小時候看電視劇，看不懂劇情，但放在桌上的精美茶食倒是吊足了胃口。再大一些看《紅樓夢》，總會被精美的茶點心饞的垂涎三尺。
如今茶桌上的茶食，也是一個體現(xiàn)主人用心周到的小細節(jié)，如果對方準備了顏值高又好吃的茶點，那心里便十分感激。作為配角的茶食，雖不能搶了茶的風頭，但能讓喝茶變得更加有趣又養(yǎng)眼。喝茶餓得快，有食物相伴，就能從容喝上幾個小時了。
春天已至，新茶將出。
喝茶時來上一份精致茶食，美滋滋！
吃這方面，還得向古人學。
在漫長的茶文化中，茶點不僅講究色、香、味等視覺嗅覺上的享受，而且注重茶點的文化內涵。像松子鵝油卷、山藥糕等都是有來歷的。
《紅樓夢》劇照
比如松子鵝油卷，在《紅樓夢》第四十一回“櫳翠庵茶品梅花雪”中寫到賈母叫大家“隨便吃些罷”的點心是：“綴錦閣歡宴畢，丫頭們捧上兩盒點心來，一盒內二樣蒸的，即為松子鵝油卷與藕粉桂花糕……”
在《紅樓夢》第十一回：“（秦可卿）昨日老太太賞的那棗泥餡的山藥糕，我倒吃了兩塊”鳳姐兒說道：“明日再給你送來。我到你婆婆那里瞧瞧，就要趕著回去回老太太的話去?！?/p>
再如：《紅樓夢》第三十七回：襲人聽說,便端過兩個小掐絲盒子來.先揭開一個,里面裝的是紅菱和雞頭兩樣鮮果,又那一個,是一碟子桂花糖蒸新栗粉糕。
南方一向有炒栗子做糕的習慣，桂花糕是漢族著名糕點之一，已有三百多年歷史。
《紅樓夢》第四十一回中描寫賈府的糕類點心，用一種特制的銀模具，將米粉壓制成菊花、梅花、菱角等四十余種花形，而且每一形體只豆子大小。
《紅樓夢》劇照
無怪乎劉姥姥在進餐時，看到一個個小果子(點心)玲瓏剔透，想吃，又舍不得吃，特意挑了個牡丹花形的，說帶回去給鄉(xiāng)下婦女做花樣子。
茶席之間，除了香氣四溢的好茶，設計古典的茶具，最吸引人的就是那一小盤精制可愛的茶點了。茶點的美麗能夠讓人在第一眼就被深深吸引，既想吃又舍不得吃。
茶點精細美觀,口味多樣，形小、量少、質優(yōu),品種豐富，成為茶席間一道獨特的風景。
茶點在茶席中存在了幾百年，好看好吃，可它不僅僅是一個擺設喲！
“茶食”二字在典籍里最早出現(xiàn)是在《大金國志·婚姻》中，“婿納幣，皆先期拜門，親屬偕行，以酒饌往……次進蜜糕，人各一盤，曰茶食?！?/p>
茶米油鹽醬醋茶，茶對于中國人而言，是曾經生活的標配。但在魏晉南北朝之前，喝茶還沒有這么雅，人們“煮茶為食”。就是一壺茶什么調味品都往里放，感覺有點像是肉骨茶，和茶的關系不大。
宋人洪皓《松漠紀聞》曾有關于茶食的記錄
而在宋朝之后，喝茶就變成了一件講究的事：茶幾鋪上織錦桌旗，漸次擺開茶具，一桌子琳瑯滿目，挑選茶葉、水源，才得了一壺好茶來品。
從生煮羹飲到茶宴，茶食發(fā)展過程中經歷了茶果、茶膳、茶點等多個稱謂。
宋代茶肆眾多，供應的佐茶點心也非常豐富，面點食品也開始成為了茶食的主要組成部分。宋時期還出現(xiàn)了點心與茶食的區(qū)分概念，“點心”本指點茶時杯中放置的食品，后來才逐漸混同。
南唐“夜宴茶”
唐宋時期，茶逐漸發(fā)展成為獨立的飲料，佐茶的食物也逐漸有了自己的風格，“點心”一詞就出自唐代，茶食就此成型。
唐代盛行茶道，杜甫就曾領著客人入深林喝茶，帶著茶瓜和涼席等物：
枕簟入林僻，茶瓜留客遲?！渡倌晏熳印肥菤v史小說，里面寫過董鄂妃給太后拜壽時奉上的茶果點心，其中有幾樣，便是：葡萄、荔枝、長生果等地道水果，水果佐茶，在現(xiàn)代也依舊流行。
佐茶點心則可以從日本飲食文化中去追溯，有“環(huán)餅”、“油餅”、“八種唐果子”等。
清明上河圖中的茶肆
蘇軾寫過一首《寒具詩》描述了另一種美味茶點：
纖手搓成玉數尋，碧油煎出玉黃深。夜來春睡霧輕重，壓扁佳人纏臂金。
蘇軾筆下的撒子，也是宋代比較流行的茶果點心，配以清茶，清脆，鮮香，十分流行。
當時位于浙江余杭徑山寺的“徑山茶宴”，因其兼具山林野趣和禪林高韻而聞名于世。
但是在市面上茶食的出現(xiàn)還應該再晚一點兒，大概是在明朝中晚期的時候。在當時的一些風俗畫中，已經有了干凈體面的茶食鋪子，門口挑起一襲幌子，上面寫著“官禮茶食，嘉湖細點”八個大字。
元明清是茶食發(fā)展的成熟階段，在元代忽思慧著的《飲膳正要》一書中，載有各種茶食茶品約20種。
明代茶館供應各種茶點、茶果，且其茶點因季因時不同，品種繁多?！吨駧Z山房雜部》中提到面食制、粉食制、蓼花制、白糖制、糖纏制等茶點，也以佐茶食品為主。
寶玉、黛玉等人聯(lián)詩片段，桌上放著各式茶食
清代袁枚的《隨園食單》中，則收錄了更多精美的點心，如竹葉粽：“取竹葉裹白糯米煮之。尖小，如初生菱角”。蕭美人點心：“儀真南門外，蕭美人善制點心，凡饅頭、糕、餃之類，小巧可愛，潔白如雪”。
發(fā)展到后來，如今字典里關于茶食的描述其實不太標準，而在人們心中，茶食的概念很寬泛，它既指摻茶作食作飲，又指用于佐茶的一切供饌食品，還可以指不用于佐茶，而是用茶制作的其他糕點和糖果類。
圖/周昂
了解了古人的茶食，現(xiàn)在的我們又有哪些精致的茶點可食呢？
茶食有哪些？
茶食既為果腹，更為呈味載體。它有著豐富的內涵，在漫長的發(fā)展過程中，形成了許多花樣不同的茶點類型與風格各異的茶點品種。
說到茶食，其實我們容易想到日本的和果子，這個好看的點心，只有搭配茶的時候味道才不太膩歪。日本的煎茶道一般泡兩次，第一杯的味道鮮香甘爽，第二杯的味道甜中帶澀，所以在第一杯喝第二杯之間吃一些茶點心。
茶葉微苦，因此日本搭配的茶點非常的甜。喝完茶后，人的味覺會很敏銳，和果子很好看，給人很好的感官體驗，而入口和茶的味道形成很大的反差。
當中國唐代的使者將飲茶習慣帶到日本后，也將茶道文化、和果子帶來。當時日本貴族愛不釋手，于是給和果子起了許多風雅的名字。像“朝露”、“月玲子”、“錦玉羹”等，就是由日本的皇戚貴族從和歌中取材命名的。
現(xiàn)在，日本茶食的花樣越來越多，連饅頭都是茶點的一種。里面都是有餡的，一般是豆沙。
圖/王迎新
茶食的特點是小而香，耐吃，同時吃起來不嫌費事耗時，只要味道好就行。
而當茶食到了英國之后，其實就變成了下午茶文化。普魯斯特在他整整七本的長篇巨著《追憶逝水年華》里，就用細膩的筆觸描寫了泡了茶的蛋糕如何在他的主人公心田留下悠遠的甜美記憶。
在中國，其實茶食的種類繁多，并且因茶葉的種類，個人的喜好而有所差別。以甜的茶食配綠茶;酸甘類的茶食配紅茶;咸堿類的茶食配烏龍茶，這是一個大原則。所謂“甜配綠，酸配紅，瓜子配烏龍”。
圖/南方花藝空間
茶食大約可分為四大類：瓜果類，瓜子、花生、棗子、栗子、梅子、山楂、橄欖、菱角等等。糕餅類，雪片糕、馬蹄糕、赤豆糕、核桃酥、鳳梨酥等等。糖果類，貢糖、花生糖、芝麻糖、軟糖等等。點心類，包子、粽子、餃子、豆腐干、肉干、鹵品等等。
其實喝茶吃茶食的場景，最常出現(xiàn)在日常待客，回憶一下，家里有客人來，我們會泡一杯清茶，抓一把瓜子、花生、香榧之類的炒貨。
以前的老茶館，花生瓜子最受歡迎，無處不在。一邊喝茶，一邊還能看戲聽故事?，F(xiàn)在很多人在家也習慣沒事嗑瓜子喝點茶。
圖/黃怡
如今的茶館里，茶食也更新，品種多了，核桃、栗子、松子、香蕉片、菠蘿干，應有盡有，還有美國杏仁、開心果與腰果，一疊疊整體地放在桌上。
而像嶺南人在茶樓所謂的'一盅兩件'，那一盅不必說是茶。
而兩件，則可能是兩樣糕點，也可能是肉食，如蒸鳳爪，還會是小吃如腸粉、牛河、燒麥、叉燒包。
其實，大多數時候，我們喝茶只是搭配簡單的糕點。如今看到發(fā)現(xiàn)各地這樣有煙火氣的茶食茶點，大多接地氣兒，與我們平日追求的簡約禪意似乎相反。
而正是這些充滿人間風味的茶食，才使喝茶變得更加有人情味，看似不重要，卻是點睛之筆，顯得茶桌更加有趣。
那么，你們家鄉(xiāng)有什么好吃的茶食？
原標題：在春天的陽光里，被茶食撩了心
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?
一
?????一個人總有多重身份，往往，隱秘的身份比外顯的身份更有趣。說遠一點，那個叫做嵇康的鐵匠，還能寫一手不錯的文章；那個叫黃公望的卜者，還能畫幾筆淡雅的水墨。說近一點，一個普通的中學教師其實是一流廚師；一個天天上街買菜的鄰居大媽居然是投資高手。
???????辛卯年秋日的一天，深圳舉辦“新生代普洱茶”品鑒會，近二十年來海內外各家著名茶場、茶廠、茶莊、茶商提供的入圍產品經過多次篩選，今天要接受一批來自亞洲不同地區(qū)的專家的終極評判。一排排茶藝師已經端坐在鐵壺、電爐、瓷杯前準備一展沖泡手藝，一本本品鑒書也已安置在專家們的空位之前。品鑒書上項目不少，從湯色、純度、厚度、口感、余津、香型、氣蘊、力度等等方面都需要一一打分。眾多媒體記者都舉起了鏡頭，只等待著那些品鑒專家在主持人讀出名字后，一個個依次登場。
???????品鑒專家不多，他們的名字，記者們未必熟悉，但普洱茶的老茶客們一聽都知道。突然，記者們聽到一個十分疑惑的名字，頭銜很肯定：“普洱老茶品鑒專家”，卻奇怪地與我同名。仔細一看，站出來的人竟然也長得與我一模一樣。
???????不好意思，這是我的一個秘密身份的無奈“漏風”。本來，我是想一直秘而不宣偷著樂的，沒想到這次來了這么多“界外記者”。這次和我一起“漏風”的，還有我的妻子馬蘭，她在文件上標出的頭銜也是“普洱老茶品鑒專家”，但她覺得我們兩人既然一起“漏風”就不必一起亮相了，便躲在茶桌、茶客的叢林中低頭暗笑。其實，幾乎所有的高層專家都知道，她在普洱茶的品鑒上，座次還應該排在我的前面。
???????人們一旦沉浸于自己的某一身份，常常會忘了其他身份。每當我進入普洱茶江湖，全然忘了自己是一個能寫文章的人。當然也會看一些與普洱茶有關的文章，那也只是看看罷了，從來沒有以文章的標準去要求。這次在深圳“漏風”之后，就有朋友希望我以自己的文筆來寫寫普洱茶。
???????這就要我把兩個身份交疊了，自己也感到有點唐突。我說，本人對文章的要求極高，動筆是一件隆重的事。但是，隆重并不是艱深。文章之道恰如哲學之道，至高與至低“首尾相啣”，終點必定潛伏于起點。如果談普洱茶談得半文半白、故弄玄虛、云遮霧罩，那就壞了，禪宗大師就會朗聲勸阻，說出那句只有三個字的經典老話：“吃茶去?！边@就是讓半途迷失的人回到起點。因此，如果由我來寫一篇談普洱茶的文章，一定從零開始，而且全是大白話。
二
???????很多人初喝普洱茶，總有一點障礙。
???????障礙來自對比。最強大的對比者，是綠茶。
???????一杯上好的綠茶，能把漫山遍野的浩蕩清香，遞送到唇齒之間。茶葉仍然保持著綠色，挺拔舒展地在開水中浮沉悠游，看著就已經滿眼舒服。湊嘴喝上一口，有一點草本的微澀，更多的卻是一種只屬于今年春天的芬芳，新鮮得可以讓你聽到山岙白云間燕雀的鳴叫。
???????我的家鄉(xiāng)出產上品的龍井，馬蘭的家鄉(xiāng)出產更好的猴魁，因此我們深知綠茶的魔力。后來喝到烏龍茶里的“鐵觀音”和巖茶“大紅袍”，就覺得綠茶雖好，卻顯得過于輕盈，剛咂出味來便淡然遠去，很快連影兒也找不到了。烏龍茶就深厚得多，雖然沒有綠茶的鮮活清芬，卻把香氣藏在里邊，讓喝的人年歲陡長。相比之下，“鐵觀音”濃郁清奇，“大紅袍”飽滿沉著，我們更喜歡后者。與它們生長得不遠的紅茶“金駿眉”，也展現(xiàn)出一種很高的格調，平日喝得不少。
???????正這么品評著呢，猛然遇到了普洱茶。一看樣子就不對，一團黑乎乎的“粗枝大葉”，橫七豎八地壓成了一個餅型，放到鼻子底下聞一聞，也沒有明顯的清香?？巯聛硪淮榕菰陂_水里，有淺棕色漾出，喝一口，卻有一種陳舊的味道。人們對食物，已經習慣于挑選新鮮，因此對陳舊的味道往往會產生一種本能的防范。更何況，市面上確實有一些制作低劣、存放不良的普洱茶帶著近似“霉鍋蓋”的氣息，讓試圖深入的茶客扭身而走。
???????但是，扭身而走的茶客又停步猶豫了，因為他們知道，世間有不少熱愛普洱茶的人，生活品質很高。難道，他們都在盲目地熱愛“霉鍋蓋”？而且，這些人各有自己的專業(yè)成就，不存在“炒作”和“忽悠”普洱茶的動機。于是，扭身而走的茶客開始懷疑自己，重新回頭，試著找一些懂行的人，跟著喝一些正經的普洱茶。
???????這一回頭，性命交關。如果他們還具備著拓展自身飲食習慣的生理彈性，如果他們還保留著發(fā)現(xiàn)至高口舌感覺的生命驚喜，那么，事態(tài)就會變得比較嚴重。這些一度猶豫的茶客很快就喝上了，再也放不下。
???????這是怎么回事？
???????首先，是功效。
???????幾乎所有的茶客都有這樣的經驗：幾杯上等的普洱茶入口，口感還說不明白呢，后背脊已經微微出汗了。隨即腹中蠕動，胸間通暢，舌下生津。我在上文曾以“輕盈”二字來形容綠茶，而對普洱茶而言，則以自己不輕盈的外貌，換得了茶客身體的“輕盈”。
???????這可了不得。想當年，清代帝王們跨下馬背過起宮廷生活，最大的負擔便是越來越肥碩的身體。因此，當他們不經意地一喝普洱茶，便欣喜莫名。雍正時期普洱茶已經有不少數量進貢朝廷，乾隆皇帝喝了這種讓自己輕松的棕色莖葉，就到《茶經》中查找，沒查明白，便嘲笑陸羽也“拙”了。據說他為此還寫了詩：“點成一碗金莖露，品泉陸羽應慚拙”。他的詩向來寫得不好，我當然不會去考證，但如果真用“金莖露”來指稱普洱茶，還算說得過去。
???????《紅樓夢》里倒是確實寫到，哪天什么人吃多了，就有人勸“該燜些普洱茶喝”。宮廷回憶錄里也提到：“敬茶的先敬上一盞普洱茶，因為它又暖又能解油膩?！庇删┏窍氲讲桉R古道，那一條條從普洱府出發(fā)的長路，大多通向肉食很多、蔬菜很少的高寒地區(qū)。那里本該發(fā)生較多消化系統(tǒng)和心血管系統(tǒng)的疾病而實際情況并非如此，人們終于從馬幫馱送的茶餅、茶磚上找到了原因：“普洱茶味苦性刻，解油膩、牛羊毒”；“茶之為物，西戎、吐蕃古今皆仰食之，以腥肉之食，非茶不消”；“一日無茶則滯，三日無茶則病”……
???????當今中國，食物充裕，越來越多的人遇到了清王室和高原山民同樣的問題。因此，普洱茶風行，理由充分。
???????其次，是口味。
???????如果普洱茶的好處僅僅是讓身體輕盈健康，那它也就成了保健藥物了。但它最吸引茶客的地方，還是口感。要寫普洱茶的口感很難，一般所說的樟香、蘭香、荷香等等，只是一種比擬，而且是借著嗅覺來比擬味覺。
???????世上那幾種最基本的味覺類型，與普洱茶都對不上，即使在茶的天地里，那一些比較穩(wěn)定的味覺公認，如綠茶、烏龍茶、紅茶、花茶系列所體現(xiàn)出來的味道，與普洱茶也不對路?？傊?，與這一些類型化、準類型化的味覺定型相比，普洱茶顯得曖昧、含糊、內斂，因此也難以言表。
???????人是被嚴重“類型化”了的動物，離開了類型就不知如何來安頓自己的感覺了。經?？吹揭恍┪娜艘浴昂貌柚恋薄罢娌锜o味”等句子來描寫普洱茶，其實是把感覺的失落當作了哲理，有點誤人。不管怎么說，普洱茶絕非“至淡”“無味”，它是有“大味”的。如果一定要用中國文字來表述，比較合適的是兩個詞：陳釅、透潤。
???????普洱茶在陳釅、透潤的基調下變幻無窮，而且，每種重要的變換都會進入茶客的感覺記憶，慢慢聚集成一個安靜的“心理倉貯”。
???????在這個“心理倉貯”中，普洱茶的各種口味都獲得了安排，但仍然不能準確描述，只能用比喻和聯(lián)想予以定位。我曾做過一個文學性的實驗，看看能用什么樣的比喻和聯(lián)想，把自己心中不同普洱茶的口味勉強道出。
???????于是有了：
???????這一種，是秋天落葉被太陽曬了半個月之后躺在香茅叢邊的干爽呼吸，而一陣輕風又從土墻邊的果園吹來；
???????那一種，是三分甘草、三分沉香、二分當歸、二分冬棗用文火熬了三個時辰后在一箭之遙處聞到的藥香。聞到的人，正在磐鈸聲中輕輕誦經；
???????這一種，是寒山小屋被爐火連續(xù)熏烤了好幾個冬季后木窗木壁散發(fā)出來的松香氣息。木壁上掛著弓箭馬鞍，充滿著草野霸氣；
???????那一種，不是氣息了，是一位慈目老者的純凈笑容和難懂語言，雖然不知意思卻讓你身心安頓，濾凈塵囂，不再漂泊；
???????這一種，是兩位素顏淑女靜靜地打開了一座整潔的檀木廳堂，而廊外的燦爛銀杏正開始由黃變褐；
???????……
???????這些比喻和聯(lián)想是那樣的“無厘頭”，但只要遇到近似的信號，便能立即被檢索出來，完成對接。
???????普洱茶的“心理倉貯”一旦建立，就容不得同一領域的低劣產品了。這對人生實在有一點麻煩，例如我這么一個豁達大度的人，外出各地幾乎可以接受任何飲料，卻已經不能隨意接受普洱茶。因為“心理倉貯”產生了敏銳的警覺，錯喝一口，就像對不起整個潛在系統(tǒng)，全身心都會抱怨。
???????這種拒絕，說大一點，是在人品結構邊緣衍伸了一個小小的“茶品”結構，在人格形態(tài)外沿拖拽出了一個小小的“茶格”形態(tài)。不管是“品”是“格”，都是通過否定和刪削，來求得等級自守。這對茶事來說，雖然無關精神道德，卻是有涉生活素質。
???????第三，是深度。
???????與人們對其他美好飲食的記憶不同，普洱茶的“心理倉貯”，空間幽深、曲巷繁密、風味精微。這就有了徜徉、探尋的余地，有了千言萬語的對象，有了玩得下去的可能。相比之下，只有法國的紅酒，才有類似的情形。
???????你看，在最大分類上，普洱茶有“號級茶”“印級茶”“七子餅”等等代際區(qū)分，有老茶、熟茶、生茶等等制作貯存區(qū)分，有大葉種、古樹茶、臺地茶等等原料區(qū)分，又有易武山、景邁山、南糯山等等產地區(qū)分。其中，即使僅僅取出“號級茶”來，里邊又隱藏著一大批茶號和品牌。哪怕是同一個茶號里的同一種品牌，也還包含著很多重大差別，誰也無法一言道盡。
???????在我的交往中，最早篳路藍縷地試著用文字寫出這些區(qū)別的，是臺灣的鄧時海先生；最早拿出真實茶品在一次次深夜沖泡中讓我們從感性上懂得什么是頂級普洱老茶的，是菲律賓的何作如先生；最早以自己幾十年的普洱茶貿易經驗傳授各種分辨訣竅的，是香港的白水清先生。我與他們，一起不知道喝過了多少茶。年年月月茶桌邊的輕聲品評，讓大家一次次感嘆杯壺間的天地實在是無比深遠。
???????其實，連沖泡也大有文章。有一次在上海張奇明先生的大可堂，被我戲稱為“北方第一泡”的唐山王家平先生、“南方第一泡”的中山蘇榮新先生和其他幾位杰出茶藝師一起泡著同一款茶，一盅盅端到另一個房間，我一喝便知是誰泡的。茶量、水量、速度、熱度、節(jié)奏組成了一種韻律，上口便知其人。
???????這么復雜的差別與一個個朋友的生命形態(tài)連在一起了，那個天地就有了一種讓人舍不得離開的人文深度。
???????以上這三個方面，大體概括了普洱茶那么吸引人的原因。但是，要真正說清楚普洱茶，不能僅僅停留在感覺范疇。普洱茶的“核心機密”，應該在人們的感覺之外。
三
???????普洱茶的“核心機密”是什么？這個問題不能由過于癡迷的茶客來回答。這正如，只要是“戲迷”，就一定說不清楚所迷劇種存在的根本意義。能夠把事情看得比較明白的，大多是保持距離的客觀目光。
???????在我認識的范圍內，兩位離云南普洱很遠的東北科學家，盛軍先生和陳杰先生，對普洱茶所作的科學研究令人欽佩。這一點，就連云南籍的普洱茶專家沈培平先生，也贊譽有加。
???????因此，我希望茶客們也能聽聽有關普洱茶研究的當代科學話語。即便遇到一些不熟悉的概念，仍然不妨暫時擱下杯壺，硬著頭皮聽下去。中國的飲食研究，不能老是停留在淺層分類和外相表述上。
???????為了溝通的方便，我們可以先在科學思維和一般思維之間找一個共同的入口，那就是發(fā)酵。誰都知道，普洱茶和其他茶種的主要區(qū)別就在于發(fā)酵。綠茶可稱為“不發(fā)酵茶”，烏龍茶、紅茶可稱為“輕發(fā)酵茶”“半發(fā)酵茶”或“單發(fā)酵茶”，普洱茶則可以稱為“后發(fā)酵茶”“長發(fā)酵茶”。在普洱茶里邊，生茶又可以稱為“自然發(fā)酵茶”，熟茶又可稱為“人工發(fā)酵茶”。你看，一說“發(fā)酵”，幾乎把所有的茶種都涵蓋了。
???????那么，究竟什么是“發(fā)酵”呢？簡單說來，那是人類利用微生物來改變和提升食物細胞的質地，使之產生獨特風味的過程。平日我們老在暗中惦念的那些食物，大多與發(fā)酵有關，例如各種美酒、酸奶、干酪，豆腐乳、泡菜、納豆、醬油、醋等等。即便是糧食，發(fā)酵過的饅頭、面包也比沒有發(fā)酵過的面粉制品更香軟、更營養(yǎng)。在醫(yī)學上，要生產維生素、氨基酸、胰島素、抗生素、疫苗、激素等等，也離不開發(fā)酵過程。
???????發(fā)酵的主角，是微生物。
???????一說微生物，題目就大了?？茖W家告訴我們，人類在地球上出現(xiàn)才幾百萬年，而微生物已存在三十五億年。世界上的生命，除了動物、植物這“兩域”外，“第三域”就是微生物，由此建立了“生命三域”的學說。這些無限微小又無限繁密、無比長壽又無比神秘的“小東西”，我們至今仍然了解得很少，卻已經逼得當代各國科學家建立了包括基因工程、細胞工程、酶工程等等分支組成的生物工程學來研究。盡管研究還剛開始，奇跡已嘆為觀止。聽說連開采石油這樣的重力活兒，遲早也可以讓微生物來完成。真不知道再過多少年，這些“小東西”會把世界變成什么樣。
???????在我們還沒有動用科技設備折騰它們之前，這些
“小東西”一直在自然的樂園里忙碌著。而云南，則以特殊的方位、地形、氣候和生態(tài)，成了它們樂園中的樂園。就說云南的普洱茶吧，那些在原始山林中生長了千百年的喬木大葉種古茶樹，始終被一大批種類繁多的微生物菌群陪伴著，呵護著，喂養(yǎng)著。從茶樹的根，到莖、葉、花，一處也不曾懈怠。否則，哪會存活得那么健康又那么久遠？
???????微生物菌群天天攝取著太陽能，裂解著細胞壁，分解著有機物，分泌著氨基酸，激活著生物酶，合成著茶氨酸，這就是發(fā)酵。結果，激活的生物酶有利于消食，茶多酚有利于降低膽固醇，汀類物質有利于降脂，茶色素有利于減少血粘度，泛酸、胱氨酸有利于解酒護肝，果膠物質有利于除毒，而種種綜合因素又能抑制糖尿病的“靶標”，有利于降低血糖，減少尿酸，防止老年癡呆……
???????當地的茶農憑著經驗知道，普洱茶的好壞，決定因素是一批用肉眼看不到的小生命。陳杰先生曾在一篇文章中提到，當地茶農發(fā)現(xiàn)自己家的茶葉出現(xiàn)了大問題，便會診斷道：“茶蟲子”病了。他們所說的“茶蟲子”，就是微生物菌群。
???????請大家想一想，為什么普洱茶移植到經緯度近似的其他省份生長就不對了？為什么云南茶區(qū)相隔不遠的每一座山，出品都不一樣？這些問題，就像問茅臺酒為什么只能出在貴州仁懷一個特定的小地方而不能四處釀造一樣，答案是共通的：只因微生物菌群有異，又不愿意整體遷移，因而構不成同樣的發(fā)酵。
???????說到這里，我們可以憑著發(fā)酵方式的不同，來具體劃分普洱茶與其他茶種的基本區(qū)別了。綠茶在制作時需要把鮮葉放在鐵鍋中連續(xù)翻炒殺青，達到提香、定型、保綠的效果，為此必須用高溫剝奪微生物活性，阻止茶多酚氧化，因而也就不存在發(fā)酵。烏龍茶就不一樣了，制作時先鼓勵生物酶的活性，也就是用輕度發(fā)酵提升香氣和口味后，隨即用高溫炒青烘干，讓發(fā)酵停止。紅茶則把發(fā)酵的程度大大往前推進了一步，比較充分地待香待色，然后同樣用高溫快速阻止發(fā)酵。這就是說，烏龍茶和紅茶雖然也曾與發(fā)酵邂逅，但很快灑淚訣別于爐邊，不再往來。至于清清純純的綠茶，則從未與發(fā)酵約會。
???????普洱茶也會有一個翻炒殺青的過程，但時間很短，翻炒時茶葉被不斷拋離鍋壁，在空氣中冷卻，因此葉片的溫度不會超過60℃的界限，微生物也就不會被殺死，發(fā)酵過程延續(xù)下去了。即使是二十世紀七十年代之后通過人工發(fā)酵來制作的熟茶，也不讓“渥堆”的溫度超過界限。更重要的是，在普洱茶的制作過程中，先要經過一次次重力揉捻，使微生物進入茶葉，然后又要用緊壓的方式變成餅、團、沱、磚的形狀，使今后的長期發(fā)酵獲得一個穩(wěn)定的溫床。
???????照理，在普洱茶的各種發(fā)酵溫床中，磚形更便于密集存放和搬運，但是，為了微生物菌群在發(fā)酵過程中能夠流暢運行，還是讓餅形的數量大大超過磚形。這讓我聯(lián)想到田徑運動場、摩天大轉輪。
???????普洱茶在制作完成后的這種發(fā)酵，被專家們命名為“第二次自然接種”，又被茶客們俗稱為“后發(fā)酵”或“長發(fā)酵”。如果溫度、濕度和貯存環(huán)境適當，這種發(fā)酵就在長年累月之間無聲無息地讓茶品天天升級。因此，即便是上了年紀的老茶品，也會在微生物菌群的辛勤勞作下，成為永久的半成品、不息的變動者、活著的生命體。發(fā)酵過程可以延續(xù)十幾年、幾十年，形成一個從今天走回古典的“陳化”歷程。這一歷程的彼岸，便是漸入化境，妙不可言，讓一切青澀之輩只能遠遠仰望，歆慕不已。
???????這里，還出現(xiàn)了一個美學上的有趣對比。
???????按照正常的審美標準，漂亮的還是綠茶、烏龍茶、紅茶，不僅色、香、味都顯而易見，而且從制作到包裝的每一個環(huán)節(jié)都可以打理得美輪美奐。而普洱茶就像很多發(fā)酵產品，既然離不開微生物菌群，就很難“堅壁清野”、整潔亮麗。從原始森林出發(fā)的每一步，它都離不開草葉紛亂、林木雜陳、蟲飛禽行、踏泥揚塵、老箕舊簍、粗手粗腳的魯莽遭遇，正符合現(xiàn)在常說的“野蠻生長”。直到最后壓制茶餅時，也不能為了脫凈蠻氣而一味選用上等嫩芽，因為過于綿密不利于發(fā)酵轉化，而必須反過來用普通的“粗枝大葉”構成一個有梗有隙的支撐形骨架，營造出原生態(tài)的發(fā)酵空間。這看上去，仍然是一種野而不文、糙而不精的土著面貌，仍然是一派不登大雅之堂的泥昧習性。
???????但是，漫長的時間也能讓美學展現(xiàn)出一種深刻的逆反。青春芳香的綠茶只能淺笑一年，笑容就完全消失了。老練一點的烏龍茶和紅茶也只能神氣地挺立三年，便頹然神傷。這時，反倒是看上去蓬頭垢面的普洱茶越來越光鮮。原來讓人耽心的不潔不凈，經過微生物菌群多年的吞食、轉化、分泌、釋放，反而變成了大潔大凈。你看清代宮廷倉庫里存茶的那個角落，當年各地上貢的繁多茶品都已化為齏粉，淪為塵土，不可收拾，唯獨普洱茶，雖百余年仍筋骨疏朗，容光煥發(fā)。二七年春天從北京故宮回歸普洱的那個光緒年間出品的“萬壽龍團貢茶”，很多人都見到了，便是其中的代表性形象。
???????這就是賴到最后才登場的“微生物美學”，一登場，全部不起眼的前史終于翻案。這就是隱潛于萬象深處的“大自然美學”，一展露，連人類也成了其間一個小小的環(huán)節(jié)。于是，千年古茶樹——無形微生物——當今飲茶人，構成了一組似遠實近的生命鏈，融會貫通。
???????說到這里，我想讀者諸君已經明白我所說的普洱茶的“核心機密”是什么了。
四
???????細算起來，人類每一次闖入微生物世界都非常偶然。開始總以為一種食品餿了，霉了，變質了，不知道扔掉多少次而終于有一次沒有扔掉。于是，由驚訝而興奮，由貪嘴而摸索。
???????中國茶的歷史很長，而由微生物發(fā)酵而成的普洱茶究竟是什么時候被人們發(fā)現(xiàn)，什么時候進入歷史的？
???????那么，就讓我把普洱茶的歷史稍稍勾勒一下吧。
???????中國古代，素來重視朝廷興亡史，輕忽全民生態(tài)史，更何況云南地處邊陲，幾乎不會有重要文人來及時記錄普洱茶的動靜。唐代《蠻書》、宋代《續(xù)博物志》、明代《滇略》中都提到過普洱一帶出茶，但從記述來看，采摘煮飲方式還相當原始，或語焉不詳，并不能看成我們今天所說的普洱茶。這就像，并不是昆山一帶的民間唱曲都可以叫昆曲，廣東地區(qū)的所有餐食都可以叫粵菜。普洱茶的正式成立并進入歷史視野，在清代。
???????我在上文曾寫到清代帝王為了消食而喝普洱茶的事情。由于他們愛喝，也就成了貢品，既然成了貢品，那就會風行于官場仕紳之間，還要嚴選品質和茶號，精益求精。普洱茶，由此實現(xiàn)了高等級的生命合成。從康熙、雍正、乾隆到嘉慶、道光、咸豐，這些年代都茶事興盛，而我特別看重的，則是光緒年間（1875年-1909年）。主要標志，是諸多“號級茶”的出現(xiàn)。
???????“號級茶”，是指為了進貢或外銷而形成的一批茶號和品牌。品牌意識的覺醒，使普洱茶從一開始就進入了“經典時代”，以后的一切活動也都有了基準坐標。
???????早在光緒之前，乾隆年間就有了同慶號，道光年間就有了車順號，同治年間就有了福昌號，都是氣象不凡的開山門庭，但我無緣嘗到它們當時的產品。我們今天還能夠“叫得應”的那些古典茶號，像宋云號、元昌號，以及大名赫赫的宋聘號，都創(chuàng)立于光緒元年。由此帶動，一大批茶莊、茶號紛紛出現(xiàn)。說像雨后春筍，并不為過。
???????我很想隨手開列一批茶號出來讓讀者諸君嚇一跳，看看即便在交通艱難、信息滯塞的時代，一旦契合某種生態(tài)需求，也會噴涌成一種不可思議的商市氣勢。但是，我拿出來的一張白紙很快就寫滿了，想從里邊選出幾個重要的茶號來，也不容易。剛勾出幾個，一批自認為比它們更重要的名字就在云南山區(qū)的老屋間嗷嗷大叫。我隱約聽到了，便倉皇收筆。
???????只想帶著點兒私心特別一提：元昌號在光緒元年創(chuàng)立后，又在光緒中期到易武大街開設分號而建立了福元昌號，延綿到二十世紀還生氣勃勃，成為普洱茶的“王者一族”。這個茶莊后來出過一個著名的莊主，恰是我的本家余福生先生。
???????就像我曾經很艱苦地抗議自己的書籍被盜版一樣，余福生先生也曾借著茶餅上的“內票”發(fā)表打假宣言：“近有無恥之徒假冒本號……”，我一看便笑了，原來書茶同仇，一家同聲，百年呼應。
???????茶號打假，說明市場之大，競爭之烈，茶號之多，品牌之珍。品牌的名聲，本來應由品質決定，但是由于普洱茶的品質大半取決于微生物菌群的微觀生態(tài)，恰恰最難說得清。因此，可憐的打假者們不得不借用一般的“好茶印象”來涂飾自己的品牌。例如，這家說自己是“陽春細嫩白尖”，那家說自己是“細嫩茗芽精工揉造”，甚至還自稱“提煉雨前春蕊細嫩尖葉，絕無參雜沖抵”云云，其實是以綠茶的坐標揚己之短，避己之
不得不注意光緒和茶業(yè)的宿命。
???????浩劫過去，茶香又起。只要茶盅在手，再苦難的日子也過得下去。畢竟已經到了二十世紀，就有人試圖按照現(xiàn)代實業(yè)的規(guī)程來籌建茶廠。一九二三年到勐海計劃籌建茶廠的幾個人中間，領頭的那個人正好也是我的本家余敬誠先生。
???????后來在一九四年真正把勐海的佛海茶廠建立起來的，是從歐洲回來的范和鈞先生和馮紹裘先生。他們背靠中國茶業(yè)公司的優(yōu)勢，開始試行現(xiàn)代制作方式和包裝方式，可惜在兵荒馬亂之中，廠房被日本侵略軍的飛機炸毀，重建又千難萬難。他們到底有沒有投入批量生產？產了多少？銷往何方？至今還說不清楚。我們只知道十年后戰(zhàn)爭結束，政局穩(wěn)定，一些新興的茶廠才實現(xiàn)規(guī)模化的現(xiàn)代制作。從此，大批由包裝紙上所印的字跡顏色而定名的“紅印”“綠印”“藍印”“黃印”等等品牌陸續(xù)上市，五彩斑斕地開啟了“印級茶”的時代。
???????那又是一個車馬喧騰、旌旗獵獵、高手如云的熱鬧天地?！疤柤壊琛本痛瞬辉僬驹诘谝痪€，而是退居后面，安享尊榮。如果說，“號級茶”在今天是難得一見的老長輩，那么，“印級茶”則還體力雄健，經?？梢砸娒?。
???????無奈海內外的需求越來越大，“印級茶”也撐不住了。普洱茶要增加產量，關鍵在于縮短發(fā)酵時間，這就產生了一個也是從偶然錯誤開始的故事。有一個叫盧鑄勛的先生在香港做紅茶，那次由于火候掌握不好，做壞了，發(fā)現(xiàn)了某種奇特的發(fā)酵效果。急于縮短普洱茶發(fā)酵時間的茶商們從中看出了一點端倪，便在香港、廣東一帶做了一些實驗。終于，一九七三年，由昆明茶廠廠長吳啟英女士帶領，在這些實驗的基礎上以發(fā)水渥堆的方法成功制造出了熟茶。熟茶中，陸續(xù)出現(xiàn)了很多可喜的品牌。
???????當然，也有不少茶人依然寄情于自然發(fā)酵的生茶，于是，熟茶的爆紅也刺激了生茶的發(fā)展。在后來統(tǒng)稱“云南七子餅”的現(xiàn)代普洱系列中，就有很多可以稱贊的生茶產品。從此之后，生、熟兩道，并駕齊驅。
???????即使到了這個時候，普洱茶還嚴重缺少科學測試、生化分析、品牌認證、質量鑒定，因此雖然風行天下，生存基點還非常脆弱，經受不住濫竽充數、行情反轉、輿情質詢。日本二十幾年前由癡迷到冷落的滑坡，中國在二七年的瘋漲和瘋跌，都說明了這一點。因此，二八年由沈培平先生召集眾多生物科學家和其他學者集中投入研究，開啟了“科學普洱”的時代。
???????我用如此簡約的方式閑聊著普洱茶的歷史，還是覺得沒有落到實處，就像游離了一個個作品來講美術史，才幾句就心慌了。然而普洱茶那么多品牌，有哪幾個是廣大讀者都應該知道的呢？它們的等級如何劃分？我們有沒有可能從一些“經典品牌”的排序中，把握住普洱茶的歷史魂魄？
五
???????為口感排序，非常冒險。
???????尤其是，任何頂級形態(tài)都達到了足夠的高度，而每種高度都自成峰巒，自享春秋，更不易斷其名次。為普洱茶的峰巒排序，還遇到了特殊的困難，那就是，抵達者實在太少，難以構成廣泛輿論。大家甚至都知道哪幾位老兄藏有哪幾種品牌，說高說低，都有“挾藏品而自重”“隱私心而待沽”之嫌。因此，大家往往只默默地排序于心底，悄聲地嘀咕于壺邊。說大聲了，怕遇冷眼。
???????好像都在等我。
???????因為我嫌疑很小，膽子很大。
???????那么，就讓我來吧。
???????我對“號級茶”排序的前五名為——
?????????????????????第一名：“宋聘”；
?????????????????????第二名：“福元昌”；
?????????????????????第三名：“向質卿”；
?????????????????????第四名：“雙獅同慶”；
?????????????????????第五名：“陳云號”。
???????我對“印級茶”排序的前五名為——
????????????????????第一名：“大紅印”；
????????????????????第二名：“甲乙級藍印”；
????????????????????第三名：“紅印鐵餅”；
????????????????????第四名：“無紙紅印”；
????????????????????第五名：“藍印鐵餅”。
???????我對“七子餅”排序的前五名為——
???????????????????第一名：“七子黃印”；
???????????????????第二名：“七五七二”；
???????????????????第三名：“雪印青餅”；
???????????????????第四名：“八五八二”；
???????????????????第五名：“八八青餅”。
???????寫完這些排序，我在大膽之后突然產生了謙虛，覺得應該拜訪幾位老朋友，聽聽他們的說法。
???????先到香港，叩開了柴灣一個巨大茶葉倉庫的大門，出來迎接的正是白水清先生。在堆積如山的茶包下喝茶，就像在驚天瀑布下戲水，非常痛快，因此每次都會逗留到午夜之后。今天一看，喝茶處已經裝修一新。
???????白先生對普洱茶的見識，廣泛而又細致。原因是做了幾十年的普洱茶貿易，當初很多場合是不能“試泡試喝”的，只憑兩眼一掃，就要判斷一切，并由此決定禍福。這種長年訓練，使他的眼光老辣、迅捷而又全面。我甚至建議他編一部《白水清普洱茶詞典》出版，因為他有這種知識貯備。說起“號級茶”，他首先推崇當年的四個茶莊：同慶號、同興號、同昌號、宋聘號。在品牌上，他認為最高的是“紅標宋聘”，口味濃稠而質量穩(wěn)定。其次他喜歡“向質卿”的高雅、鮮爽，“雙獅同慶”的異香、霸氣?！案Ｔ焙汀败図樚枴?，好是好，但存世太少，呈現(xiàn)得不完整，不方便進入隊列。此外，他還欣賞幾個茶莊，例如江城號、敬昌號等等。
???????何作如先生在普洱茶上，是很多高人的“師傅”。很多年前我只要和金庸先生、白先勇先生聊天，他每次都來泡茶，我們三人不知道他拿出來的茶是何等珍貴，現(xiàn)在想來還十分慚愧。他堅守茶的等級，并以此展現(xiàn)身份。對于低等級，他一見扭頭就走，理也不理。他把“號級茶”分了“四線”，這是我迄今見過對“號級茶”的最精細劃分。一線三名，“宋聘”“雙獅同慶”“福元昌”；二線兩名，“陳云號”“仁和祥”；三線三名，“本記”“敬昌”“同興”；四線也是三名，“江城號”“黃文興”“同昌號”。除了這“四線”外，他直陳自己所要求的普洱茶境界，那就是一喝便產生“直墜丹田”的強烈體感。要達到這一境界，他主張以原生態(tài)的制作方式走生茶之路，不做太多加法。他還非常重視沖泡技術，講究水質、水溫、投量、壺型、間歇等等關鍵細節(jié)。
???????沈培平先生對現(xiàn)代普洱茶發(fā)展的貢獻，人所共知。那天我在飛機上正好與他鄰座，就聊了起來。他是一位宏觀的管理者，既有科學思維，又有敏銳口感，因此對各種品牌都有一種鳥瞰的高度。他對“號級茶”的排序，一口氣列了十名：“宋聘”“福元昌”“向質卿”“雙獅同慶”“陳云號”“大票敬昌”“同昌號（黃文興）”“江城號”“元昌號”“興順祥”。他對“印級茶”排了六名：“大紅印”“甲乙級藍印”“紅印鐵餅”“無紙紅印”“藍印鐵餅”“廣云貢餅”。他對“七子餅”排了九名：“七子小黃印”“七五七二（青餅）”“雪印”“月印”“八六五三”“七五八二”“八五八二”“七五四二”“八八青（七五四二）”。除此之外，他還提供了自己對熟茶的排名：“紫天”“八中熟”“南寶磚”“文革后期磚”以及對“新生代普洱茶”的排名：“易武春尖”、“橙中橙”“紫大衣”“九九易昌”等等。他的目光，童叟無欺。
???????張奇明先生開設的大可堂茶館，專供普洱茶，早已成了上海極重要的一個文化會所。有的茶客甚至摹仿西方人著迷星巴克的語言，說自己平日“如果不在大可堂，就在去大可堂的路上”。很多朋友看到那里有一方由我書寫的碑刻，以為是我開的。其實，我只是一名常去的茶客。張奇明先生對“號級茶”的排序為：“宋聘”“陳云號”“向質卿”“大票敬昌”；對“印級茶”的排序為：“大紅印”“紅印鐵餅”“無紙紅印”“甲乙級藍印”“大字綠印”“藍印鐵餅”；對“七子餅”的排序為：“黃印”“七五七二”“雪印”“八五八二”“八八青餅”。
???????王家平先生在網絡微博上的署名是“茶人王心”，據說投情頗深，讀者也不少，可惜我不上網，看不到。算起來，只要我在北京期間，與他喝茶的次數特別多。每次看到他胖胖的手居然能靈巧地泡出一壺壺好茶，深感驚訝。他對“號級茶”的排序為：“宋聘”“陳云號”“雙獅同慶”“向質卿”；他對“印級茶”的排序為：“紅印”“藍印鐵餅”“甲乙級藍印”“無紙紅印”；他對“七子餅”的排序為：“八五八二”“雪印”“八八青餅”。
???????另外，我還分頭詢問了一些優(yōu)秀茶藝師如姚麗虹、黃娟、海霞她們的排序，幾乎也都大同小異?？梢?，在口味等級上，高手們分歧不多。
???????這樣，我也就放心了。
六
???????雖然說得如此痛快淋漓，但是，“號級茶”已經越來越少，誰也不能經常喝到了?！案Ｔ爆F(xiàn)在存世大概也就二、三十小桶吧？“車順號”據說只存世四片，我已偵知被哪四個人收藏了。都是我的好友，但他們互相不說，更不對外宣揚。怕被竊，當然是一個原因，但更怕的是，一番重大的人情，或一筆巨大的貿易，如果提出要以嘗一口這片老茶作條件，該如何拒絕？
???????珍貴，不僅是因為稀少。“號級茶”的經典口味，借著時間的默默廝磨，借著微生物菌群的多年調理，確實高妙得難以言表。
???????鄧時海先生說，福元昌磅礡雄厚，同慶號幽雅內斂，一陽一陰，一皇一后，構成終端對比。在我的品嘗經驗里，福元昌柔中帶剛，果然氣象不凡，同慶號里我只中意“雙獅”，陳云號藥香濃郁，也讓我欣喜，但真正征服我的，還是宋聘。宋聘，尤其是紅標宋聘而不是藍標宋聘，可以兼得磅礡、幽雅兩端，奇妙地合成一種讓人肅然起敬的沖擊力，彌漫于口腔胸腔。
???????我喝到的宋聘，當然不是光緒年間的，而是民國初年宋家與袁家聯(lián)姻后所合并的“乾利貞宋聘”茶莊的產品。那時，這個茶莊也在香港設立了分公司。每次喝宋聘，總是多一次堅信，它絕非浪得虛名。與其他茶莊相比，宋、袁兩家的經濟實力比較雄厚，這當然很重要，但據我判斷，必有一個真正的頂級大師一直在默默地執(zhí)掌著一部至高的品質法律，不容有半點疏漏。
???????照理，堪與宋聘一比的還有同興號的“向質卿”——一個由人物真名標識的品牌，據說連慈禧太后也喜歡。但奇怪的是，多次喝“向質卿”，總覺得它太淡、太薄、太寡味，便懷疑慈禧太后老而口鈍，或者向家后輩產生了比較嚴重的“隔代衰退”。到后來，不管到哪一個茶室，一聽這個品牌就興味索然。沒想到有一天夜晚在深圳，白水清先生拿出了家藏的“向質卿”，又親自執(zhí)壺沖泡，我和馬蘭才喝第一口就不由得站起身來。那口感，是一種充分柔爽中的充分堂皇。而且，還有一種大空間的潔凈，就像一個老庭院被仆役們?yōu)哌^很久很久。無疑，這是典型的貢品風范。但是，如果要我把它與宋聘作對比，我還會選擇宋聘，理由是力度。
???????我對“印級茶”的喜歡，也與力度有關。即使是其中比較普及的“無紙紅印”“藍印鐵餅”，雖都還只是中年，卻已有大將風度。在京城初冬微雨的小巷茶館，不奢想“號級茶”了，只掰下那一小角“紅印”或“藍印”，再把泉水煮沸，就足以滿意得閉目無語。當然也會試喝幾種“新生代”普洱，一般總有一些雜味、澀味，如果去掉了，多數也是清新有余，力度薄弱。那就只能耐心地等待，慢慢讓時間給它們加持了。
七
???????說到力度，我不能不表述一種很深的遺憾。普洱茶的口感，最珍貴、最艱深之處，就是氣韻和力度。但是，科學家們研究至今，還無法說明氣韻和力度的成因。有人說，茶中之氣，可能來自于一種叫“鍺”的成分，對此我頗有懷疑。我想，鍺，很可能是增加了某些口味，或提升了某些口味吧？應該與最難捉摸的氣韻和力度關系不大。雖然最難捉摸，但一上口就能立即感知，而且是一切老茶人的共同感知，這是何因？依我看，秘密還在那群微生物身上。天下一切可以即時爆發(fā)的氣勢，必由群體生命營造，可惜我們對這種群體生命，還那么無知。把原因歸之于鍺，好像是以化學替代了微生物學。
???????除了氣韻和力度，普洱茶的特殊香型也還是一個謎。過去有一種幼稚的解釋，以為茶樹邊上種了某一種果樹就會傳染到某種香型，這種說法已被實踐否定。據現(xiàn)在的研究，普洱茶的香氣，是芳樟醇（也即沉香醇及其氧化物）在起作用。這種說法可能比較靠譜。但是，普洱茶除了樟香之外的其他香型如蘭香、荷香、棗香、青香，那是芳樟醇范圍里邊的不同類別，還是出現(xiàn)了其他什么別的醇？
???????還有，科學家認為，普洱茶的防癌作用主要是靠茶紅素，但是，我們對茶紅素又了解多少？它究竟是什么？何時能分解出來？
???????又有科學家設想，普洱茶的最好原料是千年古茶樹，那些茶樹為什么千年不凋，仍有產出？除了微生物的辛勞之外，是不是還有一種“長壽基因”？如果是，那么，這種“長壽基因”到底是以一種什么方式存在著、轉換著？
???????這樣的問題，可以無休無止地問下去。
???????很快我們發(fā)現(xiàn)，有關普洱茶的很多重大問題，大家都還沒有找到答案。因此，最好不要輕言自己已經把普洱茶“徹底整明白”了。記住，就在我們隨手可觸的某個角落，那群微生物正交頭接耳地在嘲笑我們。而且，它們確實也有足夠的資格嘲笑。
???????由此想起幾年前，閆希軍先生領導的天士力集團聽到了“科學普洱”的聲音，便用現(xiàn)代生物發(fā)酵工藝萃取千年古茶樹中有效無害的成分提煉成“帝泊洱”速溶飲品，為普洱茶的功能化、便捷化、國際化打開了新門戶。在香港舉行的發(fā)布會上得知，為了研究的可靠性，他們曾經一次次動用上百只白老鼠做生化實驗。我隨即在發(fā)布會上站起來說，自己是一百零一只白老鼠，無意中也接受了實驗，而且還愿意實驗下去。
???????但是，我更想在實驗中把自己變小，小得不能再小，然后悄悄溶入那支微生物菌群的神秘大軍，看它們如何從原始森林的古喬木大葉種開始，一步步把普洱茶鬧騰得風起云涌。
???????當然，對我來說，普洱茶只是一個觀察樣本，只要進入了微生物的世界，那么，我對人類和地球的感受也就完全不一樣了。于是，我再由小變大，甚至變成巨人，笑看茫茫三界。
???????對不起了，普洱茶，我所關切的事，畢竟要比你大得多。
一種茶，原本默默無聞，如何讓它在幾年之內做到全國爆紅，又如何讓它從幾百塊一斤的價格，飆升到幾十萬甚至上百萬一斤的？
沒錯，靠炒作！
炒作是那么容易的嗎?那可是硬橋硬馬的真本事，我們嶗山茶因為產量稀少，價格比較高，所以很多網友經常在我文章和視頻下方留言，說嶗山茶價高不就是靠炒作嗎？咚咚你也別在那又拍又寫的，炒作什么？
一開始我沒什么反應，后來看多了，發(fā)現(xiàn)很多人都是這么認為的，我這心態(tài)有點炸：這些“炒作炒作”張口就來朋友們，你們知道什么叫真正的茶葉炒作嗎？天真了吧？今天咚咚我就跟大家詳細說說炒作茶葉的事。
炒作一種茶，比看戰(zhàn)爭大片還刺激，它是一個系統(tǒng)工程，徐徐漸進，環(huán)環(huán)相扣，驚心動魄，更是一將功成萬骨枯的事：大莊家發(fā)了，了事拂身去，深藏錢與名；炒客們慘了，崩盤如山倒，一朝解放前。
全國最開始炒作的茶，就是普洱，后來有大紅袍、安化黑茶等等，而全國第一波茶葉炒作的始作俑者，就是一批臺灣茶商，他們的招數眼花繚亂，到如今還被經常拿來用。
今天，咚咚就跟大家分享一下，炒作一種茶，都需要做些什么？
普洱茶：噩夢開始的地方
2004之前，知道普洱這種茶的人寥寥無幾，喝的人就更少了，原因很簡單，普洱作為邊銷茶，主要供給西藏等地區(qū)的牧民們喝，同時邊銷茶過去受國家管制，價格也一直上不去，云南又地處偏遠，內地綠茶情節(jié)嚴重，別說普洱，就是紅茶也沒幾個人喝，再一看這粗枝大葉子做的茶，加工也粗糙，茶餅里還經常夾雜著雞毛什么的，簡直下不了嘴。種茶也不掙錢，很多茶農甚至把古茶樹都砍了，改種水果。
說起那幾年的普洱，可憐得能讓人掉淚。
但普洱茶在80年代就已經在港臺地區(qū)開始流行起來，最初因為便宜又耐泡，普洱成為香港茶樓的寵兒，后來這批港臺茶商居然發(fā)現(xiàn)了一個門道：隨著儲存時間的延長，普洱茶的味道竟然上去了，普洱的儲藏屬性被這幫人挖掘了出來，眾茶商歡呼：我的天，這不收藏價值就來了！
香港的茶館遍地都是
于是這撥人就開始在港臺地區(qū)炒作普洱老茶，那幾年確實弄得挺紅火，但炒作注定長不了，更何況臺灣香港才多點人，發(fā)展得又比較早，已經被各種營銷手段教育過好幾輪了，都精得跟猴似的，所以沒幾年功夫，大規(guī)模普洱炒作就在港臺地區(qū)歇菜了。
于是臺灣人盯上了大陸。大陸這個時候是個什么情況？剛加入WTO，第一波人也富起來了，但錢袋子鼓了，卻沒見過什么大陣仗，屬于“人傻、錢多”的階段，那是真·土豪，這不正是人家下手的機會嗎？
阿哥，阿叔，速來！
炒作第一招：打文化牌
在中國，一種茶要想成為名茶，必須征服一類人——精英階層，而且最好是皇帝，靠這些人帶貨是最便捷的路數。只有這群人說好，這茶葉才能出名，全國人民才能效仿精英們去喝，古往今來皆是如此，龍井、碧螺春、茉莉花、金駿眉不都是這樣火的嗎？
正因如此，茶葉必須具有文化屬性，才能入得了精英階層的法眼，要不然這群人聚在一起喝茶的時候，咽了湯之后就只能大眼瞪小眼了，頂多說句：這茶不錯。
那能行嗎？那不得瞎扯兩句，顯得自己有知識，有品位，有票子嗎？
來，小王，喝了這杯82年的普洱，然后給我寫個喝后感
所以這第一招，就必須凸顯茶葉的文化屬性，越古老越好，越高大上越好。
臺灣人炒作普洱茶的第一步，就同時打了兩張文化牌，搞了個大陣仗：在2005年的時候，上演了一出“馬幫進京送貢茶”的好戲。
2005年5月1日，一支由120匹馬、43名趕馬人、20多名管理和后勤人員組成的馬隊，從云南向北京進發(fā)，打著旗號是：“云南普洱·瑞貢京城”。
2005年馬幫進京的空前盛況
整整5個月，大小活動相互配合，馬幫一路北上，引起全國各地媒體的關注，成為當年最火的事件之一，一路走一路曝光，賺足了全國人民的眼球。
為什么是兩張文化牌：第一張講的是茶馬古道，凸顯了普洱茶的歷史屬性；第二張是貢茶，講的是普洱茶的高貴身份，乾隆爺都喝過，還寫了詩（“獨有普洱號剛堅，清標未足夸雀舌”），那能錯的了嗎？
要說乾隆就是吃了活得太長、寫詩太多的虧，一生寫了三四萬首詩，沒一首能傳世的，但一不留神就被別人給用來打廣告了，而且連廣告費都沒有，從京城虧到爪洼國去了！
那個時候的國人，也是純真可愛，哪見過此種手段，本來以為在路旁看熱鬧，當吃瓜群眾呢，沒想到自己早就被算計進去了。一幫媒體也跟著瞎起哄，本來以為能蹭人家點流量，結果卻給人家抬了轎子，捧了臭腳。
這不就是現(xiàn)在的路演嗎，想想也是可笑，就搞這么個前后矛盾的宣傳手段，也能成為一個重大社會新聞。
要是放在現(xiàn)在的輿論環(huán)境，我估計很多媒體人和圍觀群眾就要開始噴了：你們馬幫是不是走錯路了，貢茶是你們能送的嗎？茶馬古道是往京城走的嗎？趕緊掉頭，往西藏走，不務正業(yè)，沒腦子也學人家炒作！
沒辦法，人嘛，都是從傻白甜過來的，被坑幾次，就都精了。
還沒完，除了送貢茶入宮，還有迎貢茶回家。
2007年，“在故宮中珍藏了百余年，被專家譽為普洱茶中的珍品的“萬壽龍團貢茶”，3月19日離開北京故宮，途經天津、山東、上海、浙江、廣東等地，返回云南省普洱市?！?/p>
當年為了這個真·寶貝疙瘩，相關部門還購買了保額1999萬元的保險
這是真名：普洱金瓜貢茶
據說當時場面非?；鸨笕宋锒颊九_了，市民為了一睹普洱茶老祖宗的風采，把現(xiàn)場擠得是水泄不通。
打文化牌這招也被咱們大陸這邊學會了，以至于幾年后宣傳安化黑茶的時候，就借鑒了普洱茶的路數。
普洱不是有茶馬古道嗎？我們安化黑茶有萬里茶路啊，清朝時候，晉商就是從我們安化出發(fā)，北上5千公里，將茶葉送到俄中邊疆的蒙古恰克圖，所以萬里茶路是“縱貫中國、連接歐亞的國際商貿大道，是推動世界貿易發(fā)展的大動脈，其歷史意義完全可與“絲綢之路”媲美”。
08年的時候，相關人士拍攝了《萬里茶路》的紀錄片，另外還請了當時名氣極大的張紀中拍了一部以安化黑茶為線索的《菊花醉》，講的是清朝咸豐年間的事，結果沒上映，不知道什么原因。
大紅袍當年炒作的時候就更方便了，連紀錄片也不用拍，先把名字來源，“狀元給茶樹披紅袍報恩”的故事炒一炒，然后直接亮明自己頂級國茶的身份：咱們是歷代皇家貢茶，6棵樹一年就產八兩茶，也就美國總統(tǒng)尼克松來能給他四兩，其他人玩蛋去吧，如今種植技術先進了，大家也能跟尼克松一個待遇啦。
母樹茶到底啥味？
打文化牌，除了策劃活動、拍攝電視節(jié)目，很關鍵的一招，就是寫書。
咱們國人認一個理：一種說法如果要可信，必須成書，也就是“著書立說”，書上寫了，那就可以用來辨別真?zhèn)?，否則即使名聲再大，也沒有可信度，因為書上沒說啊~
普洱茶就是吃了這個虧，古往今來的歷史書籍中，對普洱茶的記載是鳳毛麟角，臺灣人甚至需要從朝鮮國的一些罕見的史料中，去尋找普洱茶在清代士大夫階層中交往中的運用，以彌補普洱茶在漢語記錄文字史料中的空白（2006年，韓國學者姜育發(fā)在臺灣刊發(fā)了一篇論文《清代北京上流社會普洱茶海外史稿》，還是要走高大上的路數）。
這怎么能行？于是臺灣人專門寫了第一部介紹普洱茶的書《普洱茶》，客觀地說，此書對推廣普洱茶起到了積極作用，因為之前沒人寫，所以被很多人譽為普洱茶的“圣經”，但里面的內容很多與事實有出入，甚至直接作假，把云南很多做普洱茶的老前輩們給氣不輕，有的內行更是直接拆臺，而更重要的是，此書的創(chuàng)作目的不純粹，夾雜著賣茶的私貨，重點描述了一些普洱老茶的流通過程，為炒作臺灣茶商手里的老茶鋪了路。
這招咱們的人也很快學了起來，就比如為了普及安化黑茶，也有很多書出版了，比如08年出版了第一部介紹黑茶的書——《安化黑茶》，以后還出了不少，現(xiàn)在很多的茶書，也有這個目的。
其實上文介紹的第一招文化牌，嚴格意義上還不能算炒作，只能說是營銷，都是常規(guī)手段，沒什么可指責的。炒作和營銷的概念不一樣，營銷是指”企業(yè)發(fā)現(xiàn)或發(fā)掘準消費者需求，讓消費者了解該產品進而購買該產品的過程。”，也就是說讓別人知道我，了解我，然后購買我的產品，央視上天天打廣告的，你不能說人家是炒作吧？
而炒作，是通過各種虛假的宣傳和經濟手段，不僅讓別人知道了我，而且要花遠高于產品實際價格的錢來購買我的產品，從而謀取暴利。但是炒作的前期鋪墊工作，就是要靠營銷的手段來完成的，鋪墊完了，那就該動真格的了。
炒作第二招：拍賣
就算不喝茶的人，一般也聽說過一些天價茶，網上一查比比皆是，什么2007年170萬元/公斤的黃山毛峰，2009年200萬元/公斤的太平猴魁，2012年1公斤67萬的鐵觀音，現(xiàn)在大家都習以為常而了，但要說最早開始搞拍賣的，那還得說是普洱茶，人家2002年就搞拍賣了，搞這一手，當時很多人都懵了，咋的？茶葉也能拍賣了？
早在2002年11月廣州春秋季優(yōu)質茶評比會上，魯迅先生收藏的20克普洱茶拍賣出16萬人民幣。后來更多了，2019年甚至在香港拍出了2311萬元的天價。
拍賣茶葉這招，其實早就有了，1837年英國就成立了倫敦茶葉拍賣中心，當時拍賣的是阿薩姆、錫蘭和中國產的當季紅茶，是大宗交易，不是古董茶，后來被港臺茶商學走了，放在大陸拿來用，沒想到一發(fā)不可收拾。
這就是2000多萬的百年號級茶：1920年紫票福元昌號
為什么搞拍賣？因為人對錢其實是非常敏感的，天價茶的出現(xiàn)，一方面賺足了人們的眼球，另一方面可以拉高茶葉整體的價格水平，不管是新茶還是老茶，一般人看了會說：你看這50年的茶都拍出100萬了，咱們這2年的不也得值個好幾千，就算是新茶，放它5年不也值錢了？
這不跟理財似的，這買的人不就多了？
于是這招咱們也學會了，到了現(xiàn)在依然樂此不疲，你說這普洱、黑茶還有點儲藏價值，沾了點古董的邊，人家大紅袍母樹那幾年就那幾兩茶，幾個買家也是為了宣傳自己，你綠茶頂破天了也就能放18個月，量還不少，拍這么高的價格，一泡下去，一條十幾克的金項鏈沒有了，給誰喝？到底誰買的？很多拍賣會其實有貓膩，左手倒右手，就是賺個眼球罷了，偏偏有人到現(xiàn)在還信，別妄想把他們往回拽，只能用血淋淋的現(xiàn)實來教育。
所以很多拍賣，就是以不正常的經濟手段，來達到拉高價格進行炒作的目的。
不知道大家拍沒拍過東西，我就拍過，那是真刺激，當然是小打小鬧，就是購物中心里當年那些拍賣油畫的小把戲，不過一旦參與進去，那種患得患失、不肯跌份，與人爭勝的情緒，很容易就讓人喪失了理智：我看上一幅畫，跟人家較上了勁，一個勁地舉牌，心臟怦怦直跳，血壓也上去了，手心都出了汗，一副普通的半人工油畫，從50元拍到1000元，我差點著了道，還好因為自己窮，最后頂住了，到了600就放棄了，就這樣被別人拍了，我還直后悔。直到完全冷靜下來，才感覺幸虧沒買，本來就是湊個熱鬧，怎么就跟著了魔似的？
也不知有多少人當時也是著了拍賣的道，花了大把冤枉錢，其實你不買，大概率是有內部人接盤的。
炒作第三招：保健
很多人喝茶，是為了養(yǎng)生，茶葉也確實有一些保健功能，比如提神解酒什么的，就比如普洱和安化黑茶，過去銷往牧區(qū)，主要就是由降低血脂血糖，解油去膩的作用，有一少部分幸運兒還能減幾斤肉（降低血脂血糖并不等于減肥）。
但要炒作嘛，光刮油哪能行，還得能美容養(yǎng)顏抗衰老，明目健齒防中風，護肝養(yǎng)腎抗癌癥，最不濟，也得養(yǎng)個胃吧。
這茶到了他們手里，簡直成了包治百病的萬能良藥，什么“神農嘗百草，得荼而解之”，李時珍的《本草綱目》都搬出來了，再宣傳些現(xiàn)實生活中的案例，這養(yǎng)生保健茶就出來了。
不良商家炒作普洱茶和黑茶，當年都走了這個路數，現(xiàn)在有些茶依然拿來用，只不過換成一些不知名植物做成的代用茶，花茶，把一些老頭老太太忽悠的一愣一愣的，把養(yǎng)老的錢都拿來買茶了。
保健功能是炒作一種茶必須的一個招數，只有有了這個功效，才會讓一些人動了嘗試的念頭，心甘情愿地掏錢，所以以后一旦有一種茶又再大張旗鼓宣傳自己的保健功效，大家就要小心了。
炒作第四招：囤貨
囤貨其實是前期工作，在上面幾個招數之前就要完成。一般炒茶，都炒大茶廠的茶葉，因為有品牌，可信度高。大茶廠是跟代理商合作的，代理還分割1、2、3級，大代理商給茶廠交保證金，從而壟斷了茶葉的銷售渠道，也就是說，這種茶只有我手里有貨，什么時候發(fā)，發(fā)多少，全我說了算。
還有的臺灣茶商直接收購茶場和茶園，直到現(xiàn)在，云南的很多茶園還是在臺灣人手里。
不過有一說一，有些臺灣茶商確實最早認識到了老茶樹的價值，給保護起來了，也讓當地人知道了茶樹的價值，要不然由著茶農們這么砍，到現(xiàn)在還剩多少，那可真不好說了，并且也有臺灣人是真喜歡普洱，也想一門心思做好普洱茶。
當然這是新茶，普洱這種越老越貴的茶，臺灣茶商們早就提前派人到處去收茶，規(guī)模很大，加上過去在港臺地區(qū)炒剩下的存貨，然后在自己的書里宣傳一下，這盤沒多長時間就做好了。
炒作第五招：抬價
貨也囤完了，營銷也做了，那市場就該啟動了。
怎么啟動？首先大代理商先往市場放一小部分的貨，這貨還不是隨便放的，一般都是比較熟的人，然后看看形勢，如果價格漲得不厲害，那自己再高價收回去，給市場造成漲價的假象，來回幾次，圍觀群眾一看，這價格上來了呀，這么暴利的嗎？前天一件（84餅為一件）普洱才4800，今天就漲到6800了，不靠譜，我觀望觀望，看看價格能不能下來？睡一覺起來，一看又漲了，一件已經到了12000了，再觀望，這錢就賺不著了，那我趕緊進場吧，就這樣，稀里糊涂當了韭菜。
天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往，人都是逐利的，巨大的利益面前，人性的弱點暴露無遺，于是之前做房產的、賣水果的、開出租的、做家電的人都進來了，一點茶都不懂，也敢進上百萬的貨，每天盯著價格噌噌地往上竄，露出了欣慰的微笑。
前期出貨掙了錢了，以為他們會罷手嗎？不會的，掙了錢，接著進貨吧，還想再撈一筆，這就是人性。
到最瘋狂的時候，普洱茶已經金融化、期貨化了，不見實物也敢買賣。
普洱茶之后的大紅袍也是這樣，但是大紅袍沒有像普洱茶那么瘋狂，最關鍵的就是幾個大茶廠比較理性，開始平價出貨，拉低了市場的價格，最終保持了終端市場的穩(wěn)定。
炒作第六招：放貨
大莊家們左倒右手，這價格終于上去了，就比如普洱，2007年已經到了每件20000以上的高位，就要出貨了。
當然這是個技術活，偷偷地出貨，打槍的不要，幾個大莊家約定好了出貨順序，今天你出點，明天我出點，就是不能讓市場上大部分散客們發(fā)現(xiàn)，但出貨往往伴隨著價格的飆升，也就是說，莊家出貨的時候，也就是茶葉漲得最猛的時候，但是他們不回購，不抬價了，價上不去了，但貨在增加，買漲不買跌，這盤就崩了。
人家正出貨大把撈銀子呢，散戶們還在花大價錢去進貨，但像普洱，安化黑茶這種茶，每年的出貨量巨大，都在幾萬、十幾萬噸，市場上根本就消化不了，供大于求，那崩盤就是遲早的事。
大紅袍也是如此，真茶確實少，但假貨橫行，一旦市場到了飽和點，一樣也要崩盤，那600萬一公斤的普洱，據說跌成10萬也沒人要了。
崩盤之后的血與淚
其實大家發(fā)沒發(fā)現(xiàn)，那幾年炒作的手法，和炒股基本差不多：炒作一個概念，建倉，唱多，然后出逃。
最苦的是茶農，原本好不容易能看見錢了，這一棒子打下去，鮮葉無人問津，又爛在自己手里。
不過炒作普洱的人比炒股還是要強一些的，因為臺灣莊家雖然走了，可咱們內地自己的人把招都學會了，不斷積蓄能量，組織反撲，所以普洱的炒作是時斷時續(xù)，這十年一直小炒不斷，只不過進化了，比如講山頭、炒樹王了，花樣也是層出不窮，比如搞個認領野生茶樹什么的。
如今臺灣茶商的套路咱們都會了，玩得比他們還溜，要論耍心眼，他們臺灣人還能玩過咱們嗎？爺爺那一輩的時候就不是對手，這才“轉進”，給圈在島子里去了，所以這幾年他們也基本都歇菜。
其實普洱這種茶，就算臺灣人不炒作，以其自身的儲藏屬性，保健功效，再加上醇厚的味道，老百姓生活條件好了，它注定還是要火遍全國的，只不過是時間早晚的問題，而頻繁地炒作，是實打實地在砸普洱的招牌，同樣的還有安化黑茶，大紅袍，和普洱一樣，文化和味道上都是有料的，被不良商家這么一搞，吃虧的是消費者，損害的是茶葉的品牌形象，肥了炒家，但這炒作的標簽一貼上，十年二十年你是摘不下來的，讓很大一部分人敬而遠之。
我噴了普洱茶這么多，其實是對人不對茶，可不是對普洱有意見，相反，我非常喜歡喝普洱，除了綠茶紅茶，就屬普洱喝得多，但我喝普洱很簡單：你別跟我說哪個山頭什么年份，我覺得對我口味，我喜歡就行，其他的我一概不聽，也不敢研究，因為全國的茶葉，沒有哪一種跟普洱一樣，有這么多道道和概念可以講的，一旦鉆進去，就停不下來了，而那些山頭、年份、茶樹、歷史的概念會一股腦進了你的腦子里。
如果你不是一種茶的品茶行家和老茶客，對茶葉的概念認知會嚴重引導你對味覺的判斷，有時候一個暗示就行，就比如有人送了你一份茶，當著你的面指著這紅盒子說，"這茶是我送的啊，記住了，千萬別送人，這是好茶"，有些人就跟著了魔似的，會傾向于認為這個茶喝起來就是好，就這么神奇，除非你是這個茶的絕對內行。所以研究上之后，這買的茶越來越講究，價格也越來越高，“適口為珍”這句話，早就扔到姥姥家去了。
我說了這么多，就是為了給嶗山茶正個名：因為歷史短，文化上也沒什么料，沒啥概念可炒的；宣傳力度也不夠，否則也不會成現(xiàn)在這樣，出了山東沒幾個人知道嶗山茶是個什么東西；也沒啥收藏屬性，大莊家游資們也看不上，倒是搞過拍賣，但因為不會宣傳，知道的人也沒幾個，對整體的價格沒產生什么影響。
也就是說嶗山茶的品牌營銷都沒做好，更別談炒作了。
所以大家以后也別說什么炒作、炒作的，嶗山這邊哪有這些手段和資本？先學學營銷吧。
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