茶和微生物

窖藏一般指白酒生產(chǎn)企業(yè)將精選出的優(yōu)質(zhì)原漿酒，盛入以陶質(zhì)容器為主或其他適宜窖藏的容器內(nèi)，貯藏在地下、巖洞、半地下的酒窖內(nèi)，使白酒獲得更好的品質(zhì)。

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隨著普洱茶的盛行，越來越多的消費者開始喜歡品飲普洱茶，同時也因普洱茶“越陳越香”的特質(zhì)，“倉儲”概念也應運而生。

但普洱茶專業(yè)窖藏并不只是簡單的一個倉庫、或者搭建一個倉儲中心的簡單概念。

普洱茶的專業(yè)窖藏是將普洱茶通過符合固態(tài)發(fā)酵的特殊場所對其生物轉(zhuǎn)化，從而實現(xiàn)普洱茶儲藏過程中的科學化、標準化、專業(yè)化，使得普洱茶后發(fā)酵更科學、快速、口感更好。

而普洱茶的專業(yè)窖藏，首先必須考慮“窖”?！敖选笔瞧斩韬笃诎l(fā)酵的存放場所，大多數(shù)都要求密閉環(huán)境，以便于制造半?yún)捬醐h(huán)境。

且普洱茶是屬于固態(tài)發(fā)酵，在存儲的過程中，普洱茶成品會與周圍環(huán)境中的微生物持續(xù)發(fā)生反應。因此在窖藏的過程中，也須避免因人員流動與物品流動帶來的“二次污染”。

我們之所以在普洱茶窖藏的前面冠以“專業(yè)”二字，就在于它不能是酒窖的簡單抄襲。

要求達到生物發(fā)酵的要求，其“窖”的功能布局最好為三進式結構：一進為服務區(qū)（含接待、品茶交流、產(chǎn)品陳列、貨品收進與發(fā)放等）；

二進為輔助區(qū)（含一次更衣消毒、感官審評室、理化室、微生物菌種培養(yǎng)室、普洱茶特征性微生物樣本室、水處理室、貨品中轉(zhuǎn)區(qū)等）；

三進為核心區(qū)（含二次更衣消毒、人流通道、物流通道、若干發(fā)酵室等）。這種功能布局其技術復雜性遠高于酒窖，當然也更符合普洱茶后發(fā)酵的要求。

最后，還要考慮普洱茶“窖藏”中最重要的一點——特征性微生物的培養(yǎng)。參與普洱茶后期發(fā)酵過程的菌群有很多種，包括有細菌、酵母菌、霉菌等。而霉菌作為好氧微生物，在存儲的過程中，隨著密閉空間中的氧氣減少，其數(shù)量也會減少。

與此同時，酵母等厭氧微生物數(shù)量又會隨之增加。通過定時的排放空氣等措施，使得這兩種生物類別之間循環(huán)往復、不斷交替，最終成就了普洱茶的“越陳越香”。

因此在普洱茶大生產(chǎn)發(fā)酵渥堆過程中，專注于特征性微生物的培養(yǎng)，控制其微生物種群的繁衍與發(fā)展，才是“窖藏”技術的核心所在，需要高水平的生物技術做支撐，如水活性監(jiān)控、水平衡把控、以及菌體量測定等，絕不是簡單意義上的倉儲的“溫度”與“濕度”概念，也不是所謂簡單意義的“昆明倉”與“廣東倉”的概念。

普洱茶需要一定時期的陳化才能進一步提高品質(zhì)。因此，創(chuàng)造一個適宜的貯藏環(huán)境非常關鍵。那究竟達到什么樣的條件才能算是好得茶倉呢？

1.茶倉平均溫度在26℃至30℃之間為最佳。溫度過高會使茶葉氧化加速，部分有效物質(zhì)減少，從而影響普洱茶的品質(zhì)；溫度太低不利于化學成分的轉(zhuǎn)化。

2.茶倉濕度保持在60%至75%之間，才有利于普洱茶形成良好的品質(zhì)。普遍認為干倉茶好是因為儲存環(huán)境空氣干燥，其實干倉也有一定的濕度要求，否則會抑制茶葉轉(zhuǎn)化，而濕度偏高容易滋生細菌，造成茶葉劣化；

3.保持倉儲空間良好的空氣質(zhì)量。潔凈的空氣是普洱茶品質(zhì)的形成和保持的重要因子之一，尤其是新制的普洱茶需要通風透氣，通風口周圍的衛(wèi)生需要格外注意，所以儲藏普洱茶的環(huán)境不能有異味，不同年份以及生熟茶也要分開存放。

4.避光儲存。光照會使普洱茶的某些內(nèi)含物質(zhì)發(fā)生變化。日光照射后，普洱茶的色澤、滋味都會發(fā)生明顯的變化，失去其原有的風味和鮮度，所以普洱茶應避光儲藏。

一般5年為一個基數(shù)，10年15年。

兩個內(nèi)容詞：轉(zhuǎn)化力和轉(zhuǎn)化速率。轉(zhuǎn)化力關乎茶葉內(nèi)質(zhì)，茶葉內(nèi)質(zhì)豐富轉(zhuǎn)化后品質(zhì)也相對會高些，陳化速率關乎外部的倉儲環(huán)境，如高溫高濕轉(zhuǎn)化會相對較快。

倉儲的客觀環(huán)境，環(huán)境因素（溫度、濕度、空間大小、微生物活動）溫度、濕度直接影響微生物活動，通過溫濕度影響茶葉的自然氧化和微生物的活動，對品質(zhì)有直接的影響。

對倉儲影響因素最大的就是濕度，濕度太高就會有發(fā)霉的風險，發(fā)霉了的茶葉活性就極易消失。溫度太高氧化作用太大，甚至影響到微生物發(fā)酵，轉(zhuǎn)化和物質(zhì)衰減不平衡，物質(zhì)衰減大于物質(zhì)的轉(zhuǎn)化，溫度太低轉(zhuǎn)化慢。綜合溫濕度就是要讓微生物充分活動，形成代謝產(chǎn)物，這樣出來的茶葉品質(zhì)就較高。

倉儲分標準倉和自然倉，標準倉就是人工控制溫濕度，恒溫恒濕，適合規(guī)?；膫}儲。自然倉和手工茶有同樣的屬性，有不確定性，就是容易出個性化的精品。

現(xiàn)階段大規(guī)模的倉庫是由企業(yè)完成。倉儲給普洱茶帶來了收藏屬性和投資價值。

倉儲可以不再借助名山發(fā)力，跳出名山的包圍圈，做自己的品質(zhì)茶，提升自己企業(yè)的核心競爭力。我們講的名山茶更多的是突出它的新茶品質(zhì)價值，而后期陳化后情況不一定和新茶品質(zhì)成正比。

倉儲是一個品牌企業(yè)品控的命脈，倉儲后通過拼配帶來品質(zhì)的穩(wěn)定輸出，倉儲可能成為企業(yè)的核心競爭力。倉儲讓廠家在市場上更有優(yōu)勢和話語權，倉儲后比拼的就是真正的茶葉品質(zhì)而不是故事。也更能看出茶企的資金實力、品控能力。

倉儲是一個蓄水池，在茶價越來越高的今天，老料新用，控制成本，將轉(zhuǎn)化的品質(zhì)變現(xiàn)，提高品質(zhì)。讓產(chǎn)品在市場中有較強的競爭力。

名山茶的倉儲應該只是最近5年開始的，鮮有單獨名山茶的陳化標本，就昆侖自己存茶來說，名山茶倉儲后的品質(zhì)確實較高，保持了較高的品質(zhì)穩(wěn)定性，但是一些非名山的茶，新茶品質(zhì)一般但是經(jīng)過后起倉儲品質(zhì)提升非常大，超出預期，有很多驚喜。

倉儲后茶葉的趨同性，倉儲后的純料茶，山頭特性減弱但是還是可以表現(xiàn)出一個小產(chǎn)區(qū)的味道，比如勐庫味還是保持了較高的香甜度的特性，只是已經(jīng)已經(jīng)分不清是冰島甜亦或者小戶賽的甜。

原產(chǎn)地倉儲對普洱茶產(chǎn)業(yè)的重要性，倉儲后原產(chǎn)地交易，倉儲拓寬普洱茶產(chǎn)業(yè)的鏈條，可以增加云茶的稅收，增加話語權，同時讓茶客得到已經(jīng)轉(zhuǎn)化出高品質(zhì)的成品普洱茶拿來就可以現(xiàn)喝，而茶企獲取品質(zhì)提升的紅利，可以形成多嬴的局面。

毫不客氣的說，所謂的陳化，大部分都是給過期茶找了個很好的銷售借口而已。

開篇有一個重要的定義，題目中談及的過期茶，主要指的是市場各種來路的老茶，一般都會有一定的年份，超過六大茶類人們認同的常規(guī)試飲期，比如放了四五年的紅茶，兩年以上的綠茶，放了五六年的白毫銀針等。因為現(xiàn)在除了綠茶，其他茶類有著越來越老，就越被市場追捧的局面，我覺得稍微有點混亂的。

1、哪來的妖風?

其實以前，中國是個綠茶為主的環(huán)境，所以飲茶文化中并沒有太多追求老茶的審美偏好。

如果非要說飲用陳茶的習慣，民間有，但是大都不是為了品飲其滋味，而是為了藥用。

比如在黃山，有些家庭會存放一點點老的祁紅，當作藥物來使用，長輩們說可以消毒殺菌。這一點我稍微有歧義，在新茶相對多酚類沒有被氧化更多的前提下，我的理解新茶的殺菌效果更好，但老祖宗傳下來的智慧，可能有獨到的地方，我們也給予尊重和理解。但至于喝老茶跟好不好喝，在以前也很少有人提及。

市場上也不知道什么時候刮起了一股妖風，讓老茶開始越來越走俏。

2、我狠起來，連我自己都騙

有一次跟朋友一起喝茶，帶來一泡所謂上個世紀90年代的老紅茶，說是極其珍貴帶來與眾人分享。

第一杯入口酸，陳味撲鼻而來，還帶有焦糊的味道，就在我抬頭想看眾人的表情時候，我看到分享者眉頭皺了一下，但其還是強忍著身體的不悅，只說了一句：“這個茶陳韻十足”。

我想，這個場面應該有不少人經(jīng)歷過吧?

3、商業(yè)互捧下的假大師

來談一下最近抖音較火的一位賣老茶的“大師”，梁某。

經(jīng)常能夠看到曬各種老茶的視頻，從泡茶開始到品茶，形容到如天賜珍饈一樣的美味，隔屏讓你覺得喝茶原來是這么美妙的一件事情。他自己手上的茶葉是否好喝姑且不論，但各種老白茶，烏龍茶，甚至還有紅茶等，都統(tǒng)一歸納成香氣突出，口感柔和，帶有果酸。吊足了看客的胃口，不禁想問，老茶真的有那么好喝嗎?

如果仔細看過他視頻的專業(yè)人士，一眼就知道其是個半吊子，條索粗大的巖茶，被其形容成緊結，烏黑的葉底被形容成葉底鮮活，連最基本的評茶術語都不懂，拉出來一堆帶著享受時的評價，對于觀眾還是很受用的。

另外，有的時候也能看到各位現(xiàn)存一些大師與其互動，甚至送各種茶樣，指點一二。看似得到業(yè)界認可，實際上有人幫你處理那些沒賣完剩下的庫存，而且比新茶買的還貴，誰不愿意跟他合作?

商業(yè)合作互吹的目的，最終還是要收割你們這幫吃瓜韭菜。

4、你手里的過期茶，真的好喝嗎?

寫文章，總歸要有一個不同立場下的觀點，如果在這里還用所謂的“適口為珍”這種政治正確的廢話來通讀全文，我勸你就此打住，讀下去沒有意義了。

其實我一直都試圖去理解很多老茶，所以每年也會花一定的精力去收集，采購各類別老茶去喝，或者去朋友那邊喝一些老茶。

坦白的說，我?guī)缀踔徽J可類似生普，黑茶如六堡、苻磚之類的茶葉，其他的絕大部分各種老茶大部分都變得四不像，香氣潰散，湯感淡薄的占大多數(shù)。而且最大的問題還是在茶湯上，幾乎都變得淡而發(fā)散，既沒有原來的特點，喝起來也沒有讓人覺得符合茶應該有的愉悅體驗。當然，在任何時候我都接受一句那是你沒喝到好的這句話來打臉，有這個想法的可以寄來各種你認為好的，我來者不拒，真好的話，我免費為你各渠道宣傳。

5、只有找不出的缺點，沒有形容不了的特點

他們是怎么形容老茶的?

味道淡——柔和

陳味——陳香

沒有茶味——無味之味

香氣無——香氣沉穩(wěn)

無法形容亂七八糟的味道——歲月的痕跡

這里不一一列舉了，看著惡心。

所以各位放心，那些賣老茶的，只有你找不出的缺點，沒有他們形容不了的特點。

也許，因為愛，所以滿眼都是優(yōu)點吧。

6、標準的不標準

茶葉按照國家規(guī)定是需要標注生產(chǎn)日期的，根據(jù)GB-7718-2016預包裝食品規(guī)定，茶葉在外包裝上面是需要標清楚生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的。但是，在地方標準中，各個茶類大部分都只標注了標簽按照GB-7718-2016或者GB-7718-2011的規(guī)定，需要標注生產(chǎn)日期，但并沒有寫各類茶明確的保質(zhì)期。

再加上比如普洱的標準也寫過了，在符合GB/T22111-2008 標準前提下，可以長期保存。

白茶有個比較有意思的事情，原國標GB/T 22291-2008中并沒有指出白茶適合長期保存，而在新版國標GB/T 22291-2017中，指出符合保存條件下，可以長期存儲，是不是也可以看成是為了順應市場的一小步呢?

那么在標準的混雜情況下，標準，也都看起來不那么標準了。

7、就算再亂，還是需要厘清

那么到底我們應該怎樣看待“陳茶”這個問題?

其實我原本想以專業(yè)的角度去梳理一整套邏輯，但是奈何我專業(yè)知識體系不夠，花了四天時間思考，也沒有能力厘清茶葉存儲轉(zhuǎn)化的理化邏輯，所以在此就還是簡單從體驗角度去建議一個看待老茶的原則。在文末我會詳細寫一下我認為專業(yè)層面的轉(zhuǎn)化概念，內(nèi)容較為枯燥，并沒有一個確切的看法和認知，感興趣的朋友可以仔細讀一下，也歡迎斧正。

我的看法如下

1、家底要夠厚

其實我前面也提到了，很多我接觸到的老茶的通病就是香氣低沉，滋味淡薄，在某種層面可以視同可溶物的大大缺失，所以，我認為如果要喝一些有價值的陳化茶，至少要有足夠的內(nèi)質(zhì)供其后期轉(zhuǎn)化。否則進入到淡而無味，香氣全無的老茶，剩下的只能是無味之味的意淫。

2、大部分人群認定的好喝

無論你怎么老，多么少見，得好喝吧?因為倉儲和茶葉的品質(zhì)和來源不確定性，那種尖酸，雜味，焦苦，甚至霉味的茶肯定是算不上好喝的。哪怕就是宇宙誕生時期的，品飲的價值也都沒有了。

所以，在這里我認為大部分人認為的好喝，至少還是能體現(xiàn)出茶葉本身該有的：甜，醇，香，爽，鮮，回甘生津各種使人愉悅的體驗。

別杠，這種愉悅的體驗是基于生理判斷的，別為了和老茶，跟自己身體抬杠，真的。

3、是否需要延續(xù)六大茶類的特點?

其實這個問題我覺得不完全是，但至少大面還應該這樣。至少在我個人經(jīng)歷上來說。

陳年綠茶失去了鮮爽和清香，喝起來是不愉悅的。

陳年的紅茶失去了香和醇厚，喝起來是不愉悅的。

陳年的白毫銀針失去了清鮮和多了陳味，喝起來是奇怪的。

陳年的烏龍茶失去了高香和丟掉了巖骨，我為什么不去喝紅茶?

......

當然茶葉的變化有很多可能性，所以我說了不完全是需要延續(xù)六大茶類的特點

4、適度的后熟不等于老茶

相對于茶葉完成干燥那一步的新，和適當放置的后熟，確實經(jīng)過一定時期合理存放的茶葉會變得更好喝。

例如

所以有些高端的龍井，在制作完成后，還會放入石灰缸進行一個星期的后熟。

巖茶，需要更長的時間褪去火氣透發(fā)出茶葉的本香，這一點也是公認的。

但這一點是有一定的數(shù)據(jù)支撐的，比如紅茶經(jīng)過適度存放后，因為醌類物質(zhì)受到含水率和良好保存條件的影響，無法進一步氧化，會發(fā)生可逆的變化，所以紅茶在制作完成后短期內(nèi)會存在一個多酚類物質(zhì)和游離氨基酸等物質(zhì)上升的一個過程，可溶物的增加，茶湯會變得更好喝。但長期看，隨著氧化的進一步深入，可溶物減小，品質(zhì)還是下降的。

所以，無論是前人的智慧還是現(xiàn)代的科學研究，適度的陳放后熟是有必要的。

最后，回到我們開頭提到的，當你喝到各種來路不明數(shù)年甚至幾十年的老茶的時候，你真的覺得那口茶湯好喝嗎?

這并不需要答案，問自己就足夠了。

以下是我對轉(zhuǎn)化專業(yè)部分的看法，本不想放在正文中，因為前面說了我目前也沒有能力厘清專業(yè)邏輯，因為目前無論是大學教材，各種我們茶行業(yè)從業(yè)者(非專業(yè)研究方向)能查到的資料，都沒有一個系統(tǒng)性關于茶葉老茶和陳茶轉(zhuǎn)化的系統(tǒng)理論體系，包括茶葉質(zhì)量與安全學中也明確指出，關于茶葉存儲的很多變化路徑，研究還不充分。所以我個人目前的能力和資源，也只能研究到這了。

有可能存在的轉(zhuǎn)化路徑

1、氧化路徑

對于普通人，沒有辦法達到絕對意義上的隔絕空氣所以茶葉制作完成后氧化的路徑是一直存在的。

多酚的氧化

比如多酚類物質(zhì)，是茶湯濃度和厚度的重要物質(zhì)。一方面會氧化縮合成高聚物，難溶于水，但另一方面比如紅茶因多酚氧化，初級產(chǎn)物會產(chǎn)生茶黃素，短期看又會增加茶湯的品質(zhì)。部分介于多酚類物質(zhì)和茶黃素之間不穩(wěn)定的醌，有可能會因為很難進一步氧化而被還原。所以多酚氧化路徑是一個動態(tài)變化的，基本都是短期看品質(zhì)上升，長期氧化聚合整體大幅度降低，造成茶湯濃度下降的。

氨基酸的變化

量沒有太大變化，但是組分發(fā)生變化。有益于茶湯滋味的谷氨酸，天門冬氨酸等被大量氧化，紅茶里的氨基酸還可能會跟咖啡堿等進一步進入高聚物縮合。而蛋白質(zhì)水解產(chǎn)生的新的游離氨基酸，并不能改善茶葉的品質(zhì)。所以，不管什么茶葉，鮮爽度只會越來越差。

香氣物質(zhì)的變化

香氣物質(zhì)在氧化路徑下，特別酯類的物質(zhì)是氧化減少的，氧化分解成一些低分子的醛，醇等揮發(fā)性物質(zhì)，造成香氣下降。而且，脂肪族物質(zhì)可能會氧化腐敗，還有其他一些物質(zhì)也會產(chǎn)生酸敗，陳等不良氣味。

2、微生物轉(zhuǎn)化

微生物的轉(zhuǎn)化目前研究資料其實非常少的，但我根據(jù)資料學習看法主要是這樣，所有茶葉都不可能說完全避免微生物的侵入，但是很多茶類因為有高溫烘干的作用，本身微生物芽孢的存留量較低，在保存條件良好的情況下(低含水率)，微生物作用不會特別明顯。

而目前生普的曬青方式是可以明確有微生物著落的，由于沒有經(jīng)過高溫渥堆，所以我個人認為也不能明確是否有建立起優(yōu)勢菌種的過程，那么生普微生物轉(zhuǎn)化路徑還有很多問題需要研究。

黑茶類，因為經(jīng)過高溫渥堆，建立起了大量優(yōu)勢菌種，并且都是對人體無害的，那么后期轉(zhuǎn)化就會進入一個微生物不斷裂解大分子，讓更多可溶物出現(xiàn)的情況，也會讓茶葉變得湯感變厚，滋味變醇的情況。

另外多提及一點，因為茶葉含水率低，所以微生物就算有影響，我認為這個過程也是極度緩慢的。

3、酶的作用

酶的本質(zhì)是蛋白質(zhì)，大部分經(jīng)過高溫制成的茶葉，基本都會讓酶在成品茶中失活(不可逆)，但是也有資料指出，酶依舊會有殘余酶存在，那么酶的作用有各種注入氧化，過氧化，裂解等等，但是有一點，一般茶葉的存儲條件含水率是需要控制在較低水平，茶葉一般不太會超過13%這個含水率，否則茶葉會霉變。所以我認為就算有殘余酶的存在(哪怕是白茶)作用是在茶葉后期存儲中受到抑制的。

其實，茶葉的后續(xù)可能存在常規(guī)轉(zhuǎn)化可能主要就是這幾條路徑，所以專業(yè)上我認為關于茶葉的轉(zhuǎn)化有很多問題需要研究，但實際上我認為很多老茶是不能明確含水率的動態(tài)變化的，那么倉儲條件不一樣，其實最怕的就是微生物(雜菌)帶來的問題。

所以如果沒有良好存儲條件下的老茶，我認為處于安全角度而言，盡量少喝。

——本文來自戀山堂，感謝作者付出

安徽祁門物華天寶，屬于古徽州的一府六縣之一。它不僅是景德鎮(zhèn)高品位瓷土的供應地，而且有屯綠中最著名的鳧綠、紅茶中最香的祁門紅茶，還有一度曾銷聲匿跡、少為人知的安茶。

祁門安茶，原產(chǎn)于祁門縣的蘆溪鄉(xiāng)一帶。它的起源和消失，與祁紅的創(chuàng)始人余干臣的后半生一樣神秘，沒有留下任何的文字記載，竟然謎一樣的消失了。

走進蘆溪，我在做過充分的安茶調(diào)查，查閱過大量的有關史料以后，猛然醒悟，要想真正看穿安茶的真面目，一定要如實地把它還原到產(chǎn)生它的時代中去，有必要把它與同時期的同類茶細心比對，如此，便會「山重水復疑無路，柳暗花明又一村」。

要想明白安茶是怎樣起源的，首先，必須探討清楚它是怎樣消失的。

關于安茶的凋敝消亡，共同認可的準確時間，應在 1940 年之前。如果把祁門安茶和梧州六堡茶做一對比，便會驚奇地發(fā)現(xiàn)，安茶的銷運路線艱難而漫長，其運輸行程，大約要歷時 3~4 個月。安茶在祁門的蘆溪制作，由閶河運至饒州，出鄱陽湖后，入贛江而達贛州。更換小船后，逆水在大庾(南安)登陸，穿越大庾嶺(梅嶺)，入粵界南雄，而至廣州、佛山一帶銷售。

從安茶的銷運過程可以看出，祁門人只是完成了茶的制作，然后運輸?shù)綇V東佛山等地。這點與六堡茶的銷售類似，原產(chǎn)地的茶農(nóng)根據(jù)要求做完茶后，只是批發(fā)給了廣東茶商，并沒有解決成品茶的零售問題。而廣東茶商買到批量的茶以后，經(jīng)過存放陳化，又轉(zhuǎn)手把茶零售到兩廣地區(qū)，但大部分的安茶，還是銷售到了港澳和東南亞地區(qū)的華僑手里。

日本侵華戰(zhàn)爭爆發(fā)以后，戰(zhàn)火紛飛，安茶的運輸路線變得更加艱難，茶運之路充滿著更大的兇險，這就意味著安茶的運輸成本，必然會成倍地提高了。而此時的安茶，又同時面臨著與六堡茶的同質(zhì)化競爭問題。更令安茶雪上加霜的是，當安茶的批發(fā)價格不能提高到可以抵消巨大的運輸成本與生命風險賠付的時候，遠在祁門的安茶生產(chǎn)商只能被迫停產(chǎn)，這是最合乎情理的推斷。此起彼伏，在安茶衰亡的同期，也就是 1935 年，我們還能查到一組重要的數(shù)據(jù)，梧州六堡茶的銷量，就在這一年創(chuàng)了歷史新高，達到了 80 萬斤的產(chǎn)量。這個突然出現(xiàn)的產(chǎn)量，是否可以合理地解釋為：當安茶停產(chǎn)以后所形成的產(chǎn)量缺口，是由相類似的六堡茶來彌補的?這個論斷，顯然是成立的。何況在安茶的身邊，品質(zhì)優(yōu)異、馥郁高香的祁門紅茶已經(jīng)興起，在紅肥綠瘦的產(chǎn)業(yè)窘境中，當?shù)氐暮芏嗖杼柤娂婇_始綠改紅，這也是符合歷史的客觀經(jīng)濟規(guī)律的。

枝上小蟲，助茗甌春色。

茶實嘉木英，其香乃天育。

通過安茶的消亡分析，我們可以看出：安茶和六堡茶收購以后的銷售路線與消費群體，是高度重合的，都是由廣東人完成收購，然后再由廣東茶商完成茶的倉儲、陳化、拼配甚至是再包裝，最后銷售到同一個地方，即兩廣、港澳和東南亞地區(qū)。安茶的突然消亡，消亡得很絕情、很徹底，這也從側(cè)面證明了，在當時，安茶是全部外銷的，產(chǎn)茶之地的祁門人，并不習慣品飲安茶。假如在祁門或周邊地區(qū)，存在著安茶的穩(wěn)定消費群體，那么，一定會有一兩家安茶的老字號，能夠茍延殘喘地活下來。然而，殘酷的歷史現(xiàn)狀，也同時證明了這一結論的可靠。

明清俗話說「無徽不成鎮(zhèn)」，早在東晉時期，徽人就已遠赴異鄉(xiāng)，其后，在鹽、茶、木、典四業(yè)中，叱咤風云。尤其是明清時期，茶葉貿(mào)易已經(jīng)成為徽商經(jīng)營的巨業(yè)。從上文的歷史事實可以推測，安茶的起源應該是模仿了六堡茶的制作工藝。當時，在廣東經(jīng)商的安徽茶人，從六堡茶的制作和經(jīng)營中，管窺到了巨大的商機，他們聯(lián)想到家鄉(xiāng)蘆溪有著與六堡鎮(zhèn)相似的地理結構，都具備群山連綿、兩河匯聚這樣適宜茶樹生長的良好條件，并且，蘆溪特有的櫧葉種洲茶葉厚味濃，枝粗葉大，價格低廉，尤其在春尾以后，茶梗依然持嫩、柔軟，非常適合陳化。正是兼具了這些得天獨厚的制茶條件，勤勞精明的徽州人，從粵商手里拿到訂單之后，便開始模仿六堡茶了。

令人更為吃驚的是，《六堡志》里記載：「六堡鎮(zhèn)的文記茶號，曾根據(jù)市場需求，生產(chǎn)過六安籃茶和普洱茶?！褂捎谀甏眠h，資料匱乏，我目前無力再去做進一步的考證。如果能夠證明，作為六堡茶中五大茶號之一的文記第一個生產(chǎn)了六安茶，那么，祁門安茶仿制六堡茶的歷史疑問，馬上會迎刃而解。如果暫時還沒有確鑿的證據(jù)去證明這一點，也至少說明廣西梧州的六堡茶商在歷史上是生產(chǎn)過一定數(shù)量的祁門安茶的。并且，二者之間的工藝、設備、技術、包裝、成品茶的滋味等，都具備了一定的相似性。

六堡茶的初制情況，也是如此。茶農(nóng)只是完成了毛茶的制作，在六堡茶的后期制作中，關鍵的渥堆、陳化、倉儲、拼配等環(huán)節(jié)，基本是由不同的茶號自主完成的。因此，當時的六堡茶生產(chǎn)，并沒有一個統(tǒng)一的產(chǎn)品標準。在祁紅問世之前，以生產(chǎn)綠茶為主的祁門，是無法接受發(fā)酵茶的，之前，也不可能具備生產(chǎn)發(fā)酵茶的技術和條件。拿到了產(chǎn)品訂單的蘆溪人，為了做出湯色黃紅的發(fā)酵茶，便開始了自己的探索。他們在春尾完成了毛茶的殺青、揉捻和干燥后，到了白露節(jié)氣，把毛茶堆在室外，采取夜露的方法，以提高茶葉的含水率。為了使茶葉發(fā)生氧化紅變，在白天，他們又把茶葉薄攤曬干。茶農(nóng)們在反復的堆放、薄攤過程中，無意識完成了茶葉的渥堆過程。當堆溫升高后，他們就會去翻堆降溫，如此反復的夜露日曬，通過濕熱作用，破壞了茶葉中的葉綠素，待茶坯變軟，色澤呈黃褐色，便進入干燥環(huán)節(jié)。在包裝上，也仿制了六堡茶的竹簍裝。毛茶在裝簍前，也像六堡茶一樣，用木甑蒸軟，壓入籮筐，然后晾置、陳化，烘干后，運出祁門。因為安茶的運輸路線漫長，需要多環(huán)節(jié)的船載、車運和人扛，所以，過去安茶的小竹簍，每簍重 3 斤，每大簍裝 20 小簍，總重 60 斤。其重量，便于裝卸，明顯小于六堡茶 100 斤的大筐裝。

老茶的醉人湯色。

按照以上工藝做出的茶，茶的湯色加深了，滋味濃厚醇和，苦澀味降低，其產(chǎn)品質(zhì)量自然能夠達到粵商提出的要求。當然，在那個時代，六堡茶和安茶的主要消費群體，還是中下層的勞苦人民，基本用于解渴祛暑之用，消費者對這類價廉耐泡的粗茶，也不可能提出更高的要求。

不僅如此，茶在渥堆的濕熱條件下，產(chǎn)生了大量的微生物群，在微生物的作用下，茶湯由苦澀逐漸開始向醇滑甜厚轉(zhuǎn)變，并有獨特的檳榔香產(chǎn)生。獨特的檳榔香，后來成為品質(zhì)優(yōu)異的安茶的審評標準之一。1988 年，安徽省名優(yōu)茶評審委員會對安茶的鑒評標準為：「色黑褐尚潤，香氣高長，有檳榔香。「2015 年 11 月，在安茶的傳承人汪鎮(zhèn)響先生的辦公室，我見到一個他珍藏的早年老安茶的竹簍，竹篾已紅變，體積明顯大于現(xiàn)在安茶的茶簍。其中的茶葉雖在近幾年喝完了，但細嗅一下，竹簍里剩余的老箬葉上，還保留著淡淡的檳榔香氣。

在 1949 年之前，還沒有六大茶類的分類標準，所以，當?shù)厝肆晳T性地把安茶作為綠茶，這是可以理解的。當我們明白了安茶的制作原理，及其需要陳化的后發(fā)酵事實之后，把祁門安茶歸類為黑茶，應該是順理成章的。

六安和祁門雖然同屬安徽，但在交通不甚發(fā)達的古徽州，山路彎彎，感覺還是相距甚遠。因此，祁門產(chǎn)的安茶與六安茶，根本就是品質(zhì)殊異的兩種茶類，風牛馬不相及。但是，為什么祁門安茶又能被刻意稱為六安茶呢?

個人認為，是因為當時的六安貢茶名氣太大了，茶商們售茶攀龍附鳳，沾點名氣，也在常理之中，古今亦然。六安茶，從唐代到明代名揚天下，婦孺皆知，清初又貴為貢茶。

明代屠隆《考槃余事》記載：六安茶「品亦精，入藥最效」。農(nóng)學家徐光啟在《農(nóng)政全書》里寫道：「六安州之片茶，為茶之極品?！辜螒c九年，《六安州志》云：「天下產(chǎn)茶州縣數(shù)十，惟六安茶為宮廷常進之品?！骨宕罟馔サ摹多l(xiāng)言解頤》里，也多次提到過六安茶，「金粉裝修門面華，徽商競貨六安茶」，「古甃泉逾雙井水，小樓酒帶六安茶」，所以，身在祁門的茶商，為了提高安茶的身價，撒了一個彌天大謊，便稱他們的安茶產(chǎn)自著名的六安貢茶之鄉(xiāng)，故意把安茶和六安茶攪和在一起，魚目混珠。因為當?shù)厝瞬缓劝膊瑁膊粫谝獠杵鄙暇烤褂×耸裁础?/p>

當時的安茶，價格低廉，購買和消費安茶的人，大部分為流落南洋打工的下層勞苦華僑，他們更不會去深究茶的產(chǎn)地。我們現(xiàn)在能看到的安茶大號，如孫義順、胡矩春、汪厚豐等，茶票上均明確標注了「六安采辦雨前上上細嫩真春芽蕊」，「惟我六安茶獨具一種天然特質(zhì)」，「在六安揀選雨前上上芽蕊，不惜成本」，等等強調(diào)之語。另外，還有「六安貢品、六安名茶」等字樣，這些類似的虛假夸大宣傳，無非都在假借六安之名頭，多贏一份利潤而已。

當我們明白了安茶的出現(xiàn)是在兩廣茶商的商業(yè)需求以及安徽茶商的利益驅(qū)動下，共同催生的仿制茶品之后，對于安茶在包裝和宣傳上，自稱為六安茶，就會更容易理解。他們普遍假托六安茶，是因為六安茶與六堡茶，都具備一個共同的「六」字，從讀音上和功效上，更靠近與之相似的六堡茶。

一個冬日的清晨，我與合一園茶業(yè)的曉輝和旺鑫，從祁門縣城驅(qū)車 40 公里，來到群山深處的蘆溪鄉(xiāng)。在孫義順茶廠，就安茶的有關疑惑采訪了對于安茶振興功不可沒的汪鎮(zhèn)響先生。

汪老開明健談，他說：「1918 年以后，黟縣古筑鄉(xiāng)孫家村的孫啟明，帶著茶葉和制茶技術來到蘆溪，用谷雨以后的成熟茶青，與蘆溪人合作生產(chǎn)安茶。孫啟明看重的是蘆溪有成片的原生櫧葉種的洲茶，土地肥沃，不用施肥?！?/p>

當我問到「軟枝茶」的時候，汪老的回答，印證了我的思考，他說：「軟枝茶，不是一個品種，曾在孫義順老茶號工作過的汪壽康告訴過我，所謂軟枝茶，就是茶農(nóng)完成鮮葉殺青后，把揉捻過的茶青攤晾在竹席上，曬至半干狀態(tài)，然后賣給蘆溪的茶號。很多茶農(nóng)或背或挑，翻山越嶺，一路上，那些半干柔軟的茶青，在太陽下、在皖南濕熱的天氣里、在布袋里，在人體有溫度的肩背上，自然會完成部分的濕熱發(fā)酵，茶青的枝梗，便會變得更加柔軟。當路人問起背的什么茶時，茶農(nóng)們常常會說：『這是軟枝茶』，天長日久，『軟枝茶』的稱謂，便約定俗成了。也就是說，殺青揉捻后曬至半干的茶青，才是各茶號的收購標準。若太干了，肩挑背扛，茶青容易擠碎;太濕了，茶青的含水率高低不一，茶號不好定價。類似的收購行規(guī)，在其他的紅茶產(chǎn)區(qū)，也同樣存在著。各茶號每天收完茶青之后，便立即在自己的作坊里，集中完成毛茶的干燥，以及后續(xù)的日曬夜露、蒸壓、包裝等關鍵工序。祁門的秋冬季，是深山里的枯水期，臨近過冬才能制作完畢的安茶，要堆在山里，自然陳化半年，等春天來臨，小溪里漲滿春水時，安茶始可借著水流，用船運出蘆溪和祁門。」

從汪老的談話中，我們能夠進一步印證，安茶的制作技術，確實是從外地傳過來的，這也基本符合上文、我對安茶起源的考證。孫義順老茶號的創(chuàng)始人，應該詳細考察過，蘆溪的茶園與六堡鎮(zhèn)的相似性，當時，孫啟明不只是引進了茶的制作技術，同時，也帶來了六堡茶的成品茶、和竹制包裝，以供參照。因此，傳統(tǒng)的老安茶，從出生開始，身上總有抹不掉的六堡茶的歷史印痕。

在孫義順茶廠，我看到了一份珍貴的手稿資料，它是解放前負責運送最后一批安茶的程世瑞先生的口述筆記，程世瑞先生也是早期成批量安茶的最后見證人。他筆記中寫道：「安茶，是一種半發(fā)酵的紅青茶」，陳化了八年的王德春號安茶，「呈青黑色，沒有發(fā)霉變質(zhì)，尚有清香味」。

當他把茶運到佛山的興業(yè)茶行，用開水沖泡這款茶的時候，程世瑞口述說：「味稍苦澀，茶汁烏紅色，葉底呈青色，另具一種茶香味，不同于祁門的紅茶和綠茶，與六安茶的差別更大?！惯@段話，是在安茶消失之前，前人留下的唯一的文字記錄。從口述中可以讀出，陳化八年的安茶，茶湯呈烏紅色，而不是橙黃色或橙紅色，它是黑紅濃醇的典型的黑茶類湯色。這種湯色，是只有經(jīng)過了前期渥堆，在濕熱條件下才有可能出現(xiàn)的湯色。

現(xiàn)在的安茶工藝，存放八年后，是不可能出現(xiàn)烏紅湯色的，這又說明了什么呢?葉底呈青色，這里的「青」，應該是深綠偏黑，說明這批茶的活性很足。一款良好的陳茶葉底，隨著沖泡次數(shù)的增多，其色澤會黑中泛青，慢慢變得新鮮而明潤，而非做舊茶的碳化與膠著不散。程世瑞描述的安茶，既不同于綠茶，也不同于紅茶，另具的一種茶香應該是渥堆與后發(fā)酵產(chǎn)生的醇和陳香。如果當年的老安茶工藝與現(xiàn)在的安茶工藝近似，那么，陳化八年后的安茶，其湯色是不會醇厚黑紅的。

這些珍貴的信息，反而證明了現(xiàn)在的安茶制作與 1940 年之前是不盡相同的。在老安茶的核心工藝斷代以后，現(xiàn)在的大部分安茶廠家，尚停留在相互模仿階段，還沒有真正把握安茶的傳統(tǒng)工藝。

程世瑞先生的口述筆記原稿。

在蘆溪，我參觀過幾個安茶生產(chǎn)廠，也品過數(shù)款不同類型、不同年份的安茶，說實話，我找不到黑茶類所具備的醇、厚、甘、爽、滑、紅、濃的特點，大部分的安茶，仍偏苦澀，青味重，還保留著綠茶的火香，以及陳年綠茶的綠豆湯味道。個別的茶，會有淡淡的箬葉香和竹青味，這與安茶的箬葉竹簍包裝有關，并不是安茶陳化后真正的醇厚滋味。

現(xiàn)在的安茶工藝，基本選擇谷雨至立夏前后的茶青，殺青、干燥后做成毛茶。等白露過后，白天在竹甑中，把毛茶烘干，等晚上把干燥后的毛茶攤勻到竹席上，承接秋夜的露水。露過一夜的毛茶，次日在太陽下晾曬一天，然后蒸軟，壓入襯有新鮮箬葉的竹簍，最后烘干和陳化。

安茶在歷史上素有「圣茶」之名，茶性溫涼，清熱祛濕，可作藥用。因此，安茶的復興和傳承，顯得尤為必要。作為一個愛茶之人，我希望更多的祁門人能從舊時安茶興盛的大背景里，結合黑茶的制茶原理，去追尋和探索安茶最初的制作技術。果真如斯，安茶的未來不可限量。