中國普洱茶網訊：本文按發(fā)表于《普洱》雜志2011年第z1期上。三年過去了，以山頭為代表的小產區(qū)在業(yè)內受到了熱烈的追捧，成為了資本投資的又一熱點，名山古樹茶，這一看起來牢不可破的盤子，會一直持續(xù)不斷的上漲么？2007年5月份普洱茶崩盤的情景，會不會在名山古樹茶上再來一次呢？
回顧普洱茶品牌十年發(fā)展，我們發(fā)現(xiàn)，“產地信仰”是一個避不開的話題。即便現(xiàn)在已經有不少優(yōu)秀的普洱茶品牌，消費者也仍然對“班章”、“易武”、“冰島”、“昔歸”、“景邁”等普洱茶品牌的“前綴”孜孜以求，儼然是一種信仰。是不是可以說，產地仍是普洱茶品牌的重要部分？若如此，我們是要茶山品牌，還是要具有現(xiàn)代營銷理念的品牌？
中國茶葉在經歷了上千年的歷史之后，形成了有名茶無名牌，有茶山無品牌的局面。例如我們喝龍井時，不是指定喝那一家的龍井，而是在意是不是西湖龍井，而品鐵觀音時，認準的是安溪，碧螺春當然是洞庭的。為什么這么多的茶葉企業(yè)，在商標法還不是非常規(guī)范的時候，為何不搶注“西湖”、“安溪”、“洞庭”等名詞為商標？
就通用名變成企業(yè)商標的做法，成功的例子不是沒有。普洱茶界的六大茶山公司，便是將普洱茶的幾個古茶山的山頭合起來注冊了“六大茶山”商標。如果說六大茶山的例子還不足以說明問題的話，四川的“竹葉青”就是經典的案例，竹葉青本來是通用名，結果現(xiàn)在成為了一個企業(yè)的商標。盡管這么做在道德領域會受到質疑，但商業(yè)競爭的殘酷就在這里，而就竹葉青這個品牌來講，成為商標之前和之后，它的市場前景是不一樣的。
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普洱茶以山頭為重的現(xiàn)象，由來已久，直到如今。易武、困鹿、攸樂、倚邦、革登、蠻磚、蠻枝、漫撒、布朗、巴達、南糯、南嶠、勐宋、景邁等等，這些不是品牌的名字，這些名字與西湖龍井的“西湖”二字以及洞庭碧螺春的“洞庭”二字是一樣的道理。在普洱茶界，流行“一口料”、“純料”的說法，發(fā)燒友追求一口料、純料是可以理解的，手工作坊要做精品，采用一口料和純料也是可以理解的，我不能理解的是，作為投資巨大的企業(yè)，坐擁山頭的做法，是否將自己做小了？
茶山之所以比品牌出名，不僅僅是因為某茶山的茶葉質量優(yōu)于其它地方，或者說有其獨特之處。不論是龍井、鐵觀音、碧螺春、毛峰等等，真正值錢的那點茶葉，要么被發(fā)燒友占據，要么被富人收入囊中，而普通大眾，即使是茶葉愛好者，恐怕也只能望茶興嘆。我有一同學生于廣南八寶，據說八寶產八寶米，后來一打聽，原來八寶米的產地就是一小塊，每年產量不足一噸。我想茶葉也是有相同的道理吧。眾多企業(yè)追逐著茶山，而一個茶山的愛好者與另一個茶山的愛好者，其人數都不夠大，對于手工作坊來說，也許這么些消費者已經足夠了，但對于投資較大的企業(yè)來說，就算把整個發(fā)燒友群體全部給你，又能怎樣？
作為品牌，它面對的是大眾消費者；
作為茶山，它面對的是小眾消費者。
我曾經說過，小眾只能成就精品品牌，大眾才能成就大品牌。
至于是茶山名為重，還是品牌名為重，主要看企業(yè)的定位。
來源：茶商學院
作者：婁自田
