近年來古樹熟茶產品層出不窮。什么是古樹熟茶?這一概念從何而來?
我想,從鄙視鏈來講,古樹茶確實因其品質占據茶界首端而備受追捧。如此熱門的頭部概念對于任何一個善于把握商機的人而言,都是不可錯失的良機,于是,古樹熟茶一說橫空出世。
1、熟茶一窩蜂風靡神州大地,古樹熟茶也跟著來了
上世紀七十年代初,普洱茶的對外貿易不斷擴大,供不應求。
自1973年云南茶葉進出口公司獲得自營進出口權后,代表公司赴廣交會交流學習的業(yè)務員,發(fā)現以發(fā)酵后的熟茶為主的普洱茶在廣東、香港極具市場和銷路,便帶回茶樣,根據云南各地方實際進行了發(fā)酵技術探究,最終取得突破性進展,并成功打入香港、廣東等外省市場。在隨后的十年到二十年中普洱熟茶技術逐漸成型,并日益發(fā)展。
1973年,熟茶元年。
2004年,經濟發(fā)展的大潮也淹沒了西雙版納勐海,勐海茶廠因此改制,一夜之間,成了吳遠之先生的控股的民營企業(yè)。吳先生一躍千里,以十余載,鑄就全新的大益,并成為普洱茶行業(yè)的標桿。(那個時代,普洱茶就是緊壓茶。還沒有制定普洱茶生茶云南省標,省標大約是2004年開始制定的。)
7572熟茶,是改制前勐海茶廠熟茶的代表作。
改制前的7572,足以作為好熟茶的標桿,諸行業(yè)資深人士每次喝畢,贊嘆詞不絕于口。我也喜歡喝,確實也有一絲簡簡單單的幸福感。
那么,是什么造就了7572的傳奇?
原料深度、拼配技術、自然陳放,三者缺一不可。而很顯然,7572不可能是古樹純料發(fā)酵。根據當時的歷史條件,等級制的收購標準體系下,古樹茶難于采摘,價格和臺地、小樹茶相同,不可能被選中。由此可見,作為標桿的7572,極有可能是臺地茶、小樹茶發(fā)酵的拼配產品。
以2004年勐海茶廠改制作為分水嶺,普洱茶在市場上經歷了十五年的江湖鏖戰(zhàn),這些產品的價值與意義究竟在何處?
2、古樹這一概念的存在
那就從古樹這一概念開始說說看。
“古樹”二字在官方規(guī)定的印刷包裝紙上只能以“大樹茶”的字樣出現。
李文華先生是我很敬佩的資深茶人,其普洱茶的拼配技術嘆為觀止。他對我說:“大樹應該是指西雙版納解放前的茶樹。而古樹怎么也要有100年樹齡。古樹被市場認知是一種必然性,由于稀少,如何在產品上標注清楚,各企業(yè)不一?!?/p>
誰都清楚,除了好的原料,好茶還需精良的生產工藝。
雖然都是普洱茶,生茶與熟茶的制作工藝卻完全不同,這對于茶原料的內涵物質有著巨大的影響。
煙蟲這朋友不太地道,毫不留情面,直言:“古樹熟茶有,但是非常少??梢哉f市場上98%以上的古樹熟茶是假冒的?!?/p>
狗吠之年,老班章搞出了大新聞?,F在市面上打的老班章熟茶,是否可信?
有人說這是以邊境上的老撾原料制作,生態(tài)比老班章更佳,但茶料真是在一口料(純料)渥堆發(fā)酵的嗎?
誰也沒有親眼見過,想看也未必能看得見。尤其是那些蝸居在幾千百里之外,靠吹牛賣茶的茶商。
2004年以后,關于熟茶的技術創(chuàng)新,猶如共享單車、滴滴等的發(fā)展勢頭。熟茶發(fā)酵,目的在于將具有刺激性的多酚類降解且部分轉為多糖類成分,因其分子也經歷了微生物的裂解與重組,所以同時增加茶湯中的可溶性糖與蛋白質。整體更為柔和適口,并適合了人體健康機能的需要。
古樹茶也具有刺激性的多酚,但由于本身的可溶性糖類蛋白質類,氨基酸類等等物質含量更多,且無機物含量少等原因,發(fā)酵后相對口感平衡。而這些對于上好的古樹茶而言,生來俱佳,何必再發(fā)酵成熟茶?
任何一位經驗豐富的制茶人,絕不會做這類“放屁脫褲子”、暴殄天物的蠢事。這只能蒙混少知的消費者。
對于真正的茶人,古樹熟茶,很不一般。但喝茶的人,甚至會覺得不算什么。
飲茶,一重香氣,其次口感。能品至韻味者,已是有專業(yè)素養(yǎng)的愛茶人。更專業(yè)者如能辨喉韻,或某茶特有的印記,上升到氣韻與體感。
人間普洱,難論真假;品茶論道,最怕虛妄。
3、熟茶有其韻其味合則是好茶
我們說改制前勐海茶廠7572是好熟茶的標桿。
搞清楚了什么是好的熟茶,再來看古樹熟茶。先不論古樹熟茶這一命題的真?zhèn)?,就說生茶,生茶在熱反應過程中,茶內質的主要成分被大幅度改變,因此,生茶優(yōu)異,但發(fā)酵成熟茶以后就未必表現得那么出色了。
古樹茶品質精優(yōu),那么古樹熟茶是否也都是良茶?
解此問之前,我們想想怎樣的熟茶是好茶?以我的經驗,香、甜、厚、滑、純,是衡量一款熟茶優(yōu)劣的起碼標準。
改制前勐海茶廠,其熟茶還有散茶,分1、3、5、7、9級,多銷往香港、廣東等地區(qū)。1、3級以精美小木盒子包裝,茶量1公斤。其余級別皆以大袋裝,易接觸空氣,濕倉。
我喝不慣濕倉味,香港的普洱茶,只有這味道。你若好奇,可尋機一試。
在廣東某茶友心中,熟茶被奉為很正面陽光的茶。
1973年,昆明茶廠的吳啟英等人,在考察學習了廣東潮水渥堆的基礎上,試制出了普洱熟茶。1973年是試制,并沒有產品。
熟茶的出現,是普洱茶發(fā)展史上的一座里程碑。
普洱茶發(fā)酵機理有三:一是通過濕熱使多酚類降解。二是利用了自然的微生物對茶葉進行了分子裂解,從而使它變得更符合健康取向。三是通過養(yǎng)堆拼配和菌作用等實現分子新的聚合重組,使口感上變得更細膩醇厚適口。
雖然這一過程,強加了人為干預,但在間接性執(zhí)行工藝上,茶的制作也得到了可控性。而在后期倉儲中,昆明干倉的普洱茶區(qū)分于香港、廣東等地區(qū)濕倉茶的重要原因。
注意,就口感上,干倉濕倉的區(qū)別絕不可以用“茶葉是否打過農藥”一說而混淆。這里不贅簡述幾句:
在普洱茶的常規(guī)性檢測指標中,有一項叫做“灰份”?;曳荩溉紵螽a生不可盡燃燒部分的比重,實質就是無機物。
為什么說施肥打藥的茶不好、不生態(tài)?農藥帶來的,不一定是無機物超標,茶所含的無機物沖泡時大部分不溶于水,所以無機物很少能帶來口感的不適。
農藥(除了殺蟲劑一類)會促進茶的發(fā)芽率,縮短生長時間,生長周期短了,意味著物質積累不夠。
發(fā)酵好的熟茶,燃燒過后無機物比不一樣,從喝的體驗角度,我們明顯能感知到的溶性物質其實不是很多。
普洱茶從來都是好東西。至此,消費者從對茶的扭曲性傳播、減肥效果等唯美傳播上找到了某些心理暗示。
人的第一、第二本位所需求的取奪,是人的基礎。在“一元論”的世界,每個人認為自己的認識都沒錯,就像重度糖尿病患者認為大米是有毒的,不能吃。而在正常人的認識中,大米養(yǎng)活著人類幾千年。
說的如此混亂,其核心在何?
形而下講,以生態(tài)、安全、適口為健康。
西雙版納的茶,勐海的茶相對陽剛,易武茶比較柔和。我們在喝茶時,背部會有感覺,這就是所謂的體感。
古樹茶不到地表合適的條件不發(fā)枝芽,這與它自身的根系和養(yǎng)分輸送情況有關。古樹茶香甜物質與活性物質的多酚多糖,與古樹本身是否無關?答案是否定的,甚至有反其道而行的情況。
如果你在熟茶中尋到了“韻”,那么,要恭喜你,你入門了。
過去,教科書及一眾博識的專家學者,都會引導消費者去喝“密集型農業(yè)經濟作物”,即所謂的臺地茶。
古樹熟茶來了,它的氣感、韻味或是唯一不可替代的。
我深信熟茶勐海味的歷史意義。今天的熟茶正在毀壞我們喝茶的虔誠,如果你執(zhí)迷于熟茶諸多命題中的堅固說辭,你的味覺與身體必定會受到心理誤導,接受很不舒服的體驗。
帕斯卡爾在《思想錄》中說:
“沒有信用、沒有信仰、不要榮譽、不要真理、心懷兩端、言語不一的人們,你們之被人譴責就活像從前寓言中的介于魚與鳥之間的一種模棱兩可的東西?!?/p>
面對混沌不清的市場,我們就來推敲推敲古樹熟茶的真實性,或者說探測一下市場上的古樹熟茶到底有多少是真的。
4、“越陳越香”和“古樹茶”,是普洱茶的兩個關鍵詞
2007年普洱茶大崩盤以后,古樹茶乘虛而入,時髦起來。這所謂的古樹茶,多指生茶,而這里說的是古樹熟茶。
先來看一組數據。1950年,云南全省茶葉面積只有區(qū)區(qū)16萬畝,1990年增加為240.6萬畝,到了2017年已擴展至610萬畝。
將古樹茶的樹齡定義為上百年也好、解放前也罷,以1950年的數據為基,除了后來逐漸發(fā)現的極少部分茶樹,云南的古樹茶面積理論上不可能超過16萬畝。
這還沒剔除中間幾次砍掉古樹種小樹,砍掉茶樹種玉米等經濟作物的歷史事件。如果精打細算,古樹茶頂多占云南總茶林面積的2%至3%。
如此稀缺的古樹茶,能拿多少出來發(fā)酵做所謂的古樹熟茶?又有多少制茶人舍得花大價錢制作茶料成本極高的熟茶?
我無法得到準確數據,但可以肯定的是:純料的古樹茶,做生茶都尤其緊張,更別說拿去做茶料成本極高的熟茶了。
我常在勐海見到的熟茶堆子,一般都超過50噸。比方說,這一個發(fā)酵堆的量就是老班章古樹茶春茶的全部數量。
真的古樹熟茶,不可能放到市場上流通,因此很多市面上所謂的古樹熟茶,都是打著古樹之名牟利。
一位制茶的朋友分析說:
“古樹熟茶?我喝過確實很好喝,小眾。一個發(fā)的好的熟茶堆子要8到12噸,最便宜的古樹按400一公斤算一個堆子,也要320萬的成本,按1200一公斤算,就要960萬的成本?,F在有離地發(fā)酵,最少也要500公斤左右才能發(fā),如果做了玩,發(fā)少量的古樹,也要50萬左右同一個堆子,加上百分之三十的損耗,那就是有錢瘋了過于任性?!?/p>
問題在于,熟茶發(fā)酵每一次的情況都不同,相對應的走水、堆溫、翻堆時間、翻堆次數都會有變化,這是個需要經驗積累的技術活。
云南從出現新工藝至今,最多不過七八年歷史,有幾家茶廠能做到100%的優(yōu)品發(fā)酵率?如此高昂的成本,一旦發(fā)酵失敗,后果如何承擔?
在前文,我只不過拿了400元一公斤的古樹原料假設。但據我所知,市場上的古樹熟茶動不動就是老班章古樹熟茶、冰島古樹熟茶、刮風寨古樹熟茶。如若都是真的,又是什么級別的成本投資?要承擔多大的發(fā)酵風險?
這些古樹茶是有基本價格存在,用老班章、冰島、刮風寨古樹發(fā)酵,經營者該如何解釋成本?讓消費者相信所賣是老班章、冰島、刮風寨的古樹熟茶。
試問如此精貴之物,投放至市場,怎么定價?怎么賣?賣給哪些人?果真如茶商向顧客介紹的那樣,是餅茶都是古樹茶?不得而知。
熟茶發(fā)酵是個技術活,同一人發(fā)酵同樣的三個堆子,同一時間發(fā),同一時間收堆,制成的口感都不一樣,做成了那是阿彌陀佛,但廢了就廢了。這種人不是有錢任性,就是甘愿喝廢料,人云亦云,“皇帝的新裝”。
你可曾想過勐海一年要發(fā)酵多少熟茶?你的所聞定不如我所見那般確切。
只能說,勐海有無數的熟茶大堆子,至少有十幾二十個上千噸熟茶量的工廠。
如你去勐臘縣易武鎮(zhèn),會發(fā)現做易武生茶的茶商,喜歡往易武象明各大茶山里鉆,因為好茶絕大部分生于深山老林。而做易武熟茶的茶商,大多止步于納么田(離抵達易武還有十余里路的一個村寨)。
納么田只是一個自然村,沒有多少臺地茶,原料來自周邊的幾個生產隊,茶廠五隊,六隊,七隊,八隊,九隊……大多是原易武區(qū)老區(qū)長張毅1982年推廣種植的,以云抗十號為主,并非易武原生種,茶價便宜。據說,壓制成熟茶也沒幾個人能喝得明白好壞。
在勐海,做生茶的多是春天來收料,做熟茶的則是夏秋時來。大多做茶人都習慣于春茶做生茶,夏茶做熟茶。
誰能保證,一定能買到頭春古樹的熟茶?
除非出于某種無私的愛,倒有可能從開金礦的的朋友手頭弄上不計成本的幾公斤古樹熟茶而已。
5、再來說說古樹熟茶的“熟茶”發(fā)酵的自耗與成本維度
熟茶的發(fā)酵,過去都是地面發(fā)大堆,達到三噸以上才好發(fā)。
這幾年熟茶工藝突飛猛進,可以小堆發(fā)酵,多以竹筐、木框,還有用不銹鋼發(fā)酵的,幾十公斤也行,這使得昂貴的古樹茶發(fā)酵有了成本上的可能性和風險的可控性,不然,以籠統把幾噸、價值近千萬的古樹茶拿去發(fā)酵,萬一發(fā)不好,燒堆、發(fā)酸了,誰敢冒此風險?這是工藝提升和消費者需求提升的趨向產物。
以不銹鋼發(fā)酵為例,從潮水、至3到5次翻堆、到養(yǎng)堆、再到完全干燥,大概要40天左右,也就說最早當年的4月份春茶就可以制成新的熟茶,當然也建議適當陳放后飲用。
以我較熟悉的后月眾籌做的140公斤的二春夏茶混采老班章發(fā)酵熟茶為例,來觀摩整個流程:
8月9日,140kg老班章潮水下堆;
8月13號,第一次翻堆;
8月19號,第二次翻堆;
8月23號,第三次翻堆;
8月25號,發(fā)酵度約6成,起堆;開始養(yǎng)堆;
9月10號,預計可以裝袋;
9月30號,預計完全干透,發(fā)酵結束。
熟茶的原料是曬青毛茶,也就是散生茶,原料的級別決定了熟茶的級別,用臺地茶料怎么可能發(fā)出古樹茶熟茶的韻味,原料上品質的成因永遠排在第一位。
2010年之前,大部分茶商多用夏秋的臺地、小樹來發(fā)酵熟茶,就這品質,仍然有不少打著古樹的名頭來賣。2010年以來,勐海就開始有很多小廠發(fā)酵小堆古樹茶。
目前,市場上宣傳最為兇猛的要數某正熟茶,曾有朋友揶揄說:“缺什么補什么!某正可能也是無正”。
當然,這只是開玩笑的話。但我確實品嘗過某正的印本紀(號稱用小綠印配方研制,說一句,小綠印是生茶啊,這兩個不太通用吧),感覺濃稠有余、韻味不足。什么意思?就是不好喝。是不是古樹做的?不知道。
如此一說,愛茶人自能明心見性。
市場之內是否真有古樹熟茶流通?答案是肯定的。但該如何分辨?我們無從下手。
作為普通消費者的形象置身市場,我們?yōu)槭裁匆直??又有什么好分別的呢?就像我們買茶、喝茶?只因為好喝,這就夠了。
聽賣茶的講故事,是要買拐還是買擔架?
中國人愛講面子,自以為送人老班章熟茶,倍兒有面子,為了面子搭上萬貫家財的故事到處都是。
但存在即合理,只要有市場這只手的存在,混亂就不會終止。
中國有句成語:熟能生巧。成語的本義這里不做解釋,但做技術活的手一旦巧了,機心也就會隨之而上升。
帕斯卡爾說:
“不愛真理的人所采取的借口是說,尚有爭論,還有很多人在否定它。因此,他們的錯誤無非是出于他們并不熱愛真理或者仁愛;因此他們是無可原諒的。”
作為愛茶者,我們是否需要放下“博識茶道”的包袱,基于日積月累的經驗,傾聽那些顛覆認知的觀點,重新審視我們對茶的認識,尊重常識,尊重事實,將愛茶之心的門窗打開,讓陽光自由地照射進來。
本文是周重林2月14日在彩賦茶院第一期名師線上課堂的整理稿件,主題為:“茶會的教育功能”,字數約8800字,歡迎收藏閱讀。
茶 會 的 六 大 類 型
在宋代,朝野上下市井走卒都在喝茶。士大夫送茶成風,“惠茶”、“寄茶”成為詩歌主題,比如黃庭堅就有《雙井茶送子瞻》《謝王炳之惠茶》。歐陽修、蔡襄、蘇東坡等文士都把茶寫到他們的日常生活里。
宋代文士寫茶的數量,黃杰在《兩宋茶詩詞與茶道》的統計,《全宋詩》收錄茶詩4503首,詩人836位。《全宋詩訂補》增茶詩34首,詩人21位。其他書如《宋代禪僧詩輯考》等等書里還有詩詞,作者自己又找了3首,共得茶詩詞4893首,詩人共1059位。詩詞網統計的宋代詩人有7868位。差不多每7個人就有一個在寫茶詩詞,每人平均創(chuàng)作4首。
宋代不僅有數量眾多的茶詩,還出現了對茶詩的評價,體現出點茶藝術的完整性,有人點茶,有人寫書點茶,有人評點書寫,鑒賞鏈形成,胡仔的《苕溪漁隱叢話》便從歐陽修與蘇軾的茶詩中讀出了“宋茶三不點”的審美,之后更是有了眾多的“詠茶門”茶詩評價。
另一個令人吃驚的數據是,有一回因為京城內外使用水磨做抹茶,僅僅五天的時間便導致了汴河河水斷流。水磨原本是用來磨面,但隨著喝茶之風的盛行,京城出現了上百家專門做抹茶的水磨坊。高瑄教授利用《文淵閣四庫全書》電子版的全文檢索功能調查發(fā)現,“水磨”在《宋史》上出現的頻率為歷代最高,為58次,而在《舊唐書》與《新唐書》一共只出現了5次。
當然,真正令人驚嘆的還是茶道藝術。在宋朝,國人對生命與生活充滿了熱情,涌現出很多詩人、思想家與生活家,創(chuàng)造了豐富的物質文明與精神文明。斗茶藝術無疑就是其中較為引人入勝的,從皇帝大臣到黎民百姓,幾乎席卷所有人。
現在的許多茶館,陳列物中經常可以看到宋徽宗的《聽琴圖》的復刻版?;实鄱俗谀抢?,安靜地為你彈琴,聽著聽著,你就會想敬他一杯茶。這幅畫代表了中國人心中近乎夢幻一般的東西,第一回有一個皇帝,以一個藝術家的身份與大臣、子民坐在一起交流分享。
宋徽宗愛喝茶,還自己上手點茶,蔡京喝過徽宗的點茶后,評價說水平頗高。這在之前有皇帝下場點茶的嗎?即便是在以寵文臣聞名的宋仁宗時代,才子群星燦爛,皇帝與臣子近,也不過是賜茶而已,只有宋徽宗走下龍椅,端起茶碗。
宋徽宗的點茶法被今人總結為“七湯點茶法”,立意上取盧仝的“七碗茶歌”,內容上迭代陸羽的“茶之煮”,體現出極為高超的技術與藝術水準。七湯點茶法完全基于茶湯本身,根究茶與水的融合藝術,精細、精致、精彩,獨創(chuàng)了一個屬于茶湯的明亮世界。
在宋人看來,探尋生命意義的過程,本身就是令人神往,而不是非要得出一個結果。在這個探索過程中體悟到了生命,體悟到了美,而不是一定要得出一個結論。過程被賦予了某種意義,飲茶也就不再只是一種消遣行為,而是一種自我實現的途徑。
飲茶行為也同時被高度儀式感,擇時、選景、挑人,時間不對不喝茶,景色不好不喝茶,人不對不喝,來的人也要自己的才華悉數獻上:焚香、掛畫、彈琴、著棋、寫字、作詩、分茶。
歐陽修記錄了他與范仲淹等人謫遷后的餞行宴,沒有失寵后的低落,沒有離別的憂傷,文字所到處皆是歡聲笑語,有人寫書法,有人彈琴,有人烹茶,有人吟詩,來者無南郭先生,每個人都要有拿得出手的藝術。那個時候,著名茶人蔡襄是以詩人的身份出現,他拿毛筆的手還不會點茶,而為他們烹茶的是薛仲儒。
在宋代,茶道是非常重要的藝術修養(yǎng),與著棋、書法與彈琴并列。宋人向子諲(yīn)為趙總憐寫詞時說,趙總憐有四藝:著棋、寫字、分茶與彈琴。
向子諲在《浣溪沙》寫道:“艷趙傾燕花里仙,烏絲闌寫永和年,有時閑弄醒心弦。茗碗分云微醉后,紋楸斜倚髻鬟偏,風流模樣總堪憐?!?/p>
宋人吳自牧在《夢粱錄》介紹的文人雅士四藝里,有茶藝?!盁?、點茶、掛畫、插花,四般閑事,不宜累家”。
揚之水在《“琴棋書畫”圖演變小史》里考證,“琴棋書畫”四事合成經歷了數百年的時間,風氣肇始于宋代宮廷。王明清在《揮麈錄》中提到,皇宮會寧殿有八閣東西對列,每閣各具名稱,分別是琴、棋、書、畫、茶、丹、經、香,宋高宗(宋徽宗的兒子)以雅文化怡情養(yǎng)性,并在宮廷教授相關技術,宮女的基本修養(yǎng)全在“八術”,正所謂“伊朱弦之雅器,含太古之遺美”。
《大金國志》里講,完顏亶(熙宗)自幼聰慧,跟著父親南征中原,花很大心力學習儒教,后來“能賦詩染翰,雅歌儒服,分茶焚香,弈棋象戲,盡失女真故態(tài)矣?!?/p>
會分茶很重要啊,后來的完顏亶,“宛然一漢戶少年子也”,身上哪有什么“女真”氣息?
茶文化的流布,每融合進一個民族,就會壯大這個民族的文化,這是中華茶文化很獨特的魅力。
元人沿襲宋人的精致生活,茶道與詩詞歌賦被視為漢文化的重要象征。
到了元代,分茶是公子哥的日常技能。關漢卿的《一枝花·不伏老》里有吟唱:“愿朱顏不改常依舊,花中消遣,酒內忘憂。分茶攧竹,打馬藏鬮;通五音六律滑熟,甚閑愁到我心頭?”真是暢快!
明清之后,點茶技術已經失傳,毛奇齡讀到“茶筅”時,居然都不知道是用來干嗎的。他只能在元人的詠物詩中猜測其用途,造成這種現象的一個主要原因是,明代朱元璋廢除了唐宋以來的團形緊壓茶,團茶變成散茶后,帶來瀹茶法的興起,點茶法隨之消失。今日中國的普遍飲茶法,肇始于明代。
比較而言,唐代的文士茶是陸羽推廣的煮茶法。茶葉形態(tài)的變化,出現不同階段的茶道藝術家,他們在茶器上面做了革新,泡法自然會出現變化。
點茶這種雅,這種美,現當代以來已經很少有人能欣賞了。
研究宋詩詞的學者,甚至不能準確地描述出宋代茶道藝術的指向,一個被廣泛引用的例子便是錢鍾書為“分茶”所做的注釋。
錢鍾書在1958年版的《宋詩選注》里解釋陸游《臨安春雨初霽》一詩,對“晴窗細乳戲分茶”的“分茶”解釋為“鑒別”,這是用了宋徽宗在《大觀茶論》里的詞語,鑒別茶的好壞。1989年再版,錢鍾書更正了說法,把“分茶”解釋為宋代流行的一種“茶道”。舉證有王明清《揮麈余話》,楊萬里《誠齋集》,宋徽宗《大觀茶論》。并借用黃遵憲《日本國志》說出日本點茶“同宋人之法”。但錢鍾書個人不太看得上日本茶道,對立頓的袋泡茶情有獨鐘。
揚之水在《兩宋茶事》里認為,錢鍾書后來對分茶的解釋,更符合宋代分茶的定義,她還進一步指出,在宋代,不同時期對泡茶有分茶、點茶、茶百戲等各樣叫法,但所指都是點茶的技術層面。沈冬梅在《茶與宋代社會生活》里,認為分茶與點茶是兩種茶湯呈現技藝,分茶也被叫做茶百戲,類似于書法的吹墨,但更難掌控,無跡可尋,點茶則因為有《大觀茶論》的具體技法,更容易呈現與理解。
托名在陶谷名下的《荈茗錄》記載了一種茶百戲:“近世有下湯運匕,別施妙訣,使湯紋水脈成物象者,禽獸蟲魚花草之屬,纖巧如畫,但須臾即就散滅。”茶百戲不像北苑貢茶留下眾多圖紙與模型供后人復刻,當下世人對茶百戲的興趣,大多聯想到咖啡拉花。如果沿著分茶是水上丹青思路,那么考驗分茶人的就是繪畫與書法的功夫,而不是與茶技相關的功夫,所以在我看來,更傾向于所謂的茶百戲不過是在點茶行為中偶爾閃現的某些浮光掠影的景象,看起來像飛禽走獸而不是說把飛禽走獸畫上去。把書法繪畫這樣的形式表現在茶湯上,自然不會是蔡襄、蘇軾、宋徽宗等書法大家所會干的事,他們更加強調點茶帶來的另一種藝術愉悅。
“點”才是宋茶的靈魂與精髓,是宋茶與唐茶、明茶的主要區(qū)別,是由茶具帶來的獨到藝術,就像筆墨紙硯帶來書法與繪畫一般,這種獨有的藝術才令人有創(chuàng)造的快感與靈思,也才能吸引那么多才子如癡如醉。現在我們得知,在宋代,至少有三種泡茶方式并存:唐代的煎茶(就是陸羽時代把茶注在鍋里,加點鹽巴之類)、宋代盛行的點茶(宋代民間仍在用煎茶法),還有被明清延續(xù)的瀹泡(泡葉子喝茶水,今天的主流泡法)。
早期看不懂“分茶”這門茶道藝術的當然不只是錢鍾書,為宋詩做注的還有很多。我們梳理一番,主要是為了厘清觀念認知。
陳寅恪在《元白詩箋證稿》引用過陸游的這首詩,他說世人習誦,不用多余的解釋,讀得懂是自然而然,直接跳過了茶的部分。
朱東潤為“晴窗細乳戲分茶”做的注解是,“把茶分等”。
程千帆的解釋是,分茶是宋人飲茶時的一種游藝,今已失傳。
張顥瀚在《古詩詞賦觀止》里贊同程千帆的說法。
葉嘉瑩主編《四季讀詩》里解釋,分茶,宋時烹茶之法。陸游做著寫字烹茶的閑事,卻仍然生出了白沙在涅的憂懼和早日還家的愿望。
袁行霈注《千家詩》里介紹分茶是沏茶的一種技藝。
袁世碩主編的《歷代文學作品選》里解釋分茶是宋朝人流行的茶道,此處可理解為品茶。
錢仲聯說,“分茶,宋人泡茶之一種方法,即以開水注入茶碗之技術。楊誠齋《澹庵座上觀顯上人分茶》云云,可想象其情況?!?/p>
康保成、李樹玲選注的《關漢卿選集》里解釋:分茶,古代勾欄里的一種茶道技藝。
許政揚的《宋元小說戲曲語釋》里“分茶”條中解釋說:“分茶”就是烹茶、煎茶。
陳祖美、宋紅主編的《中華好詩詞:唐宋詩詞名家精品類編》里,認為分茶就是品茶。
陸羽《臨安春雨初霽》帶我們重返宋代的現場,重溫那一碗碗茶。
世味年來薄似紗,誰令騎馬客京華?
小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花。
矮紙斜行閑作草,晴窗細乳戲分茶。
素衣莫起風塵嘆,猶及清明可到家。
陸游的《臨安春雨初霽》,因為絕句“小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花”流傳甚廣。知識分子對分茶無感,是因為這樣的生活完全遇不到,與自己沒有什么關系。這也是大部分學者讀宋代詩詞里那么多茶詩無法共鳴的主要原因。否則,陸游一生寫了三百多首茶詩,而為他作傳的人居然無法理解分茶,是多么令人迷惑的行為?相比而言,酒就不一樣,酒在生活中觸手可及。
還可以舉下李清照的例子。俞平伯在《唐詩詞選釋》里,為李清照的“豆蔻連梢煎熟水,莫分茶”注釋時說,分茶意是不沏茶喝。將茶葉制成小餅,掰開用之。唐時煎烹,后改用沏?!胺植琛币嘣啤安疾琛?,是沏茶的一種技巧,屢見于宋人書中,如曾幾、楊萬里詩,向子、陸游詞,蔡襄《茶譜》,王明清《揮麈馀話》等。有所謂“回環(huán)擊拂”,所飲蓋仍是濃茶。古今事異,其詳難知。易安此句,譯以“不沏茶”,或近之。
李清照還有“當年曾勝賞,生香熏袖,活火分茶?!?/p>
另一個更明顯的例子是,在蘇東坡大熱的時間線里,研究蘇軾的書里大部人都會談到琴棋書畫,但有酒無茶,我很為蘇東坡著急,蘇東坡一生迎來送往的茶生活,寫了近百首茶詩茶文,為什么作者只字不提?
琢磨起來只有一個理由,這些研究者對茶生活并不敏感,他們自己要么不喝茶,要么對茶沒什么研究。這幾年情況略有改變,說蘇東坡與茶的研究者越來越多,研究者只有把自己的熱愛代入其中,讀者才能感同身受。
說說我的個人經歷。
1998年,我在云南大學念中文系,錢鍾書、朱東潤、葉嘉瑩、袁行霈等等人的書都讀過,朱東潤主編的《歷代文學作品選》還是教材,上了好幾個學期的課,但給我們上這門課的老師并不喝茶,自然是只講詩歌不講茶。
反而是教《古代漢語》的木霽弘教授,喜歡往茶山跑,后來出了本講“茶馬古道”書,把我們帶到了一個茶的云南,并影響我走上了茶的研究。
茶園在遠方,但茶生活就在學校門口。
云南大學所在的翠湖,是昆明的文眼,茶脈。這里茶館林立,民國年間,錢穆、鄭天挺、聞一多、吳宓他們喝茶的地方還有跡可循,我在汪曾祺的茶館記錄里,在李政道的講述里,重新審視這座城市這座大學與茶的關系。我自己經常在翠湖邊喝茶,畢業(yè)三年后,也是在翠湖邊的一家茶室,參與創(chuàng)辦了一本茶雜志。
茶風雅的一面真的在先生處消失了嗎?也許并非如此。云南大學的晚翠園與呈貢的楊家大院,都可以帶我們重溫那個時代的韻味。晚翠園因為汪曾祺的文章,讓后人知曉在“跑警報”逃生的昆明,還有一處風雅。嚴曉星追尋的呈貢楊家大院,則讓我們了解另一群風雅之士的真實生活。
1939年,古琴家查阜西為張充和拍了一張無數人擊節(jié)贊嘆的照片,美好得讓人心妒。
照片里的蒲團上,張充和旗袍麻辮,光彩明亮,那是一個無比舒適姿勢,顯得懶散,自在,又滿是寫意。佛龕里的佛微笑著,桌子上擺滿了清供:鮮花、水果、木香與清茶。
查阜西、張充和這些人,逃難來到昆明,但他們并沒有因為上空有轟鳴的戰(zhàn)斗機而放棄生活,相反,他們在租借來的楊家大院里,做著他們喜歡的事:彈琴、唱戲、插花、寫字、寫詩、喝茶。
張充和的詩里說:
酒闌琴罷漫思家,小坐蒲團聽落花。一曲瀟湘云水過,見龍新水寶紅茶。
多年后,張充和遠嫁美國,又重新抄寫了這首送查阜西的詩。她在美國的家里,始終掛著這張照片。1995年,充和老人重返昆明,到呈貢楊家大院故地重游,得知大院即將拆除,忍不住失聲痛哭。那里承載了她的青春,她最美好的年華與記憶。
當年與充和唱和的,除了查阜西,還有楊振聲,還有梅貽琦。
那年月,如果你只讀聞一多,會可憐這個連茶都喝不起的人。畢竟戰(zhàn)斗機在天上轟鳴,再大的教授也要狼狽地跑警報。但終究還是有人為我們提供了生活的另一面。
一種優(yōu)雅的,從未中斷的生活。
張充和當時的戀人叫鄭穎孫,是位古琴家,泡茶技術了得。但他畢竟年長張充和二十來歲,于是有人勸張小姐放棄。張充和卻說,“他煮茗最好,我離開他將無茶可喝!”
鄭穎孫離開昆明到重慶后,張充和為他空運了一壇昆明的井水給他泡茶,這可是1939年啊。
在宋茶熱的氛圍中,昆明自然不會置身事外。就在我公司門口處,就有一個趙宋點茶傳習館,主理人趙慧成是宋徽宗趙佶的超級迷弟,這些年他一直致力于恢復他們老趙家的點茶絕活。
趙慧成說,宋茶之所以迷人,是因為形式感很好,器美湯花漂亮,而且,有明確的技術指標與欣賞指南,加上大量的宋畫場景,都讓全面復活宋代點茶提供了技術便利。最重要的還是,宋人彼此間那種欣賞,很動人。
除了昆明,別的地方會不會有所不同?比如西子湖畔。那里同樣有著宋茶的馀韻,現在還肩負著傳播中國茶文化的使命。
具體到點茶,這里的人理解又如何?
在杭州的作家王旭烽在著作里多次寫到宋代分茶,她對分茶的解釋是:分茶多為文人墨客所喜愛,但也傳入宮中,宋徽宗為分茶高手,一注擊茶,“白乳浮盞面,如疏星朗月”,博得滿堂贊譽。
2000年,在杭州的中國工程院院士陳宗懋,在其主編的《中國茶葉大辭典》里,為分茶的做出了兩種解釋,一種是泡茶法;一種是泡茶技藝之一,主要是與唐代的煮茶法、明代的瀹茶法有所區(qū)別。蔡襄的《茶錄》與《大觀茶論》都是舉證的例子。有意思的是,分茶在這本辭典里被分到了“茶俗部”。茶俗,就是民間的飲茶法。2022年,中國茶制作與茶俗成為世界文化遺產,共有44項,里頭就包括茶俗這一大類,如大理白族的三道茶。
茶文化復興,與當地的產業(yè)發(fā)展有著密切關系。因為近代以來的茶學,被劃分到了農學與園藝學,這些學科更強調為地方經濟服務,有很強的實用目的。在茶葉經濟強省福建、云南、浙江、湖南、湖北、廣東等地,大學里都有專門的茶學院,有些地方甚至都有獨立的茶學院,也有專門的茶文化刊物,擁有數量眾多的茶文化推廣者。
點茶作為技藝的復興地首先便發(fā)生在福建。茶百戲的非遺傳承人章志峰介紹,20世紀80年代,他在福建農林大學茶葉專業(yè)學習的時候,第一次了解到有茶百戲這種茶藝存在,于是他便花了很長時間來復原這門技術。2010年10月,茶百戲在武夷山市正式成為非遺的一部分,列入傳承譜系,2017年列入福建省級非遺,章志峰是傳承人,茶百戲作為技法與藝術亮相。
2015年9月,點茶作為非遺列入杭州市上城區(qū)非物質文化遺產目錄。傳承人徐志高說,點茶的最根本的形式還是圍繞宋代蔡襄的《茶錄》、宋徽宗趙佶的《大觀茶論》、審安老人的《茶具圖贊》展開恢復,即便是宋代,點茶作為一種技藝,在社會各階層都各有自己的點茶法?!拔覀冏鳛辄c茶非遺項目的傳承人更多的是復原古法,創(chuàng)新技法適應現代社會的應用?!?/p>
茶非遺傳承人、有美點茶創(chuàng)世人范俊雯講,點茶在她就讀的浙江樹人大學是作為一門藝術在教,這有別于傳統的茶學背景的學科,學校為了提高大家對美的認知與藝術修養(yǎng),還要學習色彩學、服裝史、書法課,專門請芭蕾舞老師教形體。
范俊雯與徐志高的點茶藝術表演,美輪美奐,吸引了很多年輕人加入學習。
宋代點茶復興現在已呈現出燎原之勢,正伴隨著茶文化在各地開花。宋代點茶傳播路徑也非常有趣,先在民間某些區(qū)域興起,后獲得皇家認可,在上層流行開后,又回到民間,成為規(guī)?;L尚?,F在,又到是宋徽宗所謂的盛世興茶節(jié)點,我很期待點茶藝術再度在華夏大地復興。
來源:茶業(yè)復興
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