茶行業(yè)有很多畸形的東西，所有人討論的角度，往往從自身接受的茶文化洗禮開始，所以，討論的基點都是不客觀的，所謂的討論其實就是各執(zhí)己見，最后，只能是誰的聲音大小決定對錯，而不是茶學(xué)理論的對錯。
茶行業(yè)曾經(jīng)有個非常奇葩的理論，即為所謂的“未入倉”，一些臺商書籍的解釋是：“不刻意增溫、加濕、不通風(fēng)，自然存儲于人類長時間生存的空間”。自然存放是絕大部分茶商利用自然條件存放的一種方式，然而，真正懂得倉儲的茶商并非是完全“自然”，而是，有條件地“自然存放”，比如倉儲區(qū)域的選擇，這決定了倉儲的快慢，比如，倉儲樓層的選擇，這保持了茶倉的干凈程度，不受地板濕氣的影響，進而影響茶葉發(fā)霉，形成所謂的“倉味”、“霉味”，比如，茶倉窗戶需用厚厚的黑色被毯遮蓋，以避免長時間的“光污染”，所以，不講條件的“不入倉茶”，是一種機關(guān)，誘引普通消費者存茶，但是，存放5年后十年后，明顯又不如販賣“不如倉茶”理論販賣者的茶好喝。
這樣的理論是不能被稱為倉儲理論的，“刻意加溫、加濕”，那是作假，與實際上的倉儲加工工藝沒有關(guān)系。編造“不入倉”的理論背景時間是2000年-2005左右，當(dāng)時的背景條件下，內(nèi)地極少有人會放倉，也就不會有人懂倉儲加工技術(shù)，即使是廣東區(qū)域有人嘗試存茶，也尚未轉(zhuǎn)化，而且也僅僅是一種存茶體驗，僅僅止于存放概念，而尚未涉及倉儲加工手段。
基本上當(dāng)時市場的老茶來源于香港，而香港的倉儲不是來源于地倉就來源于溶洞，所以，入倉和未入倉就成為了一種騙人的手段，因為所有人的茶來源都是香港茶商，毫無例外，大家都是統(tǒng)一的香港茶商的倉儲，哪有什么入倉和未入倉呢？
其目的和編造干倉和濕倉理論一樣，都是一種設(shè)局。
入倉，即讓人聯(lián)想其實都是“濕倉”，潛臺詞就是“入倉茶”就是“偽劣茶”。誘引消費者買自己的未入倉茶，而不去購買其他茶商的入倉茶，和今天市場上流行的：我的茶都是古樹，其他人都是假古樹的說法，同宗同源。
云南青餅、青磚、青沱的陳化過程必須依賴一定的濕度、溫度，由于各個地方氣候大環(huán)境不同，不同地區(qū)有不同溫濕度，有的地方快，有的地方慢。當(dāng)然，這其間有區(qū)別，濕度超過80%的區(qū)域（指某些時段，比如梅雨季節(jié)），那么是酶促反應(yīng)與微生物反應(yīng)的疊加，而昆明、北京、西安、沈陽則可能濕度常年在50%以下，實際上轉(zhuǎn)化就是一種氧化現(xiàn)象，即酶促反應(yīng)，而未必發(fā)生所謂的微生物作用，也就談不上發(fā)酵現(xiàn)象的產(chǎn)生。
所以，在氣候干燥的區(qū)域，生茶存放100年還是生茶的說法，雖然夸張，其實說明了事實上自然條件對于茶品轉(zhuǎn)化的影響，而生茶要轉(zhuǎn)熟，則必須在高溫高濕的區(qū)域形成，其實道理與渥堆熟茶相同，當(dāng)然，其實際形成的結(jié)果不同，口感也有差異。
普洱茶的后發(fā)酵中會產(chǎn)生許多酶菌，有些是有益，有些是有害的，控制得好，就會向好的方向反正，反之，則會向壞的方向發(fā)展。而這個過程，就是一個控制溫濕度的過程。事實上，大多數(shù)人不懂如何控制，導(dǎo)致劣質(zhì)茶充斥市場，使不少人把入倉茶同劣質(zhì)茶劃了等號。
普洱茶的后發(fā)酵，是酶促作用、濕熱作用、微生物作用三方共同作用的結(jié)果，其目的是使大葉種茶葉的內(nèi)涵物質(zhì)發(fā)生物理變化和化學(xué)變化，產(chǎn)生對人體有益的新物質(zhì)，如果缺少微生物的參與，直接的后果就是“口感”沒有那么好。也即是說，若缺少了微生物生存的環(huán)境，茶葉的轉(zhuǎn)化則不太順滑，尤其是潤度上不太可能達到完美。有些茶友會有這樣的體會，把新茶長期存放在干燥地方，雖然湯色發(fā)生了變化，但喝起來，總是口感生硬又略帶苦澀，談不上順口甘醇，而存放在濕度略高之處，茶湯則有完全不同的表現(xiàn)。
但是，現(xiàn)在的市場情況是，有人喜歡三成熟、五成熟、七成熟、九成熟，其實是喜歡不同，茶葉是植物，不同于肉類食品，可以生吃，可以熟吃，可以夾生作吃，各取所需而已，偏生的群體是因為之前喝綠茶的習(xí)慣影響，喜歡茶葉的鮮爽，偏熟的群體，喜歡普洱的厚重，陳香，其實兩者喝的是兩種茶類，不過是統(tǒng)一在普洱之名下，然而，這正是普洱有魅力之處，千變?nèi)f化。
