鳳凰單樅茶是與武夷巖茶、安溪鐵觀音齊名的烏龍茶三大品系。以香味特點來說，武夷巖茶香氣醇厚，回味悠遠;安溪觀音香氣馥郁，甘醇清滑;鳳凰單樅香氣霸道，氣味濃烈。那鳳凰單樅哪種香型好喝呢？
??鳳凰單樅的十大香型都很好喝
鳳凰單樅的十大香型有黃枝香型、蜜蘭香型、杏仁香型、桂花香型、芝蘭香型、玉蘭香型、姜花香型、夜來香型、柚花香型和肉桂香型，香味各具特色，鳳凰單樅的十大香型都很好喝！
鳳凰單樅為什么這么香？
特殊的地質(zhì)條件
就是所謂的茶樹賴以生長的礦體中所含有的各種礦物質(zhì)成分，既包括礦體的內(nèi)層成分，也包括山體的表層成分。
鳳凰單叢茶樹，正是因為吸收著這些特殊的成分，所以才形成了特殊的味道。
就生長環(huán)境而言，鳳凰單叢恰恰是吻合了《茶經(jīng)》所言：“上者生爛石，中者生礫壤，下者生黃土”的條件。
從嚴格意義上來說，達到了一定海拔高度的中高山鳳凰茶，實際上就是根植于爛石之中，而非礫壤，更非黃土。單叢茶的具體生長環(huán)境，從茶百科所拍攝的下圖中可窺見一斑。
特殊的茶樹物種
鳳凰單叢各香型商品茶，皆來自同一個茶樹品種，即“鳳凰水仙”種。
《中國名茶志》對鳳凰水仙茶有這樣的概述：“鳳凰水仙是一個資源類型復雜、熟期遲早不一、葉片形態(tài)殊異的地方群體品種。”
此樹種適生性和抗逆性很強，成茶具有天然的花香，湯色橙黃，滋味鮮爽甘醇，回甘力強，耐沖泡等特點，采制成品茶，具有獨特的花蜜香韻味。
特殊的樹齡選擇
鳳凰單叢茶的韻味獨特，但并非每一株生長在鳳凰山上的茶樹，采制后都有韻味。
只有高山老叢，一般認為樹齡在五六十年以上的才可稱為老叢，特別是春茶，經(jīng)精心制作加工后才有可能制作出特有的“山韻味”。
所謂鳳凰單叢的“春韻秋香”一說，指的就是春季單叢才能出韻味。
此外，同是生長在海拔六七百米以上，由于所處山門、小環(huán)境的不同，韻味的特點也是明顯有別的，這也就是鳳凰單叢眾多豐富變化的香型來源。
因此，樹齡短的沒韻味，樹齡越長，海拔越高，韻味越明顯。這也就是茶百科每年制作鳳凰單叢茶為什么選擇烏崠山烏崠村李仔坪、獅頭腳、大庵、字茅、中心沿等等高海拔、高樹齡茶的原因，盡管成本增加很多，而獨特的山韻味，就是特別能夠抓人及讓人迷戀。
特殊的制作方法
有了前面三個條件，那是制作獨特“山韻味”鳳凰單叢的前提條件，但如果沒有好的制作方法，一切好茶品質(zhì)鮮葉，都會前功盡棄。
所謂“采不時、造不精”，便出不了好茶，這是我們先人們早就總結(jié)出的經(jīng)驗。
鳳凰山也有同樣的諺語：“采茶不過日，做(造)茶孬過時”。如果在采和制的過程中，錯過了最佳時機，或者在成品之前的任何一個環(huán)節(jié)出了問題，便難以做出優(yōu)等的鳳凰單叢茶，更別說有“山韻味”的單叢茶。
雖然皆是鳳凰水仙茶樹品種，但由于小環(huán)境、歷史以來的變異、培養(yǎng)、優(yōu)選單株等多種原因，而形成采摘時間早晚不同的品系、株系等，比如采摘早的是清明前后，采摘晚的到立夏前后，前后相差一個月余時間。
像最早采的是白葉、鋸朵仔等早熟品種，然后是肉桂和群體種，再然后是輋門、兄弟、桂花香、玉蘭香等，再然后到立夏前后了是芝蘭、黃梔等，最后才是八仙等。
這就是茶樹長到何時、哪個時間段最佳，對于茶農(nóng)來說，都有其良好的把握時機，這萬不可錯過，就這就是“采茶不過日”、不能“采不時”。
而所謂的“造不精”，就是指制作加工工藝的嚴格要求和掌控。鳳凰單叢茶和其它烏龍茶一樣，是制作過程最繁復的茶品之一。
從采摘、到曬青、晾青、碰青、搖青、靜置、殺青，再到揉捻、烘焙，然后是挑揀、再炭焙、退火等，每一環(huán)節(jié)都有其嚴格的程序和時間控制。
如果工藝中的任何一個環(huán)節(jié)出錯，或者不到位，或者氣候時機不佳，皆做不出鳳凰單叢獨特的“山韻味”來。
即使完全熟練掌握了工藝過程，還得仰仗老天爺，因為烏龍茶如果沒有天晴日朗，不能曬青，接下來完美的工藝流程，只能是把茶“做好”，而根本談不上“做精”或做出“山韻味”。
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經(jīng)常有朋友過來喝茶說我以前喝過一種茶，特別香，現(xiàn)在去哪都喝不到當時那個味道了。當時我不懂，不好意思多問。到現(xiàn)在為止我對茶葉的認識，只有兩種:好喝，不好喝。
其實茶無上品，適口而珍。喝茶只是生活中的一種狀態(tài)，自己覺得好喝就行了。如果我們對茶葉有個概況的認識，就可以根據(jù)實際情況，選擇適合我們的茶葉，少交點智商稅。
話不多說，先上圖。
目前為止全國茶葉分為六大類。綠茶、烏龍茶（青茶）、紅茶、白茶、黃茶、黑茶。
相對來說比較普及飲用的是綠茶和紅茶。
這里敲黑板了，叫什么茶是根據(jù)制作茶葉的工藝流程和發(fā)酵程度來命名的，跟茶葉顏色有點關系，但不是必然關系。
決定茶葉的口感和功效看茶葉發(fā)酵程度，一般發(fā)酵度越高的茶，茶性和口感更溫和。
建議脾胃虛弱的人喝黑茶紅茶就是這個道理。
全國六大茶類，怎么挑適合自己的？
綠茶
我國茶葉產(chǎn)量最大、產(chǎn)量最多的茶葉。
綠茶是不發(fā)酵茶，并且綠茶還有一道“殺青”的工藝流程。而殺青讓酶失去了活性，不讓它氧化，所以綠茶保留了綠色，干茶是綠茶的，茶湯是綠的，葉底也是綠的，其制成品的色澤和沖泡后的茶湯較多的保存了鮮茶葉的綠色格調(diào)，故名綠茶。
綠茶喝起來清醇爽口，鮮爽生津，回味綿長，味覺體驗鮮明，刺激。
茶性微寒，清涼祛火。不適合腸胃虛弱的人飲用。
大多數(shù)綠茶有保質(zhì)期，且在一年以內(nèi)。長時間不喝，要密封冷藏。
也有例外的，比如普洱生茶，密封干燥無異味的條件下，越陳越香。
常見綠茶：龍井，碧螺春，普洱生茶
綠茶
白茶外觀上片白，下片黑，輕度發(fā)酵。茶湯青黃明透，甜香為主，入口柔和，滋味清爽。茶性微涼，陳年老白茶可以作為麻疹患兒的退燒藥。
白茶常溫密封保存，長時間不喝，冰箱冷藏。
常見白茶：白毫銀針，白牡丹，壽眉
白茶
黃茶
黃茶是中國特有茶類之一，屬于輕發(fā)酵茶。自唐代蒙頂黃芽被列為貢品以來，歷代有產(chǎn)。
其品質(zhì)特點是“黃葉黃湯”。茶湯有高嫩的焦香，滋味濃重、醇和比起綠茶，黃茶多了一道“悶黃”工藝。悶黃是黃茶類制造工藝的特點，是形成黃色黃湯的關鍵工序。
黃茶中含有大量的鞣酸，這種物質(zhì)會與人體內(nèi)的微量元素鐵相結(jié)合，不利于人體對微量元素鐵的吸收，會加重人們貧血的癥狀，除此以外它還具有收斂作用，可以收斂腸道，誘發(fā)便秘，所以那些本身有便秘的人群也不適合喝黃茶。
儲存方法:密封冷藏。
常見黃茶：蒙頂黃芽，霍山黃芽
黃茶
烏龍茶，亦稱青茶，發(fā)酵度中等，創(chuàng)制于明清時期。優(yōu)質(zhì)烏龍茶外形條索粗壯，色澤青灰有光；內(nèi)質(zhì)香氣馥郁芬芳，葉底綠葉紅鑲邊，湯色清沏金黃，滋味濃醇鮮爽，清香醇厚。
烏龍茶有減肥降脂功效，因茶性原因最好“三不飲”。空腹不飲，睡前不飲，冷茶不飲。
儲存方法： 常溫密封保存；長時間不喝，冰箱冷藏。
常見烏龍：鐵觀音，鳳凰單樅，武夷巖茶
烏龍茶
紅茶
紅茶是全發(fā)酵的茶類，鮮葉經(jīng)萎凋—揉捻--發(fā)酵---烘培---復培等工序加工制出的茶葉，湯色和葉底均為紅色，故稱為紅茶。茶性溫和，口感香甜，濃厚甘醇。
紅茶性溫，有暖胃暖身的效果。有的護膚品更宣稱紅茶具有抗氧化抗衰效果，女性飲用極佳，送紅茶給女性朋友是肯定不出錯的選擇了。
這里請注意，大紅袍屬于烏龍茶，不是紅茶。
儲存方法：常溫密封
常見紅茶：正山小種，英紅九號，滇紅
紅茶
黑茶
黑茶是發(fā)酵茶，色澤偏深，正常的黑茶是烏潤干凈，有越陳越香的特點。有自然茶葉香，湯色紅濃，香氣平和，滋味醇厚。
茶性溫和，男女老少，一年四季都能飲用。睡前喝也不會影響睡眠。
調(diào)節(jié)脂肪代謝，利尿降脂，提高胃液分泌量，促消化增進食欲。
體質(zhì)虛弱的人想喝茶，黑茶是不會出的選擇。
儲存方法：常溫密封，陰涼通風，避免光照。
常見黑茶：熟普，安化黑茶，六堡茶
黑茶
喝茶的初衷是改善生活，享受慢時光。
最終是為了“喝茶”。
“愛茶”和“懂茶”是兩碼事。
如果一定要糾結(jié)懂與不懂，大致上是不會快樂的。
有興趣可以多翻資料了解，懂茶重點在于有足夠多實踐經(jīng)驗。
中國飲茶的歷史有4000多年，加之地域廣闊，經(jīng)常有冷門小眾茶成為黑馬，一躍成為茶圈里熱捧品種。
沒有人敢說自己懂茶，那些張嘴就來的專業(yè)，是他們花了更多的時間精力和茶葉打交道。
有的理解成“生活用品”，那茶葉就只是用來飲用的；
理解成“文化”，那就象征著“高雅”“精致”;
理解成“商業(yè)”，那就意味著“炒作”“暴利”。
文化和商業(yè)，都是小部分人的梯隊。唯有飲用，才顯得貼近生活接地氣兒
10月9日晚，茶葉進化論舉辦了一場主題為「熟茶拼配」的沙龍。
沙龍的初衷是想與業(yè)內(nèi)人士聊一聊當下市場是如何看待“拼配”，希望通過大家的聲音激發(fā)更多的靈感。
以下是沙龍的重點回顧。
（為了保持開放性，本文沒有做總結(jié)性描述。請關注我們后續(xù)文章呈現(xiàn)。）
拼配語境的界定
中琦：首先請大家簡短介紹一下自己，主要是說你對拼配這個概念以前是怎么認識的，你有什么疑惑？或者是有沒有喝過什么比較好的拼配茶？它好在哪？
王坤：大家好，我叫王坤，我來自遼寧?，F(xiàn)在市場上大多數(shù)都是拼配，隨著大家做茶的時間越長，或者說對茶的要求越高可能會更加注重純料，純料的弱點我覺得一是口感單一，二是沒有太多的風格，而且很容易被人復制。未來可能是高級的純料拼配，第一它能拼出屬于自己的滋味，第二茶湯做出來更有風格，更有自己的特點，更不容易被復制。
冉特：大家好，我是冉特。我之前是做咖啡的，應該是2018年以后才開始接觸茶葉。那對拼配和單品（在咖啡里喜歡用單品），單品可能更多是做基底，可能更有魅力，而拼配可能更突出均衡性，單品尤其是像山頭茶這樣的方式慢慢帶出來之后可能大家對風味的極致追求會更多一點，我的理解也差不多是這樣的，跟咖啡有點類似吧。
左：羅鴻亞萍中：王坤右：冉特
羅鴻亞萍：大家好，我叫羅鴻亞萍。我心目中喝過最好的拼配茶是一款96年的磚茶，然后特別印象深刻，紫紅色的茶湯有空靈的感覺。我認為純料是相對的，拼配是絕對的。
孟昭開：我覺得剛剛這位茶友講得很好，拼配可能對應的是一口料，沒有絕對的純料茶，可能廣義或者狹義來講區(qū)分一下，大部分可能都是拼配。因為我之前喝生茶比較多，生茶的拼配相對來說就比較豐富了，春茶秋茶、老茶新茶等等。我覺得不管是生茶還是熟茶的拼配都是為了實現(xiàn)1+1＞2的效果。
孟昭開
楊淳：大家好，我是楊淳。最近有個觀點我覺得還是很有意思，他說數(shù)學是一切科學的基礎，關于“純料”應該有一個數(shù)據(jù)的明確，純度達到了多少，是一棵樹還是一座山，我們要用更科學的態(tài)度測定標明。
在我的腦海中關于茶葉的拼配一直都是一個茶廠的“摳腳大漢”覺得什么樣的配方好喝，然后大手一揮就說要這樣弄。
但其實我心里是不服的，我覺得我們的審美如果在他之上，那為什么還要喝這樣的茶？
這個茶葉能不能讓消費者自己去拼？就比如說幾款單品，我根據(jù)自己的喜好自己來拼，不好喝那只能怪自己，好喝就是一個成就。
因為我現(xiàn)在的審美可能只是很小眾的小圈子對這個東西的認可，以后可能這個行業(yè)樹立一個科學的依據(jù)就比較有意思，甚至就像我說的能不能開發(fā)一個產(chǎn)品讓消費者自己來拼配，比如A茶拿2g，B茶拿3g沖在一杯里面，這樣對消費者來說參與性就會更高。
楊淳
中琦：這里先補充一下。剛剛羅鴻亞萍也說啦，拼配是絕對的，純料是相對的。我們講拼配的時候，需要一個語境的界定。
什么程度的拼配算拼配？
極端點說，只要兩片不一樣的葉子你就可以說它是拼配。我們最常見的，比如不同的樹型、季節(jié)、地塊、山頭、等級、發(fā)酵度的拼配。非要給拼配下一個定義，其實是有很多變量存在的。所以說拼配就有對應的場景，這里我們就不花時間討論什么是拼配啦。我們應該都有共識。
在茶葉進化論的語境里，我們說的拼配是指不同品種的拼配。
我怎么看拼配和純料的高下呢？
拼配和純料涉及更多是風格的問題，風格的背后就是品種。不說市場，但從品質(zhì)上來說，它們的差異更多是“審美偏好”的選擇。是風格差異而非品質(zhì)。
比如，我們吃雞肉，是吃清蒸還是紅燒，這個叫風味；這個雞是一個土雞還是速成的肉雞，這就是品質(zhì)。不同的純料它有不同的風格，拼配也是。
大廠拼配
曾莉：我剛開始學茶的時候，給到我的一個根本理論就是茶都是拼配的，好像老茶都是拼配的，而且要拼配的才比較好。在那個時候，大家了解較多的是大的茶廠，比如說昆明茶廠，勐海茶廠，然后它在市面上有比較有名的配方，其實這個配方顧名思義就是茶是拼配的。
單一的純料茶有它的魅力所在，但我覺得拼配可能滋味口感上來說要更完整。我想把拼配比作一個人有頭、有身體、有腳、有手，是一個比較完整的呈現(xiàn)。
所以對于我個人來講，我不排斥純料，但我更接受拼配，而且更相信拼配茶在未來應該是更有潛力和更完美的，這是我對拼配茶的一個概念。
中琦：最開始的拼配茶就是我們熟知的大廠拼配，大廠抱有的初衷就是基于茶料等級進行拼配，使茶葉的品質(zhì)保持平衡。勐海茶廠鄒炳良老師也在自己的文章提到過，拼配的目的是“揚長避短、顯優(yōu)隱次、高低平衡”。
這是拼配的第一重，以效率為先。
主持人中琦
現(xiàn)有市場的精品拼配：中國紅
李揚：我更欣賞的拼配思路是當年周云川在滇紅集團做的中國紅。
中國紅是精品拼配的代表，相比傳統(tǒng)大廠拼配的“高低平衡”，它走的是另一條路子。
怎樣把三位數(shù)的滇紅，賣出五位數(shù)？如果拼出來的茶品質(zhì)只比特級滇紅好一點，憑什么要買一萬塊錢。于是就要做一個風格上的大改變，用烏龍品種的紅茶作為基底，再把滇紅的滋味調(diào)進去。
好茶拼好茶，還要拼出特色，拼出檔次。好的拼配絕不是1+1=2的混攏，而是一種激發(fā)。
同樣的激發(fā)理念另一個例子：
一個江湖流傳度較高的拼配良方，蠻磚和攸樂，就有相互激發(fā)的作用。
這個激發(fā)作用是什么？
有些茶回甘本身很好很持久，但是你有時候感覺不出來，往往需要一點苦味的對比才能凸顯。這時候你拼一個較苦的茶進去做一個參照，回甘就容易被察覺到了。
只有一種類型的糖，它給你的甜感是相對單一的。但如果你拼入不同甜味的茶，雖然同樣是甜，但組合出來的甜就有飽滿感。香氣也是這樣的道理，哪怕同一種類型的果香，拼配也會呈現(xiàn)出的更飽滿高級的香。
好的拼配，能把本來的甜凸顯得更甜、本來的優(yōu)點凸顯得更優(yōu)，1+1>2。
第三重拼配：喉韻
中琦：熟茶客戶是有明確偏好、有用戶畫像的。習慣勐海味的和習慣勐庫種甜爽的用戶是兩類。于是我一直想，到如果能把兩種風格的茶進行拼配，會不會在第一次獲客時能更廣泛專注不同畫像的用戶？
「有余」就是在這樣的猜想下誕生的。卻沒想到，當這款茶擺了一年半之后，我們發(fā)現(xiàn)了讓人更加驚喜的地方：
它比同樣原料的純品種的茶，喉韻轉(zhuǎn)化更明顯。
李揚：喉韻是氨基酸造成的，不同種類的游離氨基酸進入消化道里，鮮味受體對這些氨基酸有了反應，感到了舒適，這叫喉韻。
人的鮮味受體是很復雜的，用來針對不同的氨基酸。當茶湯的氨基酸種類和總量豐富到一定程度，喉韻就會顯現(xiàn)。顯然，其它條件鎖死的情況下，兩個品種的茶，轉(zhuǎn)化出來的氨基酸種類必然多于一個品種。所以我們才說拼配茶的喉韻要比純料好很多。
在這個基礎上我們其實會得到一個結(jié)論，是不是拼配的品種越豐富越好？這個就需要時間再去幫我們驗證了。
拼配的時間變數(shù)
曾莉：實際上普洱茶真正的魅力是體現(xiàn)在存放上的。普洱茶的拼配跟咖啡、調(diào)酒的拼配不一樣，它有一個變數(shù)在，這個變數(shù)就體現(xiàn)為它存放后期的一個轉(zhuǎn)化。而轉(zhuǎn)化過程中化學反應的激發(fā)，很大程度上取決于原料。在拼配之前其實人們對幾個原料大概出來的脈絡和走向是已經(jīng)有所把握的，但后期往往會驚喜的發(fā)現(xiàn)時間給風味增添了意想不到的新感覺。
中琦：其實拼配更在于一個理念的呈現(xiàn)，厲害的拼配大師他能考慮到更多的審美維度，不只注重味覺層面的拼配，也顧及到時間層面的風味轉(zhuǎn)化。
曾莉
中琦：前期拼配呈現(xiàn)的風味可能是由拼配師去主導，但拼配后期的轉(zhuǎn)化更取決于原料里的茶多酚等微生物的相互激發(fā)。既然有相互激發(fā)的原料，會不會就存在相互抑制的原料？
李揚：是的，這在生茶上比較明顯，但在熟茶上并不是很明顯，熟茶基本上都把兒茶素干掉了。所以生茶的拼配其實更難一些，容易受到茶多酚的干擾。
小編眼里最具啟發(fā)性的發(fā)言
楊淳：說到生茶和熟茶，我就會想起一個場景畫面——
很多螞蟻抬著樹葉往窩里搬，其實螞蟻是不吃樹葉的，它把樹葉抬到窩里面是為了培養(yǎng)菌類，它是吃那個東西。（雞樅就是這么來的啦）
生茶就像樹葉，而熟茶則是這片葉子上生出微生物的產(chǎn)物。我們要考慮的是怎么把微生物培養(yǎng)好，中間其實也要考慮到原料之間產(chǎn)生的抑制作用。
包括拼配，我們是一起把它壓起來轉(zhuǎn)化，還是單獨壓出來要喝的時候再轉(zhuǎn)化，還是沖成茶湯再合起來。我覺得這些都是可以繼續(xù)研究的。
像葡萄酒，我們吃的葡萄和釀酒的葡萄是完全不一樣的品種和口感。生茶和熟茶，未來可能會有更明確的劃分，有一些品種專門做熟茶，有一些專門做生茶，基于做出來的風味品質(zhì)判斷。
是否存在完美拼配？
中琦：淳哥有一個概念讓我非常驚嘆。有一次和淳哥一起吃飯，然后我們說去哪吃飯，門口的飯店都吃煩了，不想再吃了。于是，淳哥說：飯好不好吃，有時候跟廚師沒關系，而是在于你點菜的搭配。受這個觀點的點撥之后，對美食的品鑒內(nèi)力突飛猛漲??
楊淳：把拼配比作吃火鍋，每個人想吃的菜是不一樣。我們自己覺得這個茶已經(jīng)拼的很完美，很高級了，但消費者是否認同那就不一定了。這個就是我最開始提到的，拼配的配方是不是應該以消費者為主，長期的市場試錯，基于市場反饋確定的配方。有一個大數(shù)據(jù)的支撐下，也許這是未來拼配比較專業(yè)化的一個發(fā)展。
李揚：我之前聽過一個完美雞蛋的故事，香港有個美食家遇到一個法國的廚師，提出你能不能給我煎一個完美的雞蛋？廚師想了想答應了。就拿了一個鍋，抹了黃油把雞蛋打進去，在那個美食家面前開始煎，就問你覺得什么時候完美，我就什么時候出鍋。
所以什么是完美拼配？也許就像楊淳最開始說的，我們開發(fā)一款拼配套裝，三大品種的純料都有，然后交給消費者自己去拼。你拼出你最喜歡的配方后再交給我們，我們幫你大量生產(chǎn)。這個茶拼出了你喜歡的口感，在你這里它就是完美的。
說到這里大家不要誤會，我其實是一直最反對“茶無絕品，適口為珍”的說法的，雖然做商業(yè)需要大數(shù)據(jù)，但是有些基本的客觀優(yōu)劣還是需要制茶人去甄別的。如果從詞意上追究，完美的拼配可能是個不存在的悖論。但是有這樣一個意象作為由頭，也可以讓我們有了一個可努力和探究的發(fā)展方向。
