香港人究竟何時飲用普洱茶，其實不可考，如同普洱茶的發(fā)酵技術(shù)究竟始于鄒炳良、吳啟英，還是始于南天公司的周琮、周勇，還是省公司的譚自立、唐慶陽，其實都是一種疑問。
但是，史料的記載很清晰，至少于上世紀二十年代始，香港已經(jīng)十分暢銷普洱茶。香港是一個貿(mào)易港，碼頭多，碼頭工人扛包累了，喝一大碗普洱茶解渴、解乏、排濕。
民國時期開過茶莊的馬澤如先生曾經(jīng)回憶：
“江城一帶產(chǎn)茶，但以易武所產(chǎn)較好，這一帶的茶制好后，存放幾年味道更濃更香，甚至有存放到十年以上的。出口行銷香港、越南的，大多是這種陳茶。因為一方面經(jīng)泡,泡過數(shù)開仍然有色有香;另一方面又極易解渴,且有散熱作用；所以香港一般工人和中產(chǎn)階級很喜歡喝這種茶。”（《回族商人經(jīng)商回憶錄》）
香港的氣候潮濕，普洱青餅從易武到蒙自海關(guān)，到越南海防，再到香港，途經(jīng)之地，皆為潮濕區(qū)域，一路的高溫高濕，形成了普洱青餅的自然發(fā)酵，青餅到了香港自然就成為了熟餅。
當(dāng)然，并不僅僅是如此，時間長，運距長，形成普洱茶的自然后熟現(xiàn)象，只是其中一個原因。
從現(xiàn)在公布的資料來看，建國前已經(jīng)有記載當(dāng)時的普洱茶后熟分為兩種方法，一種是存放形成的后熟餅茶，供應(yīng)香港；一種是輕度發(fā)酵的“筑茶”，做成緊茶，供應(yīng)藏區(qū)。
這都可以說明，建國前，普洱茶無論供應(yīng)香港還是藏區(qū)已然是發(fā)酵茶。
青餅性寒，熟餅性溫，這個道理大多數(shù)人都明白。這也說明了普洱茶在潮濕地區(qū)流行之因。
傳統(tǒng)的華南銷區(qū)，天氣濕熱，如果長期品飲綠茶類滇青系類茶，等于寒上加寒，無法排濕，身體自然承受不了，所以，青餅剝掉增值的外衣，即大面積衰退，有其生理性根本的原因。
然而，昆明產(chǎn)區(qū)則不同。
昆明的氣候干燥，品茶習(xí)慣長期以來是以滇青茶為主，昆明又是普洱茶的產(chǎn)區(qū)的集散地，產(chǎn)區(qū)茶商的消費習(xí)慣自然就帶動了很多來進貨的茶商，茶商進而影響消費者，市場的順序自然形成。
自清代末年，云南沱茶暢銷四川、云南、重慶一帶，也毫無疑問是生茶，都可以說明零發(fā)酵茶品自有其市場。
當(dāng)然，正是由于昆明氣候異常干燥，毋須排濕，喝生茶，大抵無事。同時，長期喝滇青茶的習(xí)慣，對胃的刺激性來說，也產(chǎn)生了一定的“抗藥性”。
但是，人品茶，更多是味覺驅(qū)動的，又苦又澀的新生茶，畢竟大家都不愿吃。于是，又香又甜的古樹茶，滿足了這一市場需求。
喝茶，不僅僅是一個文化現(xiàn)象，更是一個生理現(xiàn)象，是錯綜復(fù)雜的社會現(xiàn)象的一個體現(xiàn)。
當(dāng)炒作盛行的時候，輔之以增值暴利的元素，任何茶類都可能大放異彩。一旦炒作停擺，喝茶就變成了“胃主導(dǎo)”的事情。
人可以拿自己的身體來試驗，卻無法改變氣候這個大環(huán)境。熟茶老茶才是排濕良方，所以，增值的概念一失去，身體的反應(yīng)就是馬上回歸發(fā)酵茶，性溫的茶。
