茶行業(yè)也是從作坊時代向工業(yè)化時代過渡的。在作坊時代，茶商帶著幾個徒弟在一間只有幾十平的房間里生產(chǎn)加工茶葉。茶葉的品質(zhì)由師傅精湛的做工來保證，在這樣幾十年如一日的生產(chǎn)過程中，師傅變成了大師。像民國老字號的那些當(dāng)家者就是這樣的存在。
普洱茶越陳越香，正因為有了這樣一個特點。當(dāng)過去的一些老茶成為傳奇之后，喝茶人都有一種情懷。那就是大師情懷，喝到一片大師親手做出來的普洱茶。同樣的原料在大師巧奪天工的手藝中得到升華，那一片茶是如此的與眾不同。近幾年工匠精神的興起，在普洱茶市場當(dāng)中也掀起了一陣大師潮，大家都希望買到一片由大師之作的茶葉。但實際上這也只能是一種情懷，畢竟作坊時代就像我們那逝去的青春一般，如滾滾長江東逝水一去而不復(fù)返了。
當(dāng)茶產(chǎn)業(yè)進入到工業(yè)化時代以后，大師的含義也隨之改變了。作為一名大師，不是自己能做出一片什么樣的茶來，而是能不能建立一套標(biāo)準(zhǔn)。既保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，又能將當(dāng)年在小作坊中生產(chǎn)的，代表著工匠最高水平的產(chǎn)品的發(fā)揮到極致。也只有這樣，才能有更多人的能喝到具有大師水準(zhǔn)的茶葉出來。
過去大師是要做出一片足夠好的茶來，現(xiàn)在大師是要將自己的作品變成標(biāo)準(zhǔn)，然后能夠在工業(yè)化的車間中成為產(chǎn)品，最終在出現(xiàn)在市場當(dāng)中。
這是最好的時代，也是最壞的時代。我們懷念大師茶的時代，又不得不面對一個現(xiàn)實：沒有工業(yè)化來制作普洱茶，小作坊走不遠。然后問題就變成：誰會成為那個能將兩者結(jié)合在一起的品牌？
