增長的原因很簡單，生茶的囤放量大，囤放的價值高，無論是被動還是主動，總之，這種存放每年都自動讓市場在擴容。
李總反問，生茶囤積的多，熟茶就不行？
這個問題的確考倒我。
從北方市場和線上市場來看，熟茶的份額大過于生茶，但是，從云南茶區(qū)生產(chǎn)來看，生茶的量又遠遠大于熟茶。
熟茶少，市場大，按道理來說，熟茶應該是暢銷的才對，甚至沒有庫存才對，然而事實卻是反的。
這讓我想起最早接觸普洱的時候，那時候比較一致都是認為熟茶才是普洱茶，青磚、青餅、青沱是另一類，無人混淆。
當時買茶，大部分也都是熟茶，只是品種太少，反而是7581最常見，昆明那時候的專業(yè)市場里面賣普洱的也沒有幾家。茶廠工人發(fā)不出工資就拿茶來抵，工人再拿到親戚朋友那里去賣，大部分是烘青綠茶，也有部分盒裝的曬青綠茶，只不過當時都是叫春尖、春芽、春蕊這樣的名字，勐海廠是這樣，普洱廠也是這樣。
07年高潮一來，市場的風向改變，大部分開始存放青餅、青磚一類茶，現(xiàn)在叫生茶。市場根深蒂固，現(xiàn)在大家都認為存生茶增值快，喝茶更有勁道。至于喝茶的真實感受，反而不如增值來得直觀，于是，熟茶的市場越來越滑坡。
熟茶的價格，無論新老，都遠遠低于生茶，價格低的原因有很多，一個是沒有品牌價值，就沒有炒作的空間，二是市場都認為生茶增值幅度遠遠大于熟茶，三是好原料都拿來做生茶，熟茶原料選擇的空間就小了很多。
現(xiàn)在也有很多人拿夏秋古樹做熟茶，其實口感未必能勝過生態(tài)茶，這是古樹的“遮陰效果”形成的兒茶素少的原因所決定的，有相關的報告可以說明。物質少，可以轉化的東西就少，這個道理簡單明白。
認為古樹熟一定就是優(yōu)于小樹茶的感受，心理的因素大過于實際口感。
而且，山頭茶流行，原因就在于“山頭氣”，做熟了，山頭氣也就丟失了，這樣的思路等于拿自己矛奪自己的盾。如果僅僅作為一種市場手段使用，也只是一種短期效應。
很多茶客現(xiàn)在都消費到這種古樹熟茶，之所以感覺上要優(yōu)于小樹茶，根本的原因在于現(xiàn)在的做工很仔細，發(fā)酵程度，發(fā)酵方式，發(fā)酵環(huán)境，發(fā)酵條件都做了很大的改善，用這樣的匠心做茶，都會較之以前的要好，何況，現(xiàn)在大量采用境外料。
（談到境外料，這里岔一句，很多某某品牌的代理商并不清楚，其實該品牌所謂的老班章里面很多都是境外料，這是一個勐海料頭圈是公開的秘密，只是代理商，經(jīng)銷商未必知道，拿著廠家培訓的所謂調配工藝來市場忽悠一番，換個思路想，這不是更此地無銀三百兩嗎？按照國標規(guī)定，境外料不能打“普洱茶”，這是法律，馬虎不得的。）
生茶比熟茶好賣，很大程度上在于市場理論的錯誤，大部分茶商并沒有引導需求的能力，甚至連絕大部分茶廠也沒有。大品牌都在享受現(xiàn)成的事實，對于熟茶市場理論研究并不夠，甚至產(chǎn)品的研發(fā)還不如一些中小茶企。
這樣一說，我挑了一款自己之前收藏的，發(fā)酵成熟度感覺還可以的老熟茶泡了一泡，結果發(fā)現(xiàn)了更多的問題。一款十三年的熟茶了，湯倒是稠了，也透了，然而，昆明存放，那一股隱約的堆味仍然揮之不去。這留下了另一個大課題：
你的熟茶真有倉嗎？
