型。其中，普洱茶（生茶）加工工藝流程為：曬青茶精制→蒸壓成型→干燥→包裝。
從2004到2008年，關(guān)于曬青綠茶（生茶）是不是普洱的探討及爭論始終沒有停歇過。2007年前，在杭州的一次會議上，許多知名茶學(xué)專家們都認定普洱的生茶是曬青綠茶，認為把曬青綠茶壓成餅，就號稱是普洱茶，是不科學(xué)的，是違背科學(xué)規(guī)律的。認為不應(yīng)該把生茶(未經(jīng)發(fā)酵)作為可以直接飲用的商品。為什么一定要拿一個不成熟的果實賣給消費者呢？
那么，普洱生茶到底該不該稱為曬青綠茶呢，我們不妨疏理一下兩方面的觀點。
明代之前沒有現(xiàn)今以曬青綠茶后發(fā)酵來做屬性定義的普洱茶。明代以前，只存在以不同地名不同稱謂表述的不發(fā)酵綠茶，它們按工藝先后分為曬青綠茶、蒸青綠茶、炒青綠茶和烘青綠茶。發(fā)酵茶類是在對綠茶不發(fā)酵的否定和反叛中從明代中后期逐步發(fā)展出來的品種。
普洱茶的定義是云南大葉種，曬青，后發(fā)酵，普洱茶是以后發(fā)酵作為類別區(qū)分定名存在的，生茶沒有經(jīng)過人工發(fā)酵或者自然陳化，國際公認屬于綠茶的范疇，這就像葡萄干和葡萄酒不是一種物質(zhì)一樣。云南曬青綠茶取名生茶，生茶定性為普洱茶，云南曬青綠茶被消失了。世界上所有的殺青、揉捻、日曬＝曬青綠茶，而到了云南，殺青、揉捻、日曬＝普洱茶，這不就成了咄咄怪事？
云南曬青綠茶的定義是殺青、揉捻、日曬、干燥。云南曬青綠茶經(jīng)后發(fā)酵演化出普洱茶，使曬青綠茶具有一種特殊的二重性：在綠茶市場上是成品，在發(fā)酵茶市場上還只是原料，云南營造了一個既可容納不發(fā)酵茶又可容納發(fā)酵茶的同一市場體。生茶冒名頂替普洱茶，淹沒了普洱茶的后發(fā)酵演化過程和發(fā)展歷史，更為嚴重的是，一個概念兩種定義，如同用一個規(guī)則同時裁判足球和籃球兩種比賽，最終導(dǎo)致足球可用手，籃球可用腳的混亂局面。
從專業(yè)角度來說，未經(jīng)過自然陳化的曬青茶不能稱為普洱茶，新版《制茶學(xué)》也將未發(fā)酵和未陳化的生茶清出了普洱茶。
針對鄒家駒先生的觀點，業(yè)界又引發(fā)了更多的爭論。主要的觀點有：如果普洱只是指熟普，那么，云南的普洱熟茶工藝是在1973年成熟的，那么在1973年之前有普洱嗎？
其次，云南的曬青綠茶（普洱生茶）和龍井、碧螺春一類的綠茶相比，其根本的特性在于追求后期的轉(zhuǎn)化，而生茶本身確實能轉(zhuǎn)化得更醇和更滑順，所以它不能簡單地與普通綠茶劃等號。普洱尤其要注意不能變成烘青綠茶。
當年生普如果不能喝，就要用嚴謹而客觀的實驗數(shù)據(jù)，講清楚為什么不能喝，喝了會出現(xiàn)什么問題。
普洱的概念為什么會斬不斷理還亂呢？
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先從普洱近代的歷史看起，清朝時候的普洱是什么樣子的呢？
最經(jīng)典的是清道光五年（1825）阮福在《普洱茶記》中的記載：“普洱茶名遍天下，味最釅，京師尤重之”。這里稱的普洱茶味釅是指其味濃厚。
普洱茶進貢清廷的時候，其花色品種有普蕊茶、普芽茶、普茶膏、大普茶、中普茶、小普茶、女兒茶、蕊珠茶等“八色”。其大多屬于綠茶類。
在清末民國之際，部分地區(qū)的普洱茶有過堆悶發(fā)紅的工藝。但那時的工藝本來就不規(guī)范，云南山高路遠，茶農(nóng)生產(chǎn)亦不講究，品質(zhì)良莠不齊，故有記載說，“茶香低微，半生半熟者有之，亦枯亦焦者有之”、“條索粗松，茶味欠濃”、“茶多腐爛”、“茶染煙臭”、“不規(guī)則發(fā)酵”、“水色不清，非紅非綠”等等。
那么，歷史上的普洱茶到底是生的還熟的呢？為什么幾十年前在香港，人們一直稱普洱是紅湯呢？
我們知道，上世紀五六十年代，普洱茶是通過廣東進出口公司銷往香港及東南亞各國的。那一段時間，為了滿足市場的需求，出口的茶葉還特地經(jīng)過人工渥堆等后發(fā)酵工藝。
在內(nèi)地，60年來，普洱茶工藝也經(jīng)歷了很多變化。
上世紀五十年代時，各茶葉產(chǎn)區(qū)特別是勐海茶區(qū)，鮮葉經(jīng)殺青揉捻后曾有過堆積發(fā)酵的實踐，但到了六十年代后，曬青毛茶制作時，揉捻后多已經(jīng)不堆積了。今天，由于生產(chǎn)條件更成熟，場地夠大，哪怕雨天也可以通過晾棚晾干。
能讓茶湯馬上變紅的堆悶轉(zhuǎn)紅的做法為什么不能再次出現(xiàn)？在生產(chǎn)中，如果茶葉本身沒有炒熟，捂久很容易出現(xiàn)酸味或者煙味，且香氣低粗。炒得夠熟，也沒有必要再通過堆悶的辦法了。
事實上到了今天，針對普洱茶的生產(chǎn)工藝，仍舊有許多問題需要討論。比如工藝中是稱攤晾還是萎凋？揉捻后需不需要做醇還是稱悶黃？要炒得熟一些還是輕一些？
普洱是黑茶中的大類，黑茶的關(guān)鍵工藝特點是“后發(fā)酵”，或許我們可以把爭論聚焦在最關(guān)鍵的這一點上，到底生茶出現(xiàn)了“后發(fā)酵”沒有？
存放多年（或稱10年以上）的生茶肯定經(jīng)過了后發(fā)酵，可以稱為“普洱茶”了，這個觀點或可成為爭論雙方的公約數(shù)。
如果陳期夠了才能稱普洱，陳期沒到就稱曬青綠茶，也令人感覺奇怪，同樣的茶，今天是曬青綠茶，到了哪一天就可以搖身變成普洱？
生茶一定要經(jīng)過多少年才能后發(fā)酵嗎？有沒有可能在制作時就已經(jīng)有后發(fā)酵產(chǎn)生了呢？
也有觀點認為，傳統(tǒng)曬青毛茶加工過程中，在殺青和揉捻后均采用了比較明顯的“悶黃”工藝；哪怕是創(chuàng)新的曬青毛茶，其加工揉捻后，通過夜間長時間攤放，實質(zhì)上也產(chǎn)生了“悶黃”；且普洱生茶的日曬干燥過程均需要8～12小時以上，“低溫長時間干燥”實際上也是利用濕熱條件對茶葉進行醇化的過程，所以普洱的茶湯會是金黃或綠黃的。如果曬青毛茶再一次經(jīng)過蒸軟緊壓成形，歷經(jīng)5～7天的晾干，又會再一次醇化。
業(yè)界如楊中躍先生的觀點認為，曬青和綠茶本來就是兩個不同的東西。綠茶，以茶綠、湯綠而得名，需經(jīng)上百度高溫烘炒干燥，干燥后的茶葉細胞水分在7％以下，殺死茶葉中的酶，中止茶葉變化，茶已經(jīng)死了。綠茶存幾十年湯味難以變好。曬青，日曬干燥，干燥后保留10％左右細胞水分，曬青干茶色黑亮，新茶泡三分鐘湯金黃而非綠色，與綠茶定義完全不同。曬青因為保留了酶和10％細胞水分，茶葉是活的，有生命的，可以繼續(xù)變化，存放得當可以越存越香。
普洱生茶的后期轉(zhuǎn)化誰也不會否認。我們也知道，經(jīng)烘炒干燥而出現(xiàn)的豆香、栗香的綠茶特征明明不是普洱。
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中國有那么多的綠茶了，每個地方的綠茶都是他們的地域優(yōu)勢與個性。而之前的滇綠，本來的市場銷量也是可以知道的。
生茶放到十年或更多年后能夠陳化，這是和其他綠茶最大的不同點，也是其最有魅力的個性。
2017年評選中國茶葉區(qū)域公用品牌價值時，普洱茶榮居榜首，沒有普洱生茶的存在，是不可想象的。
近十年來，是普洱快速發(fā)展的時期。大眾對普洱已經(jīng)形成了自己的概念——普洱就是分生茶和熟茶的。不可否認的是，當前喝普洱的大多數(shù)人群是奔著生普的轉(zhuǎn)化魅力而來的。
更有觀點認為，既然弄不清楚，就應(yīng)該把普洱單列為一種茶類。本身普洱茶也有這樣的影響力了。學(xué)術(shù)上的研究成果及約定并不容易打破，但人人心中都有一把秤。
普洱生茶是不是會隨著年份而不斷升值，市場自然會給出答案。炒得過高的老茶確實沒有必要去喝它。人們對老茶新奇的感覺也會慢慢淡化，成熟的市場條件下，人們更趨于理性。
既稱陳化的生茶才是普洱，客觀上也變成對陳化茶的一種肯定了。但實際上，陳化只是茶葉的一種特征，年份越老也不一定代表品質(zhì)越好，老茶需要有好的底質(zhì)，到位的制作工藝，需要干凈的存儲，需要往好的方向轉(zhuǎn)化。
另外一個方面，倡導(dǎo)“熟茶才是普洱”，其目的是為了讓茶葉更快消耗掉，而不讓它成為一種積存的產(chǎn)品，但如果云南那么多茶都拿來生產(chǎn)熟普，就一定能賣得掉消耗得掉嗎？普洱的熟茶口感如何，大家愛不愛喝，則是見仁見智了。
或許最后，大家都要根據(jù)市場規(guī)律來辦事，茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在更應(yīng)該在供給側(cè)提升品質(zhì)，而不是數(shù)量了。
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“老板，最近有什么好茶?。俊?/span>
“昨天剛上的宮廷級普洱茶，古代偷喝了可是要掉頭的，品質(zhì)絕對沒話說！”
上面這段對話中，提到的所謂“宮廷普洱”，剛?cè)腴T的茶友可能不解其意，但老茶客們馬上能識破后半段話術(shù)的陷阱。
那宮廷普洱到底是什么意思？和清朝貢茶有什么聯(lián)系？為什么說宮廷普洱的等級是最高的？
今天陸離就來從宮廷普洱茶說開，聊聊普洱茶的等級劃分與品質(zhì)優(yōu)劣的關(guān)系。
清朝時期的普洱貢茶
首先，想要了解現(xiàn)代的宮廷普洱，就要明白普洱茶在清朝的貢茶史。
明清時期，普洱茶的影響力逐漸擴大，甚至受到了清廷皇族的喜愛，據(jù)史料記載，公元1716年（康熙五十五年），普洱茶躋身貢茶之列。
截止清朝滅亡，普洱茶的貢茶歷史共有近200年之久。當時的普洱貢茶貴為國禮，不僅受到了皇親國戚的喜愛，還一度上行下效，風靡過整個京城。
普洱貢茶：風靡京城，聲名遠揚的皇室寵兒
能獲得如此尊貴的地位，主要是因為普洱的茶性完美貼合了清朝皇室的需要，《本草綱目拾遺》有記載：
“普洱茶味苦性刻，可解油膩牛羊毒……苦澀，逐痰下氣，刮腸通泄。”
我們都知道清朝滿族人的先祖，是我國東北地區(qū)的游牧民族出身，天寒地凍的環(huán)境，使其只能主食牛羊肉，才能滿足日?；顒铀瑁腙P(guān)稱帝后更是山珍海味。
因此普洱茶以其獨有的茶性，成為了清廷皇族的御用飲品。
普洱貢茶對茶葉原料的篩選極其嚴格。據(jù)清朝文獻中記載，所有要上京進貢的宮廷普洱茶，都是精益求精，只取喬木茶樹上最好的芽尖。
所有的嫩茶芽都采摘完后，才允許民間采摘販賣，像八色貢茶中的翹楚女兒茶，據(jù)說是在當?shù)卣賳T的監(jiān)察下，由茶農(nóng)一個芽頭一個芽頭地挑出來的。
而現(xiàn)在所說的宮廷普洱，指的是等級較高的一種普洱熟茶，與清朝的普洱貢茶其實是兩個概念，“宮廷”二字，一是借用貢茶名氣，二是精選芽頭，凸顯用料細嫩。
那么問題就來了，現(xiàn)代的宮廷普洱，名稱源自普洱貢茶，等級又是最高的，價格也比較貴，那就一定好喝嗎？——答案當然是否定的。
普洱茶的等級劃分
首先，普洱茶等級劃分最早可以追溯到60年代，“1958年廢除毛茶按季節(jié)命名成規(guī)，將春尖，二水，谷花等茶名一律按質(zhì)量重新分為五級十等?！薄对颇喜枞~進出口公司志》
因此，經(jīng)濟經(jīng)濟時期收取茶青，不是按品質(zhì)高低和山頭名氣，而是芽葉比例和嫩度特征，將半加工好的曬青毛茶劃分成五級十等。（特級是后加的商業(yè)化等級）
【特級】：一芽一葉占70%以上，一芽二葉占30%以下。
【一級】：一芽二葉占70%以上，同等嫩度其他芽葉占30%以下。
【二級】：一芽二、三葉占60%以上，同等嫩度其他芽葉占40%以下。
【三級】：一芽二、三葉占50%以上，同等嫩度其他芽葉占50%以下。
【四級】：一芽三、四葉占70%以上，同等嫩度其他芽葉占30%以下。
【五級】：一芽三、四葉占50%以上，同等嫩度其他芽葉占50%以下...
新手茶友如果記不住具體比例也沒關(guān)系，只需要知道：茶菁的嫩度越高，則級別越高。最嫩的為特級，往下為一級、從二級至，原料十級越來越粗老。
也就是，級別高的普洱茶芽較多，級別低普洱茶的葉梗較多。
但是，不是級別高的就是好茶。劃分茶菁的級別只是用來區(qū)分粗老與細嫩的，不是用來衡量品質(zhì)的，最簡單的證明，就是7581，8582等用料粗老的經(jīng)典配方。
普洱茶的分級，當時主要是為了在后續(xù)加工時，能夠根據(jù)級別，來確定每道工藝需控制的時間、溫度和力度。
比如加工熟茶時，在渥堆發(fā)酵前就必須根據(jù)茶的總體級別，來確定發(fā)酵的熟成程度，不然嫩度高的很容易發(fā)得太熟，進而影響整個堆的品質(zhì)。
普洱茶級別越高越好喝嗎？
未必。首先茶的級次不同，口感也存在差異，級次高的普洱茶芽頭更多，外形更美觀，富含氨基酸，口感更加細膩鮮爽，不過多酚類物質(zhì)會比葉片少一些。
而級次低的普洱茶老葉和茶梗更多，看上去粗枝大葉，賣相不太好，不過這種茶內(nèi)含物更豐富，在后期陳化與耐泡度方面，要優(yōu)于等級較高的嫩芽普洱茶。
而且，用較粗老原料制成的普洱茶，往往回甘更好，這是因為老葉的養(yǎng)分積累更充足，內(nèi)質(zhì)中的蔗糖、還原糖等甜味物質(zhì)的含量，要遠高于嫩葉。
最重要的是，人的喜好各不相同，有人喜歡喝嫩茶，感受細膩口感，比如7532和92方磚；而有人喜歡喝粗老的，感受回甘，品味厚重口感，比如7581和8582。
等級不等于品質(zhì)，等級低不代表不好喝。明確了這個概念后，回頭再看宮廷普洱就很好理解了。如果粗老茶磚是少林寺的武僧，那宮廷普洱就是清新雋永的白衣女俠。
首先，宮廷普洱價格相對較高，這首先是因為其稀缺的產(chǎn)量，畢竟茶樹的芽要少于茶葉和茶梗，原料產(chǎn)量上要比其他等級更少，渥堆發(fā)酵時也容易損耗。
不過價格昂貴，產(chǎn)量稀少，卻不代表宮廷普洱沒有缺點。得益于級別高，宮廷普洱的口感細膩，滋味清美，但相對來說，宮廷普洱的耐泡度很差，沖泡幾次就沒味道了。
這主要是因為宮廷普洱的原料都是茶中嫩芽，其內(nèi)含物質(zhì)的含量，遠遠不如相對粗老的茶梗和老葉。
導(dǎo)致宮廷普洱不耐泡的，還有一個原因，那就是內(nèi)含物質(zhì)溶出過快。普洱茶中的植物纖維主要可以分成兩類，一類是木質(zhì)部外纖維，另一種是木質(zhì)部纖維。
其中木質(zhì)部外纖維的孔隙較大，導(dǎo)致內(nèi)含物質(zhì)的溶出性強。而嫩芽就是主要由木質(zhì)部外纖維構(gòu)成的，因此宮廷普洱內(nèi)含物質(zhì)的溶出很快，沖泡時也要注意水溫，快速出湯。
此外，揉捻工序?qū)m廷普洱不耐泡也有一定影響，等級較高的茶箐相對幼嫩，其細胞膜和液泡膜在揉捻時會更容易破裂，這也會導(dǎo)致茶葉的內(nèi)含物質(zhì)會更容易被水溶出。
最后，宮廷普洱的原料不一定都是細嫩芽，也有可能是加工時弄碎的茶葉和茶梗。因為給茶青劃分等級時，是用不同孔徑的篩子篩分處理的，篩出細的等級高，粗的級別低。
總之，普洱茶的等級，其實只是一個劃分標準，品質(zhì)優(yōu)劣和級別高低也沒有直接關(guān)系，宮廷普洱確實等級很高，但不一定適合每一位茶友，千山千味，適口為珍。
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