人們都說煙、酒、茶不分家，說的是朋友間的親密。朋友聚會席間必有這三味。喝酒，抽煙，吃茶。我不抽煙，無法反對朋友抽煙，得到煙反而給朋友留著；我喝酒，卻不喜獨(dú)飲，喝悶酒，要共飲，得到酒先藏了等友來；茶那是必須品，寧可三日無肉，不可一日無茶。得到茶往往喜歡獨(dú)品，品茶靜思，是一天的開始。
茶在我生活中是不可缺少的。早晨起來第一件事是泡茶，然后靜靜地端坐在那里吃茶。不是喝也不是飲，是吃。一杯茶進(jìn)口，望著窗外正開放的花，吸允，舌根攪拌，咀嚼，就像吃飯一樣，就像茶中有茶。如果不了解的還以為我在嚼茶葉沫。其實(shí)，我沒有咀嚼茶葉的愛好，我咀嚼的是茶本身。任何美好的東西不咀嚼是無法品味其內(nèi)含的。在咀嚼中舌苔生津，深喉回甘，牙會幸福。因為牙往往要干硬活，可吃茶不同，吃茶時牙齒只享受而不出力。這時，牙的另外一個功能就激發(fā)出來了，那就是品味。牙齒當(dāng)然是重要的味覺器官了，否則你吃酸試試，肯定倒牙。
吃茶是靜的，慢的，有一種靜水流淌的孤獨(dú)。茶湯下肚，充盈解燥，人就像魚兒一樣慢慢活泛了。清晨寂靜，孤獨(dú)會像晨霧一般開始包裹著你。這時你會目光迷離，意情綿綿，文思如泉……
既便是一群人品茗，茶湯下肚，也孤獨(dú)頓生，那種孤獨(dú)是集體無意識。有人會閉眼晃頭，心往下沉，張口吐出來了很多內(nèi)容，那當(dāng)然是呵氣如蘭。如果用一個字表達(dá)，那個字不好找，應(yīng)該是：啊，吁，嗯，呵……之類的。性格爽快的最多會發(fā)出兩個字：好茶。可見，茶性是安然靜止的，這比不了酒，喝酒是動的，快的，酒性是有激情的。但是，喝酒最后也會走向一種熱情奔放的孤獨(dú)。喝茶是從靜中走向孤獨(dú)，喝酒是從動中走向孤獨(dú)。
酒進(jìn)愁腸愁更愁，茶入愁腸愁更多。
茶，一年四季是要換的，換茶就像四季換衣服一樣重要。一年四季喝一種茶就像一年四季穿一件衣服，就如酷暑盛夏穿棉襖和數(shù)九寒冬穿襯衫。茶是不可反季節(jié)喝的。春天要喝安溪鐵觀音，夏天是綠茶，秋天應(yīng)喝普洱，冬天喝武夷山的巖茶。這種喝當(dāng)然有科學(xué)道理的，綠茶性寒，應(yīng)該夏天喝，解暑；普洱去燥適合秋季；巖茶暖胃當(dāng)然冬天喝；鐵觀音香氣迷人，在春天嘗鮮，能喝出春天的味道，能喝出鳥語花香。
在不同的地方也要喝不同的茶。在北方喝烏龍茶，安溪鐵觀音，武夷巖茶，普洱都好；在南方應(yīng)喝綠茶，西湖龍井，碧螺春，信陽毛尖等。
如果在西南最好喝永川秀芽。那里有茶山竹海，（就是拍《臥虎藏龍》的地方呀）。特別是在夏季的川、渝之地，綠茶永川秀芽能清熱解毒，防暑降溫，一杯秀芽解千愁。秀芽而秀雅，是我綠茶中的最愛。當(dāng)然要玻璃杯泡，泡烏龍茶的那套茶具都抹到一邊了，只需要一個晶瑩透亮的玻璃杯。一撮秀芽被燙水一沖，秀芽在杯中翻滾，一下就還原了一個春天，就有了春風(fēng)楊柳萬千條的激蕩，有了水墨山水的意境。喝一小口，春意盡在胸中。泡秀芽不能悶，那樣綠色會變黃，茶水也失去了那種清香。把春天泡成了暮秋，只剩下苦水。正相反烏龍茶卻不能在玻璃杯中泡，無論是鐵關(guān)觀還是武夷山的巖茶，在敞口的玻璃杯中泡，溫度不夠，香味激發(fā)不出來。烏龍茶要在紫砂壺中悶，逼出醇厚，激發(fā)香氣，泡出色彩。但是，喝時卻要用玻璃杯。從紫砂壺中通過茶漏斟酌入公杯，再從公杯寫入私盞。無論是公杯還是私杯最好都用玻璃杯。通過玻璃杯你才能看到茶的形狀和色彩，那是流動的琥珀色。端起杯一聞，醇厚怡甘，香氣宜人，入口光滑如絲，有重量。這時，喉嚨中突然回升出甘甜來，就像出來迎接老友的到來。這時的茶不是你喝進(jìn)去的，而是茶主動滾進(jìn)了你的內(nèi)心世界。
喝安溪鐵觀音能激發(fā)出靈感，產(chǎn)生文學(xué)的想象。喝永川秀芽卻能喝出中國茶的歷史。
永川秀芽產(chǎn)地在重慶永川，這里是茶的故鄉(xiāng)。清初學(xué)者顧炎武在其《日知錄》中考證說:“自秦人取蜀而后，始有茗飲之事。”中國茶業(yè)最初興起于巴蜀，這一結(jié)論統(tǒng)一了中國歷代茶事起源上的種種說法，也為現(xiàn)在絕大多數(shù)學(xué)者所接受。因此，常稱“巴蜀是中葉或茶葉文化的搖籃”。
茶，經(jīng)歷了藥用、食用直至人們最喜愛的飲料，已經(jīng)有數(shù)千年的歷史。秦漢時期，四川產(chǎn)茶已初具規(guī)模，制茶方面也有改進(jìn)，茶葉具有色、香、味的特色，并被用于多種用途，茶葉集散市在蜀地已經(jīng)形成。
華佗在《食論》中說，長期飲茶可以提高思維能力。于是飲茶就成了腦力勞動者的最愛。飲茶不但醒腦那么簡單，而且還可以入藥，清熱解毒。西漢《神農(nóng)本草經(jīng)》上說：“神衣嘗百草，日遇七十二毒，得茶而解之”。特別是陸羽《茶經(jīng)》的問世后，對中國茶業(yè)的發(fā)展影響非常深遠(yuǎn)。
華佗說飲茶可以提高人的思維能力，這就和文人墨客分不開了。到了唐初，文人學(xué)士飲茶成癖，大開飲茶風(fēng)氣。有些人就著文寫詩，宣傳飲茶的好處。隨著茶葉生產(chǎn)的大發(fā)展，飲茶風(fēng)氣愈加盛行。茶葉生產(chǎn)和貿(mào)易在唐朝成為歷史上的一個高峰。
茶不但和文學(xué)有關(guān)系，和宗教也有關(guān)系。南北朝時期，佛教盛行，和尚坐禪破睡，飲茶發(fā)揮了很大功效。飲茶風(fēng)氣流傳各大小寺廟，推廣佛教的同時，也推廣了飲茶。飲茶和佛教是分不開的，有“茶佛一味”的說法。這樣一來，就找到了安溪鐵觀音的淵源。所有的人也許都想知道，為什么安溪的烏龍茶叫鐵觀音，這茶和觀音菩薩有什么關(guān)系。帶著疑問去了安溪后，才知道有一個關(guān)于鐵觀音的傳說。這就是“魏說”。
據(jù)傳，在清朝時，安溪西坪松巖村有個茶農(nóng)叫魏蔭，種茶為生，由于茶質(zhì)粗劣，收入微薄，生活貧困。魏蔭信佛，在家中供奉觀音，早晚必拜，一拜數(shù)十年。魏蔭祈禱大慈大悲的觀音菩薩保佑全家妻兒老小過上好日子。一天出門，在山野中轉(zhuǎn)悠，發(fā)現(xiàn)不遠(yuǎn)處金光閃閃，那分明是佛光。魏蔭見那佛光中似有蓮花寶座，觀音菩薩端坐蓮花之中。魏蔭匍匐便拜，見那佛光慢慢而去，魏蔭便隨那佛光走。來到一個山洞邊，魏蔭似乎見觀音菩薩蓮花指一揮，指向溪邊，然后忽悠消失?；秀倍忠苫笾械奈菏a，便向觀音指的方向而去。魏蔭來到一塊巖石上，見巖石上有條白線。順那白線而下，魏蔭在石縫中發(fā)現(xiàn)一株茶樹，枝葉茂盛，光彩奪目。魏蔭近前一聞，芬芳醉人。魏蔭大喜過望，懵然醒來。
天亮后，魏蔭便以夢而尋，來到打石溝，果然見那巖石上的白線，順白線而下，在石縫中居然就發(fā)現(xiàn)了茶樹。魏蔭將茶樹挖回，種在家中一口破鐵鼎里，經(jīng)悉心培育，春來采擷，以古法制茶，成茶后沉實(shí)似鐵，茶形似炭，茶質(zhì)特異。魏蔭泡來品嘗竟然茶香盈室，香韻非凡。魏蔭邀鄉(xiāng)親們品嘗，大家都贊不絕口。鄰居紛紛打聽這是什么茶？這時，魏蔭想起了那個夢，望著鐵鼎里的茶樹，就說是：“鐵觀音”。后來，魏蔭并沒有獨(dú)享那棵茶樹，通過插仟繁衍，讓鄉(xiāng)親們家家種植。于是，鐵觀音名滿天下。
這是一個神奇的傳說，在所有關(guān)于茶的故事中，唯有安溪鐵觀音最有想象力。最接近文學(xué)的虛構(gòu)。把一個傳說編織的密不透風(fēng)，不容你質(zhì)疑。這種編織已經(jīng)達(dá)到了文學(xué)高度，并且還有了宗教和文化加持。傳說就成了神一般的存在，并在茶的芬芳中傳遍天下。
當(dāng)然，當(dāng)?shù)剡€有一個“王說”，傳說鐵觀音是乾隆賜名，并且兩種說法還不斷考證，為誰的說法為正宗爭論不休。
鐵觀音的命名考，其實(shí)沒有必要的，因為本來就是傳說。無論是“夢說”還是“王說”都是“傳說”。考證一個傳說，就像考證小說中的人物一樣吃力不討好。因為，那人物本來就是虛構(gòu)的。如果真要找一個鐵觀音茶的命名的歷史真實(shí)，可能和佛教有關(guān)，大膽想象，也許在一個香火鼎盛的廟宇中，和尚為了打坐，做功課，不瞌睡，只能飲茶。方丈把這能醒神的茶稱為鐵觀音，以表敬重。茶就是觀音圣水，喝下不打瞌睡，如此種種，亦未可知。
到了“魏說”的現(xiàn)場，我腳踏巖石上的白線，還是被震撼了。順著那白線看到了一叢瘦小的灌木，這就是魏蔭夢中的母樹。它太不起眼了，要不是夢見，在現(xiàn)實(shí)中根本不可能發(fā)現(xiàn)。當(dāng)你反復(fù)打量她后，又覺得她就應(yīng)該是一個傳奇。世界上的所有傳奇在現(xiàn)實(shí)生活中都是沉默的，顯得渺小和孤獨(dú)，透著低調(diào)、內(nèi)斂和嚴(yán)肅。她在巖石上生長了三百多年，枝條堅硬，葉片收斂，情緒低落，就像生育了太多兒女的老母，瘦骨嶙峋。她又是長生的，幾百年來不變，不生，不老，不死。她就站著山石上睡著了。每年的春秋兩季，她需要人們把她搖醒，通過她和她子孫們搖醒，才能煥發(fā)出讓人沉醉的香味。怪不得在鐵觀音的制作中要有搖醒這道工序呢，原來所有的茶樹都是沉睡的，它們等待著人類的喚醒，最后煥發(fā)出終極的結(jié)果。
茶和文化是分不開的，文如其茶，茶若其人。種茶是一種傳奇，制茶需要一種靈感，喝茶需要一種想象。無論是靈感還是想象都是文學(xué)，都是文化，都需要修養(yǎng)，最后才能走向永恒。
2021年6月8日
于京郊桃李園子
名家簡介：
張者，本名張波，男，漢族，曾就讀于西南師范大學(xué)中文系、北京大學(xué)法律系，碩士學(xué)位，國家一級作家，重慶市作協(xié)副主席兼小說創(chuàng)委會主任，出版長篇小說大學(xué)三部曲《桃李》《桃花》《桃夭》，長篇小說《零炮樓》《老風(fēng)口》，中篇小說《遠(yuǎn)水》，中篇小說集《或者張者》《朝著鮮花去》，散文集《文化自白書》等。作品曾多次榮登各大文學(xué)年度排行榜，曾獲重慶文藝獎，莊重文文藝獎，小說月報百花文藝獎等，提名入圍茅盾文學(xué)獎。
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每日三省吾身：今天脫發(fā)了嗎、熬夜了嗎、養(yǎng)生了嗎？
還記得“朋克養(yǎng)生”的熱潮嗎？年輕人們一邊熬夜，一邊忙著敷面膜，吃火鍋時喝點(diǎn)金銀花，啤酒里泡著枸杞，冬天穿著短裙又不忘套上護(hù)膝……一邊自嘲一邊維持著最后的倔強(qiáng)。
隨著人們生活水平的提高，養(yǎng)生也受到了越來越多人的重視，“喝茶養(yǎng)生”更是成為了一種備受推崇的生活風(fēng)尚。
茶，發(fā)乎于神農(nóng)，聞于魯周公。
茶，絕對不是“東方樹葉”四個字就可以概括的。它浸潤在儒釋道的傳統(tǒng)文化里，既有鮮明的文化意涵，又能修身養(yǎng)性，而且還可起到養(yǎng)生的作用。
喝茶是一門博大精深的學(xué)問，茶喝不好或喝不對，養(yǎng)生效果就大打折扣了。
茶可分為六大基本類：綠茶、白茶、黃茶、青茶、紅茶、黑茶。
茶葉分類的方法，是以制法為基礎(chǔ)，結(jié)合品質(zhì)特征，考慮主要內(nèi)含物變化的系統(tǒng)性，進(jìn)行系統(tǒng)的分類。而其中，尤其以茶的“發(fā)酵程度”不同而影響著茶的口感和功效。
發(fā)酵程度越高的茶，茶性更溫和，比如紅茶、黑茶就適合胃不太好的人喝；相反，不發(fā)酵或是輕度發(fā)酵的茶，茶性微寒，適合降火去燥，脾胃較弱的人應(yīng)適量。
六大茶類之首。零發(fā)酵，茶多酚最多。性微寒，微苦，回甘。龍井、碧螺春、雀舌都屬于綠茶。
【特點(diǎn)】清湯綠葉
綠茶通常被認(rèn)為有防癌、降血脂、降血壓、減肥等作用。經(jīng)常吸煙者，喝喝綠茶，可減少尼古丁的傷害。
茶中珍品。輕度發(fā)酵，茶性清涼。滋味清淡、回甘。白牡丹、貢眉、白毫銀針都是白茶。民間素來有“一年茶、三年藥、七年寶”之說。
白茶具有很好的保健功能，白茶除了含有其他茶葉固有的營養(yǎng)成分外，還含有人體所必需的活性酶，國內(nèi)外醫(yī)學(xué)研究證明長期飲用白茶可以顯著提高體內(nèi)脂酶活性，促進(jìn)脂肪分解代謝，有效控制胰島素分泌量，延緩葡萄粉的腸吸收，分解體內(nèi)血液多余的糖分，促進(jìn)血糖平衡。
【特點(diǎn)】綠葉紅筋
白茶通常有一定的明目、保肝護(hù)肝、促進(jìn)血糖平衡的作用。尤其是老白茶，還有降火、消炎、利咽的作用，對治療喉嚨炎、喉嚨痛有一定功效。
中國獨(dú)有茶類。輕微發(fā)酵，滋味甘醇。君山銀針、蒙頂黃芽、霍山黃芽、廣東大葉青都是黃茶。
【特點(diǎn)】黃湯黃葉
黃茶通常是葉黃茶黃，主要是因為揉捻或初烘后經(jīng)悶黃處理。黃茶益脾胃、助消化，而且還有助于脂肪代謝。
青茶屬半發(fā)酵茶，綠茶+紅茶之和，又叫烏龍茶。鐵觀音、大紅袍、鳳凰單叢、鳳凰水仙、凍頂烏龍都是青茶。
【特點(diǎn)】綠葉紅邊
青茶含較多茶多酚，有降血脂、抗衰老、減肥、提神作用，但是不宜空腹或睡前喝。
世界人民最愛。屬全發(fā)酵茶。茶性溫潤，無刺激。廣東英德紅茶、正山小種、大吉嶺紅茶、錫蘭紅茶等都是紅茶。
【特點(diǎn)】紅湯紅葉
紅茶有助于消化、暖胃、提神、消疲勞的功效。
紅、濃、陳、醇。屬后發(fā)酵茶類，微生物發(fā)酵。香氣獨(dú)特，口感醇厚。比如普洱茶、六堡茶、安化黑茶、湖北老青茶等一般都是黑茶。
【干茶】呈青褐色
【湯色】橙黃或褐色
黑茶有降血脂、解油膩、防止糖尿病、抗衰老的作用。
為了保持茶葉的活性和口感，儲存起來也是稍稍需要講究一些。茶葉儲存三大原則：干燥、避光、密封。
綠茶、黃茶|密封后，放冰箱冷藏；
白茶、烏龍茶|常溫密封保存；長時間不喝，放冰箱冷藏；
紅茶|常溫密封保存，切記防潮；
黑茶|常溫保存，陰涼通風(fēng)、切記日曬。
一壺清茶，幾縷茶香，抬手品茗，意蘊(yùn)無窮。得半日之閑，嘗愜意時光。
喝茶，真的，只是一種生活方式。靜下來心來，茶里，有不一般滋味。
茶的滋味，甜、鮮、苦(澀，屬感覺，是舌有不潤滑、麻木之感)，最常有。
酸，在美食的味道風(fēng)景中別有一番風(fēng)情，酸辣、酸甜、咸酸等等。而在茶的味覺語言里，它卻是個“另類”。根據(jù)茶葉審評術(shù)語，酸通常被用作描述品質(zhì)缺陷，如“酸、餿氣”。
盡管如此，茶味之酸，并非是變質(zhì)的酸，而是令茶客們味蕾迷戀的酸。像云南德昂族、布朗族的酸茶，一度風(fēng)靡的拖酸鐵觀音，還有陳年巖茶、陳年鐵觀音、陳年白茶等老茶，皆以酸出彩。
有人戲稱：“這味兒真的是酸Q(網(wǎng)絡(luò)術(shù)語，thank you的諧音)了!”
滇緬酸茶：很酸很健康
茶在成為飲品前，除藥用外，就是扮演著食材的角色。
中國云南德昂族、布朗族以及緬甸、泰國、日本部分地區(qū)的“酸茶”，便是食茶這一古老方式的遺存。
酸茶，是一種獨(dú)具民族特色的發(fā)酵茶。德昂族人喜歡的酸茶，有干濕之分。干酸茶，飲用;濕酸茶，可嚼食，也可腌制、涼拌作菜，還有油炸、做包子餡，吃法多多。
最原始、最傳統(tǒng)的發(fā)酵方式有土坑或竹筒。在尚未發(fā)明陶器前，德昂族人用新鮮芭蕉葉包裹茶青，埋入事先挖好的深坑內(nèi)密封7天左右，取出，放在陽光下揉搓晾曬。待茶葉稍干，再包裹重新放回深坑密封約3天，取出曬干。
現(xiàn)代則有容器(土陶罐、土瓷罐、玻璃罐等)、塑料袋、發(fā)酵箱、發(fā)酵房等發(fā)酵方式。
不論哪種方式，都是通過營造厭氧環(huán)境，借助酵母、絲狀真菌及乳酸菌等發(fā)酵菌群，來塑造特殊的酸香酸味。
酸茶不僅滋養(yǎng)德昂族、布朗族人的味蕾，也像守護(hù)著他們的健康。
據(jù)檢測，酸茶中富含氨基酸、茶多酚、咖啡堿、茶多糖等功能性成分，具生津止渴、清熱解暑、消食去膩、降壓安神、改善睡眠、抗氧化、延緩衰老、調(diào)節(jié)免疫等多種功效。
現(xiàn)代深加工技術(shù)的賦能，將酸茶那標(biāo)志性的酸，揉入面包、餅干、蛋糕等食品，延續(xù)“吃茶”的遺風(fēng)。
拖酸鐵觀音：意外的“收獲”
拖酸鐵觀音，曾是紅極一時的爆款茶品。它與消青、消正、正炒鐵觀音，共同成就了清香型鐵觀音的叱咤風(fēng)云。
拖酸，又稱“拖補(bǔ)”“酸香”。這本是一場意外——因茶季繁忙，茶采下后，放到第三天才炒青，青葉水分喪失殆盡。嚴(yán)格來說，這樣品質(zhì)的青葉已不適合制茶。茶農(nóng)覺得棄之可惜，就將錯就錯，“死馬當(dāng)活馬醫(yī)”。沒想到，帶刺激性的酸澀味竟大受歡迎，鮮亮的青綠也很討人喜愛。
后來，有人就把這個意外稱為清香型鐵觀音制作工藝的再創(chuàng)新，將無意變成“故意”。
拖酸、消青、消正、正炒，酸度依次遞減，區(qū)別是炒青時間長短的差異。次日10時前炒青，正炒;次日12時炒青，消正;次日15～18時炒青，消青;第三天8時前炒青;拖酸，有時甚至拖到第四天、第五天。
炒青時間的有意延長，讓茶葉中的含水量不斷減少，最后僅剩20%～30%。多酚類等成分也隨之減少，苦澀味雖大大降低，卻不耐泡。由于搖青較輕，發(fā)酵度低，青葉中保留了較多的葉綠素，且有高銳的鮮酸，給飲者的口感帶來較強(qiáng)的沖擊力，迅速圈粉。
拖酸鐵觀音入市后，一夜爆紅。它那養(yǎng)眼的綠，犀利的酸，奪杯而出的高香，讓剛剛接觸鐵觀音的茶客或是綠茶愛好者們瞬間被驚艷到了，以至于有人認(rèn)為“酸才是鐵觀音最鮮明風(fēng)味特點(diǎn)”。于是，從泉州到福建，再到北方銷區(qū)乃至全國，刮起了鐵觀音的“酸風(fēng)”。
不過，與生俱來的工藝缺陷，注定它無法走得更遠(yuǎn)。發(fā)酵不足，茶湯刺激性強(qiáng)，喝多了會使人感到胃部不適，尤其是低檔茶，喝了還會反胃嘔酸。而且，它不耐儲藏，即使放進(jìn)冰箱，品質(zhì)也會急劇下降。因此，拖酸鐵觀音被不少人所詬病。
“歪”(拖酸鐵觀音的酸也叫“歪酸”)終不壓“正”。人們開始反思，“回歸正味，回歸傳統(tǒng)”的呼聲也越來越大，撥“歪”反正、“掃王除酸”勢在必行。
然而，有趣的是，拖酸鐵觀音仍有“死忠粉”不離不棄，因為宛如初戀般刻骨銘心，他們與鐵觀音的初見是始于那一口“醉人”的酸。
陳年巖茶：所謂“武夷酸”
拖酸鐵觀音，有人說是工藝創(chuàng)新，也有人說是“歪門邪道”，飽受爭議。老茶的酸也如此。
老鐵、老白茶、老紅茶、老巖茶等老茶的口感都帶酸，“觀音酸”“白茶酸”“紅茶酸”“武夷酸”等新名詞在茶友們的“行話”里流行起來。
像“武夷酸”，還有 “出處”：它被移花接木到19世紀(jì)歐美科學(xué)家的身上：“1847年，德國科學(xué)家羅萊特在茶葉中發(fā)現(xiàn)‘茶單寧’(兒茶素)，并從武夷巖茶中分離出‘武夷酸’;1861年哈斯惠茨證實(shí)‘武夷酸’是沒食子酸、草酸、單寧和槲皮黃質(zhì)等對人體有益的物質(zhì)混合物?！毖灾忚?。
遍翻文獻(xiàn)資料，羅萊特發(fā)現(xiàn)茶單寧不假，卻絲毫沒有提及“武夷酸”，至于哈斯惠茨，更是無從談起。
但是，酸又的的確確在老茶中可以感覺得到。酸，從何而來?
首先得先明確一個概念：茶究竟要多“老”才能稱得上老茶?
就拿武夷巖茶來說吧，本來就有隔年飲的傳統(tǒng)(清·周亮工《閩茶區(qū)》“藏得深紅三倍價，家家賣弄隔年陳”，是為了退去火氣更適合飲用)。目前，大家都比較認(rèn)可的說法是，5年左右為陳年巖茶，10年及以上方可稱“老”。
老巖茶的酸，許多茶客形容為令人愉悅的“梅子酸”，且可視作老巖茶的風(fēng)味標(biāo)記，鐘愛不已。
因此，有茶客認(rèn)為，酸是巖茶在儲藏過程中必然會出現(xiàn)的滋味現(xiàn)象，通常是5～15年(也有說是3年)。隨著存期的延長，酸會慢慢減弱，直至消失。
也有人將酸歸結(jié)為工藝的問題。比如，做青時，搖青過重;或走水焙時，沒有焙透，梗葉內(nèi)殘留的水汽，導(dǎo)致發(fā)酸;或儲藏過程中，出現(xiàn)返青，使干茶含水量增加。另外，原料過粗老或沖泡不當(dāng)也會使茶出現(xiàn)酸味。
畢竟，在這個浮躁的時代，所謂的“老茶”總是包裹著各種各樣動人的“故事”和“傳奇”外衣，“X年陳”幾乎沒有任何可靠的依據(jù)。老茶“敘事”的背后，大多是生意。除非，你能從它誕生的那一刻起，就看著它陪著它一起慢慢變“老”。試問，有幾人能等得起?但，老國企、知名品牌茶企的老茶是例外。
牛癟、鯡魚罐頭、日本納豆……正如古今中外的重口美食，有人褒，有人貶。有人捧，有人踩。蘿卜青菜，各有所愛。
“適合自己的，才是最好的。”
來源：茶道CN
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