普洱茶在馬幫進京之后完成了在中國的視覺、思維沖擊，隨之，普洱茶的概念叢生。
普洱茶的定義也隨著江湖的定義而四處游走，乃至于現(xiàn)在談普洱茶，不得不從頭說起，不得不強調當時和此時定義的不同。
1973年之后，普洱茶的定義為熟茶，只不過這種熟是兩種方法，一種是渥堆，一種是倉儲陳化，這兩種方法都稱為后熟。然而，現(xiàn)在的銷區(qū)從香港擴大到了全國，香港十年倉儲轉化的經驗放之全國則不準，因為溫度濕度的條件不一樣。而且，06年之后，江湖的勢力干翻了廟堂，未經陳化發(fā)酵的青茶，現(xiàn)在的定義也算普洱茶，由此，市場又多了些故事出現(xiàn)。
普洱茶現(xiàn)在成為了一種兇猛的動物，四處殺伐追逐，從香港而臺灣，而廣州，而昆明，而北京，而上海，最近殺到了綠茶的老巢---浙江。很多人由綠茶轉為普洱，我們想當然認為的淘汰的老茶年份說、古董說、干倉濕倉說、包裝紙說被重新在江浙市場流行，而且，市場是從上而下，從廟堂到江湖，從達官貴人而平民。
朋友去臺州，一富豪欲送其一片珍藏的“大馬倉”老茶，倉味撲鼻，朋友趕緊推辭掉。
所謂的大馬倉是普洱茶大躍進時代的產物，始于2007年，終于2008年。其肇始公司知道某地政府官員好大喜功，編造所謂規(guī)模宏大的倉儲，投其所好，無奈本土市場根本無力銷售，公司也毫無實力支撐，故而短短一年，即告退場？
試問：大馬倉在哪里？大馬倉是什么特點？
所謂歷史悠久的說法，純屬子虛烏有。馬來西亞華人喝普洱，的確有歷史，但是，普洱茶無論是之前還是現(xiàn)在，在馬來銷售，都是極其廉價之物，哪里有什么人什么倉藏幾十年的道理？
普洱茶在高溫高濕地區(qū)存放，如果沒有人工干預，翻倉、退倉，也就是降低濕度、均勻轉化的過程，丟掉這個過程，歷經幾十年的高溫高濕，早已炭化成灰，這是常識得不能再常識的東西。曾經于70年代到90年代控制香港普洱茶市場的南天公司東家周勇先生說：“百年老茶不過是一場騙局。”但是，年復一年，日復一日，普洱茶的騙局不斷在各地重演，都是各種倉儲的傳說，都是各種老茶的傳說，都是把霉味當陳香那一套說辭，是普洱茶笨？還是人愚蠢？
無論什么倉，發(fā)霉就是霉味，倉味就是倉味，陳香是自然的香氣，是藥香，哪里來的什么大馬倉的純干倉的說法？
把炭化的茶當成老茶喝，即使眼神不好，也可以看得出嚴重做倉的痕跡。
所謂16克、20克重泡手法，不就是因為茶湯炭化后，物質缺乏，湯不夠厚稠，故而克重高，故而重泡，甚而煮飲嗎？
為什么一個戲法可以讓眾人起舞？
發(fā)霉的茶是致癌物，有人拿致癌物當做珍寶，普洱茶真的解釋不清楚了。
